ез проблем, то сажайте Купальницы, не забудьте только, что эти растения любят влагу и предпочитают слабокислые почвы.
Аконит (Aconitum)
Другое название – Борец . Растение тоже принадлежит к семейству лютиковые. Существует более 300 видов Аконитов , произрастали в Европе, Азии и Америке. Так что это весьма распространенное на Земле растение. Есть среди них корневищные, а есть клубневые растения. У нас в основном распространен корневищный многолетник с прочными, прямостоячими стеблями высотой около 1,5 м. Рассеченные довольно крупные листья и оригинальные, в форме шлема, многочисленные цветки темно-синего цвета дали ему постоянную прописку во многих садах. Цветет Аконит в июле – августе, как и большинство многолетников.
Наиболее распространены из них пять культурных видов.
Аконит клобучковый интересен тем, что имеет не растения с привычными темно-синими цветками, но и с белыми ( Альбум ), розовыми (сорт Карнеум ), бело-синими ( Биколор ). Кроме того, он цветет в сентябре. Аконит волчий цветет желтыми цветками, цветет в августе. Аконит вьющийся имеет длинные, до 4 м, плети с густо-синими цветками, цветет весь июль. Аконит пестрый цветет в июле – августе голубыми или желто-белыми цветками. Его высота, как и у большинства Аконитов , около 150 см. Аконит Кармихеля очень давно введен в культуру, но у нас почему-то мало распространен. А это растение нарядное, как с крупными трехлопастными листьями, так и с ярко-синими цветками, собранными в длинные (50–60 см) кисти. Кроме синего сорта ( Баркерс Вар ) есть сине-фиолетовый сорт ( Вильсони ). Но самое главное, он цветет в сентябре – октябре.
Акониты подходят для заднего плана миксбордеров, одиночных посадок, для декорирования неприглядных мест на участке.
Все Акониты неприхотливы, одинаково хорошо растут и цветут как на солнце, так и в полутени. Практически не требуют никакого ухода, но чрезвычайно отзывчивы на малейшую заботу: подкормки хотя бы раз в сезон органическими или минеральными удобрениями (даже при внесении небольших доз удобрений существенно улучшают цветение), поливы в засуху (хотя они и переносят ее стойко), удаление засохших соцветий, мульчирование почвы торфом. Вредителей практически нет. Из болезней изредка бывает мучнистая роса в очень влажное и холодное лето, особенно на растущих в тени Аконитах .
Размножают Акониты , как и все корневищные многолетники, делением корневища весной, а клубневые – дочерними клубнями или в первой декаде сентября, и кладут в одну лунку сразу по три клубня. Деление кустов и пересадку можно делать через 4–5 лет после цветения. Легко размножаются свежесобранными семенами, которые следует высевать под зиму. Весенние всходы либо рассаживают, либо прореживают, а осенью пересаживают на постоянное место по схеме 60×60 см. Зацветут сеянцы на 3–4-й год.
Растение пригодно для срезки.
* * *
Итак, все хорошо, но есть одно предостережение: все части растений ядовиты!
Весенник (Eranchis Salisb)
Растение с клубневидно утолщенным корневищем из этого же семейства. У них всего пара пальчато-рассеченных прикорневых листов. На концах цветоносов расположены цветки в яркой листовой обертке. Декоративны не сами цветки, а их чашелистники – лепестки ярко-желтого цвета. Интерес представляют как ранние весенние цветы. Весенник зимний , высотой всего 10–15 см, цветет в апреле светло-желтыми цветками. Цветки раскрываются только в ясную погоду.
Весенник сибирский , высотой 10–30 см, цветет весь май до начала июня желтыми цветками. Размножаются Весенники главным образом семенами (поскольку клубни дают малый прирост). Семена высевают в затененном месте сразу после сбора или осенью. Сеянцы высаживают на постоянное место на втором году жизни по схеме 7×7 см, зацветают они на следующий год. Могут давать самосев. Если вы приобретаете клубеньки, то высаживать их можно как весной, так и осенью на глубину примерно 5 см. Вредителей и болезней практически нет. Пригодны для каменистых горок. Могут расти как на солнце, так и в тени. Нужна легкая, питательная, увлажненная почва.
Ветреница (Anemona L.)
Часто ее называют Анемоной . Это еще одно весеннее растение того же семейства. Корневищные и клубневые многолетники высотой от 10 до 100 см. Есть несколько видов, распространенных в Северном полушарии. Цветки одиночные, или собраны вместе несколько цветков. Околоцветники разнообразных, ярких расцветок (белые, розовые, желтые, голубые). Есть раннецветущие виды (обычно низкорослые), которые после цветения теряют декоративность. Есть поздноцветущая высокорослая Ветреница , надземная часть которой декоративна все лето. Все Ветреницы тенелюбивы, влаголюбивы, хорошо развиваются только на плодородных почвах.
Ветреница дубравная , высотой 25 см, цветет в июне обычно простыми белыми цветками, но есть махровые формы различной окраски (голубые, розовые, фиолетовые, красные).
Ветреница канадская с ветвистым стеблем, высотой около 60 см, цветет в мае около 30 дней кремовыми цветами.
Ветреница лесная , высотой около 40 см, цветет три недели в мае – июне белыми, крупными (диаметром около 7 см) душистыми цветками.
Ветреница лютичная отличается от дубравной золотистым цветом цветков. Есть интересная махровая форма с бронзовым отливом листьев. В отличие от дубравной цветет в апреле – мае. Все Анемоны – растения для лужаек, каменистых горок, клумб, расположенных в тени. Они цветут раньше других растений, располагать их надо позади них, поскольку анемоны уже к июню теряют декоративность.
Растения, которые предпочитают солнечные места
Эти растения, как правило, достаточно засухоустойчивые. Начнем с Ромашек . Их огромное множество, чаще всего мы ромашками называем Поповник , то есть растение сантиметров 80 примерно, с цветками, у которых белые краевые лепестки и трубчатая желтая середина – это Поповник. Обычная ромашка очень неприхотлива, растет почти на любых почвах и на любом месте. На хороших почвах она становится роскошной и обильной, цветет очень длительно. Обычно в июле цветет, недели две-три. Есть ромашки с торчащей серединой, а лепестки белые, длинные, поникающие, и растение высокое, выше метра. Ромашки крупные, сантиметров 8–10 в диаметре. Они не похожи на ромашки Поповник , но очень эффектные, есть с разрезанными лепестками краевыми. Роскошные, крупные, очень декоративные. Есть ромашки, у которых в два ряда эти лепестки. Есть Французские, Махровые ромашки диаметром 8–10 см, у нее нет желтой серединки, она вся из белых лепестков. Причем к середине они более короткие, а к краям более длинные. Есть исключительно красивая ромашка, сорт Аляска , очень крупноцветковая. Их очень много, правда, все они белые. Есть смешная ромашка Дейзи крэйзи в переводе «ужасная Дейзи », она сантиметров 40, махровая, но у нее все лепестки стоят дыбом. Она настолько смешная и жизнерадостная, что я очень советую. Семена ромашек сейчас везде продаются. Ромашка из семян растет легко, ее обычно рекомендуют сеять на рассаду в апреле дома и потом уже распикировать на место сразу, чуть-чуть прикрыть от заморозков лутрасилом, потому что ее надо рано распикировать, где-то в начале мая. Или можете сразу посеять на место, но в конце апреля, потом вы просто пропалываете, и все. Они у вас великолепно растут. Даже могут зацвести в конце августа на этот год, но чаще всего цветут уже на следующий год. У вас будет группа крупных растений, которую вы можете рассадить весной, не торопитесь, сделайте это в июне. Ромашки неприхотливы и почти не требуют ухода, но требует все-таки более плодородной почвы, чем водосборы или астильбы. Я еще рекомендую посадить Перетрум , это тоже ромашка, только очень мелкая. Обычно его сажают для того, чтобы делать красивые газоны. Такие вкрапления. У него очень светлая и нарядная зелень, салатная. Сами цветочки очень мелкие и невзрачные, поэтому его не используют для клумб, но это не правильно. Есть Пиретрумы , которые цветут очень долго, и они украшают любую клумбу, для обрамления – замечательно, они низкорослые, поэтому их можно сажать по краю клумбы. Ромашки лучше сжать отдельно куртинами на солнечных местах. Есть такое растение Белый жемчуг , это мелкая махровая ромашка, цветущая весь сезон. Обычно она зацветает в конце июня, и до конца августа она в цвете. Причем это довольно высокое растение, сантиметров 70–80 высотой. Все сплошь покрытое мелкими, белыми, плотными ромашками
Пионы
Эти растения не требуют большого ухода, а только хорошего посадочного материла и правильной посадки. Пионы сажаются на 30 лет, притом они не любят пересадки, поэтому прежде, чем покупать их, сначала надо позаботиться о месте посадки. Пион нельзя сажать вблизи стен и вблизи больших деревьев. Расстояние от стены или от больших деревьев должно быть не менее 2 м. Посадочная яма должна быть хорошо подготовлена, она должна быть 50×50×50 см, как минимум, а еще лучше – 80×80×80 см. Если у вас близко грунтовые воды, то яму глубиной 80 см будет вырыть затруднительно, она будет заполняться водой. Тогда корни пиона попадут в воду и сгниют. Поэтому если у вас близко грунтовые воды, то нужно насыпать гребень. Один пион сажать очень невыгодно, нужно сажать группу пионов. Лучше делать гряду, если вы хотите посадить его вдоль стены дома или вдоль какой-то дорожки и вам приходится подсыпать грунт. Их можно сажать на расстоянии 80 см друг от друга, но лучше – 1 м. Если вы сажаете пионы группой, то то же самое – вы насыпаете почву, получается такой холм плоский, и сажаете их на расстоянии 1 м друг от друга. Если грунтовые воды стоят на уровне менее 60–70 см, то есть очень близко, то придется почву поднимать. Сначала вы делаете посадочную яму глубиной около 40 см, на дне которой следует сделать дренаж. Вы кладете красный кирпич, кусочки шифера, можно металлические банки, можно пластиковые бутылки, только завинченные, чтобы туда не попала вода, но это не желательно, так как пластик со временем продырявится и туда попадет вода. Когда вы сделали 10–15 см дренажа, кладете поверх дернину, которую вы срезали с почвы. Из снятой дернины вынимаете корневища многолетних сорняков, переворачиваете дерниной вниз и кладете в посадочную яму. Затем добавляете старый цемент либо доломит, переслаивая эти раскислители почвой, которую вы вынули из посадочной ямы. Дальше вы насыпаете поверх заполненной ямы холм или гряду высотой 30–40 см из хорошей почвы. Где взять хорошую почву? Прежде всего, вы можете взять верхний слой из теплиц, 10–15 см. Можете перемежать этот слой мелко нарезанными ветками, сухими листьями, неперепревшим компостом. Или вы можете просто подготовить яму и заполнять ее все лето компостом поверх дренажа, постоянно добавляя препараты Сияние (или Возрождение , либо Байкал ), содержащие микроорганизмы. Микроорганизмы очень быстро начнут размножаться и перерабатывать компост. Но при отрицательных температурах они погибнут, поэтому я использую другой микробный препарат, а именно Фитоспорин . Содержащиеся в нем споровые массы бактерий сохраняются в почве при температуре от –20 °C до плюс +40 °C. А уж на следующий год вы будете сажать сюда пионы. Также вы можете просто сделать смесь торфа, песка и золы. Я уже говорила: берете ведро торфа, полведра песка, литровую банку золы, смешиваете. Когда вы сделаете из этой смеси холм, его надо полить, чтобы почва осела. Если вы используете обычную почву, а она всегда слегка кислая, то вам придется вносить стакан доломитовой муки (или 2 стакана золы) на каждое ведро почвы. Сажать пион нужно в августе. Часто пионы продают весной, но я не рекомендую делать их весеннюю посадку в северных регионах. Ранние весенние заморозки губят деленки, которые обычно продают с одной почкой. Если эта почка погибла, то фактически пион погиб. А посадочный материал пионов весьма дорогой. Поэтому пион сажать весной могут только очень опытные садоводы. Так что пионы сажать нужно в августе. Накануне вечером перед посадкой следует хорошо полить водой почву в посадочной яме или на гряде. В центре ямы (или в углублении гряды (холма) вы сделает небольшой холмик из хорошей почвы, увлажните. На этот холмик вы разложите деленку. Ее обязательно нужно положить наклонно, под углом 45 градусов ростовой почкой вверх (она находится в самом основании будущего стебля), остальной частью деленки – вниз. Потом вы начинаете постепенно заполнять всю яму (или насыпать сверху холмик). Дальше вы заглубляете указательный палец в почву около верхушки деленки, когда палец в нее упрется, то две фаланги пальца должны находиться в почве. То есть почка должна быть заглублена в землю на 4 см, что требуется. Если ростовая почка у вас окажется выше, то она обязательно вымерзнет, а если она окажется глубже, то она обязательно сгниет. Когда вы посадили пион, то ему потребуется регулярная поливка. Следите, чтобы не обнажилась ростовая почка, если это происходит, то нужно еще подсыпать почвы. В конце сентября – начале октября, а теплой осенью можно в конце октября, вы должны пион приокучить на зиму обязательно, иначе он может вымерзнуть, так как еще плохо укоренился и еще слабый. Окучить чем? Вы высыпаете ведро перепревшего компоста или торфа прямо наверх этой посадки, и этого достаточно. На всякий случай, кто уж очень боится потерять пион, можно положить сверху немного лапника. Но весной лапник нужно очень рано снять, в самом начале апреля, иначе пион слишком рано пойдет в рост. Ростки пиона обычно красноватого цвета, они содержат особое вещество, которое придает им морозостойкость, поэтому ростки пиона весной заморозков не боятся. Но в дальнейшем у вас пойдут бутоны, и они могут подмерзать, так как у них такого свойства нет. Поэтому не нужно, чтобы пион слишком рано шел в рост. Разокучивать не надо, так как росток очень хрупкий, его легко обломать. Ему нужно дать выйти из земли и развернуться в лист. В это время уже нет опасности его обломить, поэтому смело разокучивайте пион, отгребая почву от центра. Обязательно проверьте, заглублена ли нижняя часть стебля на заветных 4 см (две фаланги указательного пальца). Как только вылезут ростки, в этот момент вам ежегодно нужно будет обязательно опрыскивать их бордоской жидкостью. Ее можно заменить на медный купорос или хлорокись меди. Последняя разводится легко в холодной воде. То же самое следует повторить поздней осенью, когда вы срежете надземную часть. Если вы будете 2 раза в год опрыскивать или поливать растение из лейки препаратами, содержащими медь, то у вас пион не будет болеть фузариозной гнилью, которая губит корневище. Кроме этого, пион нужно подкармливать двумя стаканами золы по периметру кроны, когда пион откроет листья. Золу можно зарыхлить в верхний слой почвы обыкновенной вилкой или просто рассыпать ее по влажной почве, чтобы не разметал ветер. Осенью по периметру кроны растения следует вносить перепревший компост или навоз. Этого будет достаточно. Лично я при посадке пиона, а потом в дальнейшем каждые 3 года, в бороздку 3–4 см глубиной заделываю одну столовую ложку удобрения AVA . Пион очень отзывчив на внесение этого удобрения. Резко увеличивается количество цветов и усиливается интенсивность их окраски и запах. Когда пион зацветает первый раз, то лучше первый бутон выщипнуть как можно раньше, чтобы не ослаблять клубень, который вы посадили. Во время цветения клубень очень сильно истощается, и сумеет ли он после первого цветения восстановиться до конца лета, это неизвестно. Даже мощный куст начинает хиреть, плохо цвести из-за того, что у него не восстанавливаются клубни. Если бутонов 2–3, то вы можете оставить один бутон. В дальнейшем вы должны нормировать число цветов. Мой сосед внес AVA от души, и у него пион дал 80 цветков. Он радовался, но я его ругала, потому что такое слишком интенсивное цветение привело к ослаблению клубней и могло привести даже к их отмиранию. И действительно, в следующем году у него практически не было цветков.
Сколько можно допускать бутонов на одном кусте? Если куст молодой, то примерно 10–15 цветов. Если куст очень сильный, ему 5–6 лет, то можно допускать и 20 цветов, и 25, все зависит от того, как он у вас себя чувствует. Листва показывает состояние пиона сразу. Если у него чудесные глянцеватые, ярко-зеленые листья, то куст здоров. Если они начинают тускнеть, то это первый признак, что пион начинает слабеть. Вам нужно тогда резко ограничить количество цветов, оставьте штук 5–6. На цветение и образование семян любое растение тратит все свои силы, поэтому нельзя допускать, чтобы образовывались семенные коробочки, и как только цветок увядает, теряет декоративность, вы сразу должны его обломить. Когда пионы цветут, сколько можно срезать цветков? Не больше одной трети, потому что, когда вы срезаете пион, вы срезаете его с листьями, значит, вы снимаете листья. Клубню же после цветения нужно восстановиться, а для этого ему нужны листья, которые кормят корни и корневища. Если вы хотите, чтобы пионы были особенно крупные, то все бутоны, появляющиеся из пазухи листьев, нужно выщипывать.
В чем прелесть пиона? Мало того что у него роскошное цветение и дивный аромат во время цветения, сам куст сохраняет декоративность все лето, а потому он украшает ваш сад весь сезон. Если пионы расположены штучно или группой по три куста, это тоже очень красиво. Осенью листву можно не срезать, если она здоровая. Заморозки подломят стебли, они поникнут и сами прикроют корневище на зиму. Вы же просто в конце осени насыплете ведро торфа или почвы сверху на центр куста, и все. Но если с листвой есть проблемы, то ее нужно летом лечить, а осенью убрать. Ее можно класть в компост. После срезки листьев поливаете медьсодержащим препаратом и приокучиваете пион на зиму. Как выглядят больные листья? У них появляются коричневые пятна на листовых пластинах, а нижняя часть стебля становится черной, причем такой стебель запросто вытаскивается из почвы. Это признак фузариозной гнили корневища. Придется поливать куст содержащим медь препаратом. А надземную часть куста опрыскать 2–3 раза с интервалом в неделю препаратом Циркон . Регулярные поливы куста прямо по листве раствором Фитоспорина также хорошо помогают при фузариозе. Если препараты не помогают и листья преждевременно засыхают, то нужно в августе выкопать пион, всю гнилую часть вырезать, обработать обязательно зеленкой или марганцовкой, хорошо присыпать золой. Под пионом нужно выгрести всю почву, хорошо полить марганцовкой, насыпать 3–4 стакана золы, внести свежую почву и обратно посадить пион в эту же яму. Это кардинальное лечение. Если на листьях черные пятна и особенно кайма по их краю, то это обычно свидетельствует о калийном голодании растения. Подкормите любым калийным удобрением, не содержащим хлор. Можно ли в посадочные ямы вносить свежий навоз или поливать навозной жижей растения? Категорически нет, потому что это обязательно вызовет заболевание фузариозом, поскольку споры этого гриба присутствуют в свежем навозе. Но можно внести свежий навоз поздно осенью, когда вы пион уже окучили, по периметру кроны, но ни в коем случае не в центр куста, иначе у вас сгниет цветопочка.
У пиона есть один совершенно паршивый вредитель – это муравей. Он любит селиться под клубнями пиона: выгрызая часть клубня, сделать отверстия, и в этом домике сделать гнездо. Муравьиная кислота очень вредна для пиона, и он начинает погибать. Обратите внимание, что часто весной на пионе масса муравьев, которые грызут раскрывающийся бутон, это тоже очень плохо. Они вредят краевым лепесткам, они имеют обглоданный вид. Муравьев нужно уничтожить, например Муравьедом . Разведите ампулу в 10 л воды и вылейте под пион. Но средство довольно ядовитое, лучше сделать по-другому. Если вы снимете слой почвы толщиной 2 см под пионом, где суетятся муравьи, то увидите яйцекладку. Просто посыпаете по муравьиным яйцам и скоплениям муравьев Фенаксином или Муравьином . Кроме того, чтобы защитить от объедания бутоны пиона, вы на каждый его стебель поближе к почве наносите по одной капле на стебель любого геля против муравьев ( Абсолют или Великий воин ).
Могут быть стареющие пионы, им 20–25 лет. Такой старый куст уже не такой густой, количество цветов начинает уменьшаться. Куст нужно омолодить, причем только в августе. Вы можете подкопать пион, поднять вилами и, положив его набок, отрубить примерно половину. Одну часть использовать для размножения, разделяя на отдельные деленки. Оставшуюся снова опустить в яму и засыпать свежей плодородной землей. А можно одним сильным ударом топора разрубить невыкопанный куст пополам. Одну часть выкопать, отсадить или разделить на деленки и тоже отсадить (подарить или продать). Все срезы пиона хорошо засыпать золой. В яму добавить золы, свежей хорошей почвы. И все! Такое омоложение дает очень хороший прирост, и пион еще будет лет 10–15 прекрасно жить и цвести.
Как сделать деленки? Вы отделили часть куста, надо промыть его сильной струей воды из шланга. Тогда очень хорошо видно, как легко его разделить на отдельные части так, чтобы была часть стебля, листья нужно срезать, а маленькую часть стебля, сантиметра 3–4, оставить. У основания каждого стебля видны почки, от одной до трех. Оставьте стебли с двумя-тремя почками и ножом разрежьте, срезы обязательно надо замазать зеленкой или обработать марганцовкой малинового цвета и засыпать золой. После этого их можно отсадить, а можете в мох сфагнум завернуть и в пакете увозить на продажу. Если вы собрались торговать пионами, то это делается так: вы покупаете новый сорт, востребованный на рынке, сажаете, выхаживаете 3–4 года, и когда он дает 5–10 цветов, его можно будет разделить. Но есть американский способ, позволяющий получать до 100 растений от одного куста! Вы в августе очень острой лопатой подрезаете пион горизонтально, примерно заглубляясь в почву под пионом на 10 см. Верхнюю часть, которую вы срезали, снимаете с ямы, где был высажен пион. Все срезы хорошо обрабатываете зеленкой и засыпаете золой. И пересаживаете на новое место. Можно весь куст целиком, а можно его на несколько частей разделить. Первый год такому срезанному пиону или его частям вы не давайте цвести, выщипывайте бутоны как можно раньше, пусть он окрепнет. А вот в яме срезы нужно залить марганцовкой, засыпать золой и сверху нужно засыпать слоем плодородной почвы. На следующий год у вас пойдет масса молодых всходов этих пионов. Вы в августе выкопаете все, что у вас осталось в этой яме из молодой поросли, струей воды из шланга это промоете, аккуратно разделите, и у вас там будет около сотни молодых пиончиков. Вы можете высадить их все на отдельную грядку, и через год, то есть в следующем августе, вы их можете продать. Это замечательный посадочный материал. Он пойдет очень интенсивно в рост и цветение. Особенно если при посадке вы порекомендуете вашим покупателям внести удобрение AVA по чайной ложке под каждый пион. Таким образом можно зарабатывать на пионах. Они очень дорогие. Один глазок от деленки стоит от 50 до 300 рублей. Если вы посадите пион с северной стороны от дерева так, что в полдень на него будет падать тень от дерева, то он будет цвести очень продолжительно. Когда он в полдень на солнце, то будет отцветать довольно быстро. Кроме того, цветки будут выгорать. Пионы предпочитают, как и розы, восточное солнце. У меня они растут с западной стороны дома, это тоже хорошо, часть пионов попадает под тень от яблони в полдень, а часть – на солнце, та часть, что на солнце, естественно, быстрее отцветает.
Пионы разделяются по срокам цветения. Есть ранние пионы, обычно они на низком стебле, и у них махровый очень крупный цветок, но без запаха. Самая удачная из них это группа Плена: Альба плена с белыми цветами, Розеа плена с розовыми и самый распространенный из этой группы – сорт Рубра плена с темно-красно-малиновыми цветами. Это очень надежный пион, с ним нет никаких проблем, так как он хорошо приспособлен к северному климату. Следующая группа – это ранние пионы. Здесь очень большой выбор и розовых, и белых, и сиреневатых, и красных. Среди них тоже есть очень устойчивые сорта. Они зацветают на неделю позже. Из ранних очень известен розовый пион, он называется Мадам Рузвельт . Чуть позже зацветает еще один широко известный устойчивый розовый сорт Сара Бернар . Одновременно цветет роскошный белый пион Балерина . Потом зацветают среднеранние, и среди них замечательный белый пион, тоже очень известный у нас, Фестима Максима . Среди пионов среднего срока цветения очень красивые белые пионы Сильвия и Канзас с оригинальной красной листвой и огненно-красными цветками. Из среднепоздних есть розовые с сиреневым отливом пионы, в частности Инсайт Мориарти , и очень красивый пион с большими ярко-малиновыми цветками Аркадий Гайдар и немного более поздний темно-темно-красный Маршалл Магмагон . Есть группа поздне-поздних, это очень редкие пионы и очень дорогие. Из этой группы самый распространенный – белый пион Энн Казенс. Из розовых самый поздний это Виржиния Ли , и еще есть Президент Вильсон . А из черно-красных интересен сорт Лаки Стар , который цветет в конце июля. Если вы посадите все эти группы, то вы можете иметь цветущие пионы с конца мая до конца июля. Это не значит, что нужно иметь именно эти группы. Я привела названия легкодоступных, распространенных, цветущих без проблем, а потому и недорогих сортов. Пионов же огромное количество сортов. По форме пионы бывают шаровидные, полушаровидные, махровые, полумахровые, немахровые. Так что выбор велик. Самый дорогой и самый интересный – это древовидный пион , который сбрасывает листья, но стебель у него одревесневает, и у вас зимой стоит корявое, неприглядное деревце. Обычно у этих пионов не махровые, но зато огромные цветы, диаметром 15–20 см. Они красивые и экзотические, но, к сожалению, они могут вымерзать. Их крадут, так как они очень дорогие.
Флокс метельчатый (Phlox paniculata L.)
Это родоначальник большинства садовых, культурных форм флоксов . Высота растений от 50 до 150 см. Душистые цветки разнообразных расцветок собраны в плотные крупные соцветия-метелки разной формы. Ранние сорта зацветают в конце июля, а поздние – в конце августа. Цветение продолжается около месяца. Есть пирамидальные флоксы белого цвета с более крупными листьями и более ранним цветением. Можно так подобрать группу этих флоксов, что цветение будет продолжаться с конца июня до заморозков. Метельчатые флоксы красиво смотрятся «букетом», то есть на отдельной клумбе, состоящей только из одних флоксов , в центр которой, естественно, высаживают наиболее высокие и раннецветущие. Для высокорослых флоксов схема посадки 60×60 см. Для создания более пышного цветения их можно высадить гуще, но на расстоянии друг от друга не менее 40 см. Для низкорослых сортов допустима посадка по схеме 35×35 см. При плотной посадке для большего декоративного эффекта допустимо сажать их в 25 см друг от друга. Уплотненные посадки следует рассаживать через каждые 3–4 года.
Флоксы можно высаживать в ряд в миксбордере. Надо не только подобрать их по цвету, но и по высоте и срокам цветения. Они прекрасно выглядят в одиночных посадках, разбросанных по всему участку. Великолепно сочетаются с другими растениями на смешанных клумбах. На богатой гумусом почве, в полуденной тени, при достаточном и регулярном поливе флоксы сохраняют отличную зеленую листву по всему стеблю весь период роста и цветения. Но вот если хотя бы одно из этих условий нарушено, нижняя часть стебля приобретает весьма непривлекательный вид из-за преждевременно усыхающих листьев. Обычно это происходит из-за недостатка калия или кальция либо воды. Это обычное явление, если флоксы освещаются знойным полуденным солнцем либо вообще растут на открытом солнце. Надо, конечно, их подкормить калием и кальцием (одна столовая ложка кальциевой селитры плюс столовая ложка сульфата калия на 10 л воды) по половине литра раствора под куст. Но обычно, когда это проявилось, нижние листья уже не спасти. Если усыхание нижних листьев у вас постоянное явление, то надо прикрыть неказистую часть другими посадками. Больше всего для этого подходит очиток осенний, который как раз и зацветет, когда флоксы полностью отцветут, а толстая зеленая листва очитков надежно прикроет нижнюю часть флоксов с разгара лета. Либо, как уже говорилось, можно после заморозков в начале лета высадить перед флоксами рассаду бархатцев , но это придется делать ежегодно.
Сажают флоксы в августе, обычно прямо во время цветения, поскольку они легко переносят пересадку в любое время, но в августе вы видите, что именно покупаете, кроме того, при осенней посадке флоксы меньше зависят от капризов погоды следующей весной, лучше развиваются и обильнее цветут. При слишком поздней посадке (в сентябре) есть опасность их втягивания вглубь почвы так, что почки могут задохнуться. Осенние посадки лучше на всякий случай замульчировать торфом, а весной разокучить. В надежном питомнике можно купить посадочный материал весной, высадить сразу на место, прикрыв посадки лутрасилом, или подержать в холодильнике до окончания заморозков и тогда высадить. При весенней посадке цветение задерживается на 10–15 дней в зависимости от погоды.
Для посадки подойдет любая садовая земля слоем 25–30 см, с нейтральной (в крайнем случае, слабокислой) реакцией. В земле выкапывают такую лунку, чтобы в нее свободно поместились корни, которые надо обрезать, оставив примерно по 15 см у каждого. В лунку можно внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA один раз на 3 года. Либо можно внести половину стакана золы и по одной столовой ложке суперфосфата и калия (желательно, не содержащего хлор). Лунку пару раз полностью заполняют водой. Делают посередине холмик земли, расправляют на нем корни, и засыпают саженец почвой так, чтобы стебли были заглублены в почву на 2–3 см. Посадки еще раз поливают. Если вы сажаете флокс (или любое другое растение) в жару, то внесите в лунку перед посадкой гидрогель, который удержит в почве влагу и будет равномерно снабжать ею растение. Поскольку флоксы ежегодно нуждаются в подкормке, то через 3 года следует снова внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA , которого растению хватит еще на три года. Удобрение зарыхляют в почву вокруг корневища. А через 5–6 лет как раз и наступило время пересадки. Если этого удобрения у вас нет, то воспользуйтесь буйским цветочным удобрением, но его надо вносить ежегодно весной при отрастании молодых побегов, летом – во время бутонизации и осенью – после цветения (достаточно одной столовой ложки под растение). Если вообще никаких удобрений нет, то можно поступать следующим образом. Весной, как только почва оттает, по влажной поверхности рассыпать по стакану золы вокруг каждого растения. При появлении ростков полить их любым препаратом, содержащим медь (0,5 %-ный раствор – одна неполная чайная ложка на 1 л воды). После окончания заморозков подкормить настоем сорняков или раствором птичьего помета, разбавив его водой 1:20. Можно использовать и любой другой помет в соотношении 1:10 (кроличий, козий, коровяк и даже фекалии из туалета). Сразу же почву замульчировать торфом или песком. Во время бутонизации полить и посыпать влажную почву золой. После осенней обрезки растений полить 1 %-ным раствором содержащего медь препарата (одна неполная чайная ложка на пол-литра воды). Не забывайте, что флоксы влаголюбивые растения, в сухую и жаркую погоду им необходим регулярный полив, причем надо не просто «попшикать» из лейки, а вылить не менее 10 л воды под каждое взрослое растение. Почки возобновления закладываются еще с осени у самого основания прошлогодних побегов. От них идет и отрастание новых корней, поэтому будет постепенное выпирание корневища из почвы. Из-за этого Флокс метельчатый нуждается в подсыпке хорошей плодородной почвы осенью. Самый интенсивный рост подземной и надземной частей у флоксов идет в мае.
Деление кустов надо делать обязательно раз в 4–6 лет, чтобы избежать вырождения. Дело в том, что центральная часть куста устаревает и превращается в труху, поэтому, когда вы отделяете знакомым кусок корневища с краю куста, то вы отдаете им лучшую часть, а себе оставляете трухлявый центр, который довольно быстро вырождается. Поэтому никогда не отделяйте периферийную часть куста. Делить куст надо правильно, только тогда это приведет к его омоложению. Куст обкапывают со всех сторон, вытаскивают из земли, вбивают в центр колышек и осторожно раздвигают ком земли. После этого он легко распадается на отдельные части. Трухлявые остатки центральной части следует вырезать, а оставить только молодые периферийные. Вот теперь можете и с друзьями, и соседями поделиться, а также продать, обменять на другой сорт. Это, кстати, самый быстрый и легкий способ размножения флоксов. Можно сделать это весной в конце мая, но в северных регионах лучше в конце августа или начале сентября. Кстати, если у ваших знакомых или соседей есть такой вот захиревший куст, предложите им его омолодить, заодно и себе выделите деленку. Весной каждая деленка должна иметь не менее 3 почек возобновления.
Весной почти каждая отломившаяся часть надземной части или корневища, высаженная в грунт, приживается, чего не происходит при осенней посадке. Осенью можно высадить деленку всего с 2 почками.
Кроме деления куста, флоксы можно размножить черенкованием. В это же лето укорененные черенки зацветают. Это самый выгодный и достаточно быстрый способ размножения флоксов. Черенковать можно кусочками стеблей с листом. На черенки в первой половине лета берут зеленые части стеблей. Одревесневшие части стебля для черенкования не годятся. Так что если вы припозднились, то придется использовать только верхние, еще зеленые части. Зеленый же черенок весь можно использовать для черенков, причем из каждого стебля их можно нарезать столько, сколько у стебля листьев. Подержать денек в растворе Корневина или в растворе меда (одна чайная ложка на стакан) и воткнуть в чистый песок, который насыпан слоем 2–3 см на плодородный слой земли, затем накрыть банками. Череночник делают обязательно в тени. Черенки ежедневно 2–3 раза опрыскивают из ручного опрыскивателя и поливают. Почву переувлажнять нельзя – это может вызвать гниль нижней части черенков! Укоренение идет примерно 3 недели. Как только начнут отрастать новые листья, банки можно снять. Очень часто выращенные из черенков растения зацветают в тот же год. Есть один очень интересный способ размножения флоксов . Но таким способом можно размножать только молодые 3–4-летние кусты, старые для этого не годятся. Весной, как только стебли отрастут на высоту 12–15 см, их срезают, слегка при этом подрезая корни. Высаживают эти черенки с кусочками корня в тени во влажную перегнойную почву вертикально. Следят за влажностью почвы. Верхушку сразу прищипывают (обрывают). Быстро начнут отрастать еще два побега. Их тоже следует прищипнуть, что стимулирует рост следующих побегов. К осени у вас будет целый цветущий куст. Оставшиеся в земле корни засыпают плодородной почвой. На следующий год весной из почек возобновления, которые есть на корнях, пойдет множество самостоятельных побегов, которые можно рассадить. Они тоже зацветут этой же осенью. Если вы купили и посадили укорененный черенок, который представляет собой обычно всего один стебель, то мой вам совет: на следующий год весной все появившиеся побеги надо прищипнуть, тогда быстро образуется большой куст. Кстати, если у вас флокс дает мало побегов, то прищипка 2–3 стеблей в центре куста стимулирует появление 2 стеблей вместо каждого из них. Делать прищипку следует, когда молодые побеги отрастут на высоту 20 см. Куст зацветет примерно на 2 недели позже, но зато будет цвести очень обильно и продолжительно.
Флоксы размножаются семенами, причем зацветают всего через два года. Семена собирают в октябре и сразу же высевают в школку. При семенном размножении растения, как правило, не наследуют родительского сорта. В потомстве происходит расщепление. Но при этом можно получить растения с необычным окрасом цветка. Специалисты называют это «тупой селекцией». А нам-то что из этого, раз это очень увлекательно всего за два года получить какой-то никому неизвестный флокс .
* * *
Итак, флоксы любят хорошо поесть и выпить, к тому же предпочитают солнце и почву с нейтральной реакцией.