Происхождением земляники из жарких стран объясняется ее любовь к солнцу и теплу и ее вечнозеленая листва, хорошо зимующая только под снежной шубой. В районах, где часто бывают зимние оттепели с последующими морозами без снега, земляника может погибнуть, если морозы достигнут отметки 15 градусов мороза, поэтому в бесснежные зимы ее следует укрывать лапником, задерживающим первоначально выпавший снег и сохраняющим тепло. Раскрытые цветки земляники и молодые завязи погибают уже при температуре от –0,5 до +1 градуса (сердцевина цветка становится черной). Так что при любой угрозе наступления заморозков посадки земляники в момент ее цветения лучше накрыть сверху, прямо по кустам, двойным лутрасилом. Либо надо установить над посадками тоннельное укрытие из пленки с самой ранней весны до окончания заморозков. Бутоны выдерживают около 2 градусов мороза, а цветочные почки –12. Ростовые почки более выносливы и погибают после того, как температура понизится до –15 градусов. Корневище погибает уже при –8 градусах, в то время как крона остается живой при 12 градусах мороза, то есть у земляники гибель корневища наступает при менее сильных морозах, чем гибель ее вечнозеленых листьев.
Земляника относительно мало выносит питательных веществ из почвы с урожаем. Ее агро-норма N+P+K (суммарный вынос азота, фосфора и калия при урожае 1,5 кг с одного метра посадок) составляет всего 18 г за весь сезон с каждого квадратного метра. Баланс между этими элементами (N: P:K) в процентах равен 44:17:39 (вычисляют баланс, разделив по отдельности вынос каждого из основных элементов на агронорму и умножив полученное число на 100), то есть землянику относят к группе растений, особенно любящих фосфор. Средний баланс для группы фосфоролюбов – 36:20:44, и к этой группе относят все растения, которые выносят из почвы не менее 17 г чистого фосфора с каждого квадратного метра площади за сезон. Перед посадкой земляники в каждую лунку следует внести треть чайной ложки двойного гранулированного удобрения AVA, тогда вам не придется подкармливать землянику минеральными удобрениями в течение 3 лет. Если этого удобрения в вашем распоряжении нет, то перед высадкой рассады надо на каждый погонный метр посадок разбросать по почве по 1 столовой ложке суперфосфата и половине чайной ложки калийного удобрения, не содержащего хлор. Либо использовать полторы чайные ложки готового удобрения, содержащего фосфор и калий, под названием «Фоскамид».
В самом крайнем случае сойдет и древесная зола – по четверти стакана на каждый метр посадок (каменноугольной золой пользоваться бессмысленно, ибо она ничего практически не содержит). Затем внесенные удобрения надо зарыхлить в почву. Проще всего это сделать с помощью плоскореза Фокина.
Земляника светолюбива, предпочитает места, хорошо освещенные солнцем, но при этом относительно теневынослива и может расти в полутени, поскольку в природных условиях ее родственница лесная земляника росла и продолжает расти на лесных опушках и полянках лиственных лесов. Но при сильном затенении растения слабеют и не могут противостоять болезням и вредителям, плодоношение падает, ягоды становятся кислее. Именно из-за недостатка света и кислых почв земляника не растет в хвойных лесах. Еще надо знать, что земляника – влаголюбивое растение, но это не значит, что ее можно растить в заболачивающихся местах или там, где застаивается дождевая вода.
Рост листьев у земляники происходит в две волны. Первое отрастание листьев начинается ранней весной, при 12 часовом световом времени суток и температуре воздуха 7–8 градусов тепла, и длится примерно 60–70 дней до самого плодоношения (на Северо-Западе – весь май и июнь). После плодоношения эти листья краснеют, повреждаются и постепенно отмирают. Их рекомендуется убрать сразу после окончания плодоношения и даже частично убирать во время плодоношения, чтобы улучшить освещенность и воздушный обмен.
Второе отрастание листьев начинается сразу после плодоношения. Вновь отросшие листья уходят под зиму и, если сохраняются до весны под снегом, то урожай будет хорошим. Если листья зимуют не под снегом или другим укрытием, то они, как правило, погибают, что задерживает плодоношение, пока весной не отрастут новые листья. Продолжительность жизни листьев – от 30 до 90 дней.
Рост корней весной начинается примерно на 10 дней раньше роста листьев и идет за счет питательных веществ, заложенных в рожках корневища прошлого года.
Период цветения у земляники растянут почти на месяц (на Северо-Западе основное цветение проходит с середины мая до середины июня), что объясняется строением цветочной кисти. Она содержит от 5 до 15 цветков, которые развиваются неравномерно, что приводит к растянутому сроку созревания ягод. В принципе земляника – ветро-опыляемое растение, ее ягоды могут завязываться без помощи насекомых-опылителей.
Продолжительность созревания урожая зависит от погодных условий: при сухой и жаркой погоде период плодоношения сильно сокращается, при холодной и дождливой – может растянуться и на месяц.
Земляника размножается как семенами, так и вегетативно – усами. При семенном размножении в потомстве происходит расщепление родительских свойств, а потому потомство может вырасти совсем не таким, каким был родительский куст. Кроме того, разброс в потомстве происходит и оттого, что совершается переопыление сортов, если они находятся достаточно близко один от другого.
Семенным размножением занимаются только селекционеры, которые ставят перед собой задачу получения нового сорта. При этом высевают десятки тысяч семян и затем отбирают среди них несколько десятков наиболее перспективных, с которыми в дальнейшем и работают. Чтобы создать новый сорт, требуется не менее десяти лет.
При вегетативном способе размножения молодые растения полностью наследуют родительские свойства, именно поэтому садовую землянику размножают исключительно усами – укореняющимися побегами, которые обычно появляются из розетки листьев в самом конце плодоношения.
Чем болеет земляника
Самое неприятное заболевание – это серая гниль. Споры гриба-возбудителя болезни живут на поверхности почвы и растительных остатках. К моменту появления первых ягод споры созревают, разлетаются во все стороны или смываются водой, распространяясь на довольно большие площади. Попадая на ягоды, они вызывают их заболевание. Проявляется болезнь в виде серого налета, под которым ягоды загнивают. Пораженные серой гнилью ягоды нельзя класть в компост, поскольку произойдет его заражение спорами гриба серой гнили. Их следует закапывать в специально отведенном для этого месте. При сборе ягод зараженные ягоды надо складывать в отдельную тару. Из больных ягод не следует делать зимние заготовки, но вино из них делать можно, предварительно срезав все гнилые части ягод.
Во влажную погоду, особенно в дождливую и холодную, болезнь развивается быстро и может сгубить существенную часть урожая. Серая гниль поражает не только землянику, но и другие ягодные культуры, например смородину, виноград, малину. Она переходит даже на овощные культуры.
Кроме ягод у земляники серой гнилью могут поражаться плодоножки, цветки и даже бутоны. Особенно сильно способствуют появлению серой гнили плохое проветривание растений из-за загущенных посадок, расположение земляничника в низинах, где застаивается воздух, а также избыток азота в почве при излишнем внесении органики или мочевины. Препараты биологического происхождения «Фитоспорин» и «Гуми» помогают сберечь урожай.
Когда делать обработку «Фитоспорином»? Сразу, как только стаял снег, затем, как только закончилось цветение. Обработку следует повторить еще раз в момент образования первых крупных, еще зеленых завязей. Вы, наверное, замечали, что иногда на зеленых ягодах вдруг появляются коричневые пятна? Это и есть серая гниль. Как только увидели подобные пятна на ягодах, сразу поливайте кусты «Фитоспорином». Кстати, этот препарат убережет землянику и от других грибных болезней: белой и бурой пятнистости листьев. «Фитоспорин» нехимический препарат, он не ядовит. Это гумат, то есть органическое соединение, в который внедрена споровая масса живых бактерий Bacillus subtilis. Обитают эти бактерии в почве. Они являются хищницами и уничтожают возбудителей практически всех грибных и бактериальных болезней. Гумат удерживает бактерию в спячке при температурах от –20 до +40 градусов. Пока его концентрация достаточная, бактерии недееспособны, но как только попадают в водную среду со слабой концентрацией гумата, они активизируются и начинают уничтожать возбудителей многих болезней.
Два других распространенных грибных заболевания земляники – это белая и бурая пятнистости листьев. Обычно заболевания проявляются в конце лета. Белая пятнистость – в виде красных пятен с белыми точками на листьях, бурая – в виде красно-бурых пятен на листьях с подсыхающими краями.
Пораженные листья кажутся засохшими, на них видны черные точечки. Болезни, как правило, поражают стареющие листья. Споры этих грибов зимуют на листьях земляники и на поверхности почвы. Вот почему в начале осени следует еще раз полить «Фитоспорином» посадки земляники.
Однако малиновая окраска листьев без усыхающих краев может свидетельствовать об излишней для земляники кислотности почвы. В этом случае подсыпьте вокруг каждого куста золу (по 1 столовой ложке без верха).
Существует очень эффективный биопрепарат против всех болезней. Он называется «Циркон». Этот нехимический препарат представляет собой смесь гидроксикоричных органических кислот. Листья, опрысканные «Цирконом», всасывают препарат, он входит в биохимические процессы, и растение легко противостоит заболеваниям. Так что «Циркон» – это универсальный защитник любых растений в саду.
Если «Фитоспорина» или «Циркона» у вас нет, то используйте 1 %-ный раствор бордоской жидкости (1 чайная ложка на 0,5 л воды). Этот же раствор надо применять ранней весной и дополнительно использовать для обработки посадок земляники против серой гнили сразу после уборки урожая (или сразу после скашивания листьев, если вы их скашиваете). К сожалению, земляника поражается микоплазменными и вирусными болезнями, которые проявляются в виде увядания всего куста, либо появления мозаики на листьях, или появления желто-зеленых цветков. Растения становятся карликовыми, у них часто курчавится макушка. Листья на укороченных черешках становятся мелкими и принимают неправильную форму.
Сосущие насекомые переносят болезнь от одного растения на другое и могут заразить всю плантацию в течение одного сезона. Химических или биологических средств борьбы с этими болезнями пока не существует, поэтому больные растения, а также по одному соседнему с ним с каждой стороны следует сразу выкопать вместе с корнями и сжечь. Выкопанные растения нельзя класть в компост. На место выкопанных растений не следует пересаживать рассаду земляники, лучше высаживать в эти лунки бархатцы или какие-либо другие цветы в течение 3–4 лет. Можно, конечно, сменить почву, то есть выкопать больное растение вместе с большим комом земли и отправить все в костер. А на это место принести свежую почву из перепревшего компоста. Тогда можно и землянику высадить на прежнем месте.
На самом деле болезней у земляники гораздо больше. Фитовторозное увядание, фузариозное увядание, фитофторозная кожистая гниль корневой шейки и корневища, вертициллезное увядание, угловая или коричневая пятнистость, мучнистая роса – признаки грибных заболеваний.
Мозаика, морщинистость листьев, краевое пожелтение листьев, крапчатость, израстание (при котором черешки у листьев становятся нитевидными), позеленение лепестков – это признаки неизлечимых вирусных и микоплазменных болезней. Но, к счастью, все перечисленные болезни являются достаточно редкими.