Типичные неудачи при выращивании перца
1. Перец долго не дает бутонов – вы его перекормили азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.
2. Перец цветет, но завязей не образует – опыления не происходит при высокой влажности в теплице, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже +12 °C). Применяйте препараты Бутон или Завязь . Опрыскивать их растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.
3. С перца осыпаются цветки и даже завязи – растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец, хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней; резкий перепад температур днем и ночью (более +15 °C); длительное похолодание или полив холодной водой. Осыпание завязей может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрением Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л воды).
4. Стебель начинает загнивать, и растение гибнет – это стеблевая гниль. Чаще всего появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или высокой влажности воздуха, при длительном похолодании (ниже +15 °C). При появлении первых признаков (белый налет) заболевания сразу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все листья и пасынки со стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой. При длительном похолодании или резкой смене температур либо затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры плюс 2 столовые ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л воды, по стакану под растение).
5. Веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды уродливые и деревянистые – это вирусное заболевание столбур. Выкопать куст и сжечь.
6. На вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает, – это вершинная гниль. Она болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.
7. Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх – это недостаток калия. Дать внекорневую подкормку по листьям в вечернее время (1 столовая ложка калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10 л воды), а еще лучше – подкормить по листьям удобрением Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л), либо высыпать под каждое растение по влажной почве по полстакана золы.
8. Листья поднимаются вертикально вверх – недостаток фосфора, подкормите суперфосфатом (3 столовые ложки на 10 л воды).
9. Все листья, а не только молодые, светлеют – недостаток азота, подкормите настоем сорняков, разбавив настой водой в пропорции 1:5, расходуя по пол-литра под куст, или мочевиной (2 столовые ложки на 10 л), по стакану под растение.
Против всех болезней перца следует проводить профилактическое опрыскивание смесью трех препаратов: 2 капли Циркона плюс 2 капли Эпина-экстра плюс 2 капли Цитовита растворяют в одном литре воды и опрыскивают перец раз в месяц. Либо надо использовать «весенний коктейль», как уже говорилось выше. Почву перед посадкой и под посадками полезно проливать раствором Фитоспорина . Любые болезни легче предотвратить, нежели от них избавляться.
10. Главный вредитель у перца это – тля. Как с ней бороться, уже было сказано.
11. Часто листья повреждают слизни, выедая большие дыры. Около каждого стебля разложите треугольником по одной крупинке метальдегида (препараты Гроза или Мета ) или обвяжите нижнюю часть стебля крапивой. Есть и простое народное средство: полстакана 9 %-ного уксуса на 5 л воды. Опрыскивать растения и почву под ними надо вечером, когда слизни и улитки отправляются на кормежку, а поскольку уксус закисляет почву, то тут же посыпьте почву вокруг перца золой. Есть еще неплохой народный способ: разложите среди посадок куски шифера. В дневное время переверните их и соберите слизняков, которые устроятся под ними, чтобы переждать день. Слизняков охотно едят куры. Но слизняки – каннибалы, то есть тоже доедают своих раздавленных сородичей. Вот и давите их прямо на шифере днем, оставив на съеденье. На следующий день перевернете и снова передавите тех, кто приполз на угощение. Постепенно вы отловите их на этом месте. Сюда нескоро переберутся слизни и улитки из других мест. Для них длительные путешествия затруднительны
Фазы развития перца
Всходы появляются при температуре около +25 °C примерно через две недели, через 15–20 дней после всходов появляется первый настоящий лист и еженедельно – каждый следующий. Через 40–90 дней после всходов в зависимости от сорта начинается бутонизация. От появления бутона до начала цветения проходит 15–25 дней, каждый цветок раскрыт около 6 дней. От момента образования завязи до плода технической спелости проходит 20–30 дней и еще 20–30 дней потребуется на дозревание плода от технической до биологической спелости. Итак, чтобы вырастить перцы технической спелости, потребуется с момента всходов от 75 до 165 дней в зависимости от сорта и, соответственно, от 95 до 195 дней от всходов до плодов биологической спелости.
Можно ли сажать рядом острый и сладкий сорта?
Нет, нельзя, потому что родоначальником перца сладкого является горький перец, а потому при переопылении все перцы получатся горькими.
Можно ли растить перец из своих семян?
Можно, но только из сортов, а не из гибридов. Как уже говорилось выше, на семена лучше всего оставить первый плод в развилке. Когда он окрасится в тот цвет, который присущ этому сорту, разрежьте плод, вытряхните семена и подсушите их. Семена перцев не промывают. Как и томаты, лучшие перцы вырастают из своих семян. Если семена не вызрели, при сушке они потемнеют и края у них слегка завернутся, они, естественно, не взойдут.
Плод, оставленный на семена, можно снять в стадии начала окрашивания и дать ему полностью вызреть до стадии биологической спелости. Семена, полученные из перезревших перцев, так же как и из перезревших томатов, обладают плохой всхожестью.
Некоторые общие сведения о перцах
Перец, как и томат, многолетник, к сожалению, у нас не зимующий, именно поэтому мы и растим его в однолетней культуре. Но его можно в конце лета пересадить в большую трехлитровую емкость и увезти домой. В этом случае с него можно не обрывать бутоны и цветки в конце июля. Дома он доцветет и будет плодоносить до конца ноября, если вы обеспечите ему достаточное освещение. Потом он сбросит листву, в этот период подкармливать его не надо, поливать следует очень мало. В феврале перец оживет и снова покроется листвой, быстро зацветет. На участок вы его перевезете и высадите в теплицу уже с плодами.
Перец хорошо растет на подоконнике, особенно мелкоплодные сорта. Круглый год растет, цветет и плодоносит мелкоплодный горький перец, который выращивают как декоративную комнатную культуру, но он также пригоден в пищу. Отлично растут на подоконнике и некрупные как сладкоплодные, так и горькие карликовые сорта перца.
У себя на родине перец используется в пищу более 2000 лет, но в основном это были горькие сорта перца. Сладкий болгарский перец – это результат селекционной работы, в основном в Европе и, в частности, в Болгарии. Перец необычайно полезен, он является поливитаминным концентратом, причем превосходит все овощи по содержанию аскорбиновой кислоты, в перце много кальция и калия, к тому же он обладает бактерицидными свойствами и поэтому является природным консервантом. Если вы легко раздражаетесь – вашему организму не хватает калия, – ешьте сырой болгарский перец в больших количествах! Можете к этому добавлять еще и листовой салат.
Баклажаны
Облегчить участь садоводов при выращивании баклажанов мне пока не удалось, так что придется его выращивать по старинке.
Баклажаны наиболее теплолюбивы среди пасленовых культур. В отличие от томата и перца баклажан – культура однолетняя и в диком виде не известна. Вероятно, впервые баклажаны были созданы в восточной Индии. Отсюда и требования к условиям произрастания.
Что любят баклажаны? Богатую органикой, влаго– и воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией, достаточное увлажнение почвы и воздуха, повышенные дозы азота, солнце, тепло. Для их роста и развития нужна температура +23–27 °C. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при +12–14 °C – перестают расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится до +6–8 °C, наступят необратимые физиологические изменения, что приведет к потере урожая.
В открытом грунте они растут только на юге, в зоне тропиков и субтропиков. В нечерноземной зоне и в северных регионах их выращивают только в теплицах. В пищу употребляют плоды, не достигшие физиологической спелости. Можно выращивать баклажаны из своих семян, но тогда плоды должны полностью созреть на кусте до мягкости, затем еще полежать до перезревшего состояния. Из них надо вынуть семена темно-бежевого или светло-коричневого цвета, подсушить на бумаге и разложить в пакетики для хранения.
Чего не любят баклажаны? Бедных, плотных или уплотняющихся после полива, кислых почв, полива холодной водой, холодных ночей, резкой смены температур, длительного похолодания, засухи.
Выращивают баклажаны через рассаду.
В условиях северных районов, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом я рекомендую высаживать баклажаны на утепленный грунт под двойное укрытие, что позволит высадить их раньше. Кроме того, в этих регионах следует растить ранние и среднеранние сорта и гибриды, поскольку сроки их созревания около 100 дней. Поздние баклажаны обычно более крупные, но для их роста и развития требуется около 150 дней. В северо-западных регионах баклажаны следует сеять на рассаду в середине или конце февраля, так, чтобы высадить их в теплицы в двадцатых числах мая. Ранние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в начале – середине марта. В Нечерноземье баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, а ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт уже в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около 40 дней, ее также можно сеять в начале или середине февраля.
Выбор сорта
Сортов и гибридов баклажанов много, наибольший интерес для холодных регионов представляют скороспелые сорта. Обычно они имеют некрупные (около 100–150 г) плоды, которые завязываются один за другим, а потому их удается получить до 5–7 штук с куста. Удобство этих сортов еще и в том, что они, как правило, низкорослые, поэтому их можно подсаживать в теплицу к высокорослым томатам. Это сорта Робин Гуд, Чешский ранний, Красноголовик, Пинг-понг (забавный круглый белоплодный гибрид). Но есть и более крупные «серьезные» сорта и гибриды, например Солара, Браво, Лолита , особенно хорош Бегемот .
Такие широко известные особо крупные баклажаны, как Черный красавец, Щелкунчик, Жизель, хорошо удаются в регионах с жарким летом. В регионах с холодным летом их выращивают лишь умельцы, да и то в отапливаемых теплицах или теплицах с подогревом, хотя бы с помощью стоваттных ламп.
Новейшие сорта и гибриды этого сезона
Фирма «Биотехника» предлагает гибрид Сервиш (с темно-фиолетовыми плодами до 22 см длины, устойчив к пониженным температурам, освещенности, высокой влажности). Фирма «Седек» выпустила в серии «Суперобъем» новые гибриды: Белоплодный (высотой всего 50 см и белыми плодами по 200 г), Длинный фиолетовый (высотой 50 см, скороспелый с дружной отдачей урожая), Настенька (сорт высотой 45–70 см, с темными глянцевыми плодами, обладающими вкусом грибов). Фирма «Гавриш» выставила на рынок новый баклажан Икорный .
Кроме того, из прошлогодних сортов можно порекомендовать крупноплодные гибриды: Байкал, Барон, Буржуй, Бычье сердце, Изумрудный . Менее крупные, зато раннеспелые гибриды: Бэмби, Король рынка, Король севера, Франт, Черный бриллиант .
Как правильно посеять семена
У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадки. Лучше всего его, как и перец, сразу сеять в горшочки или другие емкости объемом 0,5–1 л, чтобы не пикировать. Заполнить горшочки подготовленной почвосмесью, такой же, как для томатов и перцев, увлажнить, уплотнить. Сначала надо прорастить семена, затем аккуратно положить на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый горшочек и присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см, еще раз уплотнить. Накрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место.
При температуре +28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при +24–26 °C, при +20–22 °C – через две недели. При длительной температуре выше +40 °C семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 °C не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем перенести в более теплое место.
Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка.
Как выращивать рассаду
При пикировке растеньице следует брать не за стебелек, а за семядольные листочки. Опустить корни и часть стебелька в воронку так, чтобы корни не загибались. Если центральный корень слишком длинный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки. Почву вокруг растений надо обжать, полить и поставить горшочек подальше от света на 2–3 дня, пока рассада не приживется, затем ее надо перенести под лампу дневного света. Можно пикировать рассаду в пеленки из пленки.
Подкормку надо делать с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – Унифлор-рост . Делаете раствор (одна чайная ложка на 5 л воды) и постоянно поливаете баклажаны не водой, а этим раствором. Можно использовать удобрение Флорист . Либо делаете регулярные подкормки один раз в неделю, используя удобрение Кемира-люкс или любое другое комплексное удобрение (одна чайная ложка на 5 л воды).
Пересадка рассады в теплицу
Перед перевозкой на участок рассаду 2–3 дня не поливайте. Тогда она легче перенесет переезд.
Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35–40 дней, предварительно закалив ее на воздухе по 3–4 часа в течение 2–3 дней.
Перед высадкой рассады сделайте лунки, внесите в них по одной столовой ложке азофоски, налейте полную лунку воды и, как только вода впитается в почву, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Рассаду за 2–3 часа до пересадки следует хорошо полить. Пересаженные растения полейте, если сильное солнце, то притените на 2–3 дня и не поливайте неделю. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.
Подкормка и полив баклажана
Баклажан относится к азотолюбивым растениям, но и калий ему тоже нужен, а вот к фосфору у него требования весьма умеренные.
Обычно подкормку рекомендуют делать через две-три недели после пересадки. Достаточно 3 столовые ложек без верха азофоски на 10 л воды, при расходе по пол-литра под растение. После завязывания плодов подкармливают растения настоем навоза (1:10) или куриного помета (1:20), либо настоя сорняков (1:5). Гораздо лучше кормить баклажаны еженедельно, выливая под каждое растение при поливке по пол-литра раствора из азофоски (одна столовая ложка) плюс 2 чайные ложки Унифлор-микро на 10 л. Можно в этот раствор добавлять по 1 л настоя сорняков, но только после завязывания первого плода, иначе баклажан может сбросить цветки. При пересадке рассады в теплицу можно внести в лунку треть чайной ложки комплексного удобрения AVA и больше ничего не вносить весь сезон, но дополнительно поливать баклажаны после завязывания первого плода настоем сорняков или настоем навоза (1 л на 10 л воды) один раз в две недели.
Баклажаны поливают обильно, но не слишком переувлажняют почву и воздух, примерно так же, как томаты, поэтому их можно растить совместно. Но можно их растить и совместно с огурцами или перцем. Вода для полива, как и для огурцов, должна быть теплой (не ниже +20 °C), поливку в жаркое время делают два раза в неделю. Однако если при посадке в лунку внести 2 столовые ложки приготовленного гидрогеля, то поливы можно сократить до одного раза в 2–3 недели.
Особенности выращивания баклажанов
1. Баклажаны в теплицах плохо завязывают плоды, обычно первые завязи опадают, поэтому не поленитесь и опылите их вручную или сразу при появлении первых бутонов опрыскайте одним из препаратов: Бутон, Завязь или Гибберсиб . Эти препараты содержат гормон гибберелин, который при нормальном оплодотворении начинающее расти семя вырабатывает само – это сигнал для наращивания завязи. Но если оплодотворения не произошло и семя не развивается, гормона гибберелина недостаточно и завязи опадают. Опрыскивая растения гибберелином, вы обманываете растение – оно сразу начинает наращивать завязи без оплодотворения. Существует и такое народное средство: надо прижечь пестик раскрывшегося цветка крепким раствором марганцовки. Но скажу вам честно, помогает это мало. Обычно баклажан, впрочем, как и все пасленовые культуры, сбрасывает цветки и завязи в начальный период роста при излишке азота в почве. Вот и не подкармливайте азотными удобрениями (хотя баклажан и азотолюб) до того момента, пока у него немного не подрастет первый плод.
2. Баклажаны окучивают, как томаты, почву рыхлят, после полива – мульчируют.
3. Формирование баклажана заключается в регулярном устранении пасынков. Нижние листья до первого налившегося плода следует постепенно убирать. Если куст сильный, то можно оставить пасынок, и даже два. Но если куст слабый, то оставляют только один стебель. После завязывания 4–5 плодов верхушку растения прищипывают. Поскольку в пищу употребляют недозрелые плоды, то урожай снимают через каждые две недели, а на юге через 7–8 дней, чтобы подросшие плоды не мешали быстро наливаться следующим завязям.
4. Хранят снятые плоды в прохладном помещении. Чтобы плоды сохранились подольше, их, так же как плоды перца и томата, можно обмазать со всех сторон два раза взбитым белком от свежего яйца, используя для этого кисточку для бритья. Это предохранит плоды от потери влаги, что приводит к старению.
Фазы роста и развития баклажана
При температуре +25 °C семена всходят через 10–12 дней, первый лист появляется примерно через неделю после всходов, и через 40–60 дней (в зависимости от сорта) после этого завязывается первый бутон.
Цветок раскрывается через неделю и цветет около 10 дней. После оплодотворения плод растет довольно быстро, и уже через 2 недели его можно есть. В прохладную погоду рост плодов существенно замедляется, и при температуре около +14 °C прекращается совсем.
Болезни и вредители
Из болезней самые опасные – фитофтора и табачная мозаика. Наиболее подходящие препараты в теплице – Циркон или Фитоспорин . В открытом грунте используйте любой содержащий медь препарат для обработки почвы перед посадкой и один-два раза – после укоренения рассады. Из вредителей – белокрылка, паутинный клещ, тля и колорадский жук. Как с ними бороться, было сказано выше. Использовать против белокрылки и колорадского жука ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивайте клеевые ловушки или опрыскивайте растения биопрепаратом Фитоверм ( Агравертин, Искра-био ), а жука и его личинок собирайте вручную. В открытом грунте можно использовать Конфидор или Командор против белокрылки и Сонет или Актару против колорадского жука. Преимущество этих препаратов по сравнению с другими в том, что требуется всего одно опрыскивание за сезон (как только вы обнаружили вредителя), а также их новизна, так что вредители приспособиться к ним еще не успели.
Типичные неудачи при выращивании баклажана
1. Цветки опадают, завязи не завязываются. Причин может быть несколько. Излишняя азотная подкормка после высаживания рассады до появления первого плода, поливы холодной водой, излишняя влажность воздуха в теплице (выше 80 %), резкая смена температур днем и ночью (следует делать ночной подогрев теплиц), длительное похолодание или затяжные дожди (следует дать внекорневую подкормку кальциевой селитрой – половина столовой ложки на 10 л воды), пересыхание почвы (полить); слабые растения (опрыскать под вечер Эпином-экстра или Новосилом, Здоровым садом , а еще лучше «весенним коктейлем» сразу после высадки рассады).
2. Листья у баклажана направлены под острым углом к стеблю вверх – недостаток фосфора; листья скручиваются лодочкой вверх, затем по краям появляется коричневая кайма – калийное голодание; листья светлеют – азотное голодание; листья мраморно-зеленые – магниевое голодание; листья мозаичные желто-зеленые – либо недостаток микроэлементов, либо вирусное заболевание – табачная мозаика. Сначала сделать подкормку по листьям раствором Унифлор-микро (2 чайные ложки на 10 л воды), а если через неделю положение не изменится, то растение следует удалить и сжечь.
3. На плодах появляются светлые пятна, которые затем начинают загнивать, – вершинная гниль плодов. Сделать подкормку калийной и кальциевой селитрой (по одной столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды по пол-литра под растение), увеличить полив водой.
4. Плоды загнивают в месте прикрепления плодоножки и отваливаются – плодовая гниль. Следует облить растения сверху по листве и плодам, раствором препарата Фитоспорин или опрыскать Цирконом .
Некоторые дополнительные сведения
Баклажан – ценный пищевой продукт, прежде всего, он малокалориен, так как содержит незначительное количество белков и углеводов, поэтому легко усваивается и рекомендуется как диетический продукт, особенно людям, страдающим ожирением. Баклажан бактерициден, поэтому улучшает микрофлору желудка и кишечника. Кроме того, он снижает количество холестерина в крови, поэтому рекомендуется при атеросклерозе. Содержит достаточное количество меди и железа, поэтому рекомендуется при анемии (малокровии). Рекомендуется женщинам в период беременности и при кормлении грудью. Листья и плоды баклажана содержат яд соланин, который при сушке и тепловой обработке разрушается. Поэтому растительные остатки не кладут в компост, их сначала сушат, а потом или сжигают, или кладут в компост. Плоды в сыром виде не употребляют. Кожура баклажана содержит горечь, поэтому плоды предварительно запекают в духовке и с горячих снимают кожицу или кладут под гнет в сыром виде, чтобы горечь ушла.