Для этого существует два основных пути:
1. Если водитель находится вне автомобиля, то следует воспользоваться переключателем, устанавливающим печку на «замкнутую» циркуляцию воздуха. При этом отопитель будет засасывать не холодный уличный воздух, а уже подогретый воздух из салона, прогонять его через горячий радиатор, выпускать обратно, а потом снова засасывать, нагревая еще сильнее.
Салон автомобиля с таком режиме согревается примерно в три раза быстрее – но способ неприемлем, если внутри находится хотя бы один человек. Увы, всякий человек имеет вредную привычку вдыхать кислород, а выдыхать водяной пар, и если этот пар не выводить наружу – то очень скоро салон начинает напоминать парилку русской бани, а стекла невыносимо запотевают несмотря на все старания.
2. Поэтому, если внутри машины находится хоть один человек, приходится греть для внутренних нужд наружный воздух. Причем для быстрейшего согрева следует включать печку не на максимальные обороты, а на средние. Чем медленнее холодный воздух проходит через радиатор печки, тем сильнее успевает нагреться и, поддувая на ноги (это штатное направление обдува во всех типах машин) и в салон, намного раньше создаст ощущение приятного тепла.
Очень важно! Ни в коем случае не «дуйте» подобным горячим воздухом на лобовое стекло! Щели обдува выходят на нижний край стекла и станут нагревать именно его, в то время, пока вся остальная поверхность еще холодная! При этом стекло очень часто лопается. На улицах нередко встречаются машины с длинной трещиной вдоль нижнего края лобового стекла – их владельцы совершили именно такую ошибку. Для согревания лобового стекла обдув нужно включать как раз на максимальные обороты, и желательно – еще до полного прогрева двигателя. Стеклу полезно большое количество прохладного воздуха – и запотевание сдует, и согреет более равномерно.
Но лучше всего – согреть не стекло, а салон, и уже потом, когда перепад температур не будет столь сильным, включать воздух на «лобовик».
А чтобы стекло меньше потело, полезно опустить боковое окно на несколько сантиметров – чтобы вытягивало выдыхаемый людьми влажный воздух.
Как избавиться ото льда на лобовом стекле?
Лед на стеклах делится на два основных типа: внутренний и наружный. Разберемся с каждым в отдельности.
Лед наружный
К сожалению, оставленная зимой на улице теплая машина за несколько часов остывает до температуры окружающей среды. При этом в снежную погоду падающие на стекло снежинки поначалу тают, а потом примерзают к оному множеством мелких ледышек. Сами они покидают стекло очень неохотно – только после того, как стекло опять нагреется до плюсовой температуры. Попытки удалить изморозь с помощью стеклоочистителей опасны – нежная рабочая кромка «дворников» мгновенно лохматится о жесткий лед.
Для избавления от наружного льда используют четыре основных способа:
– очистка: грубое соскребание льда жестким пластиковым скребком;
– смывка: лобовое стекло смачивается спиртом или неразбавленной «незамерзайкой» для омывателя. Затем водитель немного выжидает, давая спирту вступить с водой в реакцию и растворить лед, после чего получившуюся кашу удаляют простой тряпкой. Если в бачке находится достаточно концентрированная жидкость для омывателя – можно без особых ухищрений прыснуть ею на стекло;
– стирание: на ветошь наносится немного обычной поваренной соли, после чего она вначале втирается в лед, а затем стирается вместе со льдом;
– ждать, пока после согрева стекла лед сам растает.
Скажу прямо – эффективным можно считать только первый способ. Все остальные годятся только для того, чтобы согреться перед поездкой.
Лед внутренний
Правильнее оный называть все-таки обмерзанием. Образуется он с внутренней стороны стекла и отличается умением цепко держаться за стекло, быстро нарастать после появления водителя в салоне и крайне плохой прозрачностью.
Оттирать его с внутренней поверхности, во-первых – неудобно, а во-вторых, после вытирания на стекле остаются разводы, которые уже нельзя в дальнейшем убрать, просто включив стеклоочистители, а посему большинство водителей вынуждены дожидаться, пока эта наледь испарится сама под потоком обдува печки.
Но самый интересный вопрос не тот, как ото льда избавиться, а то, откуда он берется.
Дело в том, что в любой машине находится постоянный источник повышенной влажности. Это водитель. Вдыхает он обычный воздух, а выдыхает перенасыщенный пар. В теплом салоне это еще незаметно, поскольку пар держится в воздухе и постепенно выветривается через вентиляционные отверстия, но как только воздух в салоне начинает остывать, вся влага принимается оседать на окружающие предметы и в особенности – на холодное стекло.
Отсюда вывод: чтобы избавиться от обмерзания стекол, достаточно перед длительной парковкой в холодное время года, заглушив двигатель и выключив отопитель, открыть на пару минут нараспашку все двери, позволив сухому и морозному воздуху окружающей среды заменить увлажненный воздух салона.
О чем еще требуется помнить зимой, чтобы сохранить автомобиль в целости и исправности?
– Не ставьте машину на ручной тормоз! За время поездки тормозные диски нагреваются до плюсовых температур и очень часто оказываются влажными. Ведь зимой снег лежит везде, при проезде машины взвивается в воздух, проникает в различные щели и тает где ни попадя. За время стоянки тормоза остынут, влага превратится в лед, и колодки могут примерзнуть так, что диски или барабаны на заднем мосту придется очень долго и нудно отогревать горячей водой. Вместо стояночного тормоза куда безопаснее оставлять машину на включенной первой или задней передаче.
– Оставляя машину даже ненадолго, не поленитесь поднять голову и посмотреть, не свисает ли над вами с далеко выступающего козырька парадной или края крыши большая блестящая сосулька. Если да, то лучше отъехать. Падают такие монстры не каждый день, но зато способны пробить кузов насквозь, а то и расколоть блок двигателя.
– Паркуясь на ночь в местах, где слой снега составляет больше пяти сантиметров, прокатитесь метра на полтора вперед-назад, утаптывая колею. Пустяк, но утром эта колея поможет вам по инерции выскочить из снежного плена в ситуации, когда уличная температура держится вблизи нуля, и подтаявший вечером снег к утру превращается в прочную промерзшую массу.
Отдых зимой
Зимний отдых часто связан с выездом на лед – либо на рыбалку, либо для преодоления «зимника» на пути к месту отдыха. В этом случае полезно знать, что лед толщиной не меньше 10 сантиметров выдерживает малолитражку, а свыше 30 сантиметров – грузовик. Разумеется, речь идет о полноценном, прозрачном льде с синеватым или зеленоватым оттенком.
Очень важно! Если лед ноздреватый, молочного, белого или матового цвета – он опасен независимо от толщины!
Чем отличается зимнее вождение от летнего?
Состоянием асфальтового покрытия, естественно!
Зимой из-за того, что перед перекрестками машины чаще всего тормозят или начинают разгон, колеса растирают по асфальту снег, «накатывая» его и создавая ледяную корку. Выезжая с парковки в мороз, будьте готовы к тому, что подобный накат уже есть, и сбрасывайте скорость заблаговременно, дабы самое меньшее за сто метров подкатывать к пересечению на минимальной скорости (5–6 км/ч), которую можно будет погасить за считанные секунды при любых обстоятельствах.
Но лед хотя бы прочный и крепко держится за асфальт. В снегопад дело еще хуже: постоянно находясь между протектором и дорожным покрытием, снег практически полностью изничтожает такое понятие, как сцепление колес с дорогой. Вы нажимаете на газ, ведущие колеса крутятся, а инерция покоя удерживает вашу машину на месте, пока вы медленно и величаво, словно круизный лайнер в узком проливе, не начнете движение. Вы нажимаете на тормоз, колеса схватываются «на юз», а инерция флегматично продолжает плыть вперед вместе с вами. Вы решили повернуть, колеса уже давно смотрят направо, а инерция тянет автомобиль по прямой. Зато у рыхлого снега большой коэффициент сопротивления качению, и на нем куда легче остановиться, чем при гололеде. Так что, по большому счету – к этому нужно просто привыкнуть.
Итак, если вы отправились в дорогу по толстому слою снега, помните:
– у вас нет сцепления с дорогой! В любой момент и безо всякой видимой причины вас может отбросить в сторону на два-три метра. Соответственно следует значительно увеличить дистанцию до двигающихся справа и слева машин. В идеале – вообще ехать одному, отстав от основной группы или обогнав другие автомобили;
– не смотрите на большегрузные машины, которые плюют на эти законы! У них значительно больше масса и инерция, и их практически не кидает из стороны в сторону! Если вас отбросит на грузовик – плохо будет только вам;
– заранее готовьтесь ко всем маневрам и совершайте их на минимально возможной скорости. Иначе авто может поехать совсем не туда, куда вы задумали;
– если на заднеприводной машине вас «занесло», старайтесь поворачивать рулевые колеса в направлении заноса и регулируйте скорость вращения нажатием педали газа: больше «газ» – быстрее вращение; меньше «газ» – медленнее вращение.
– на переднеприводных нужно упрямо держать передние колеса повернутыми туда, куда вам хочется поехать, и ждать, чем все это кончится;
– выехав на дорогу по снежку, прежде чем влиться в транспортный поток, несколько раз попытайтесь нажать на тормоз, на газ, резко переложить руль из стороны в сторону в более спокойной обстановке. Так вы получите хоть некоторое представление о том, насколько изменилось поведение машины в новой обстановке.
Чего нельзя делать зимой?
Допустим, как-то морозным утром вы попытались завести свою машину. Стартер покрутил движок несколько минут, а потом часто-часто застучал, утверждая, что аккумулятор сел.
Вы ловите более удачливого товарища и просите «прикурить». Соединяете проводами аккумуляторы, крутите мотор еще пару минут – и никакого эффекта. Друг говорит «извини» и уезжает. И вот тут вы вместо того, чтобы взять такси или отправить машину на диагностику, вспоминаете про рекламную визитку «заведем машину» и набираете номер «спасателей».
Они приезжают, вытаскивают пару АКБ этак на 160 а/ч каждый, подключают к вашему аккумулятору и дают отмашку:
– Заводи!
Вы крутите, крутите, крутите, крутите…
Ничего…
Спасатели с грустью уезжают, не взяв денег, вы отправляетесь по делам на такси, по возвращении везете машину на диагностику, где вам говорят, что:
– у вас выскочил из гнезда провод распределителя (то ли от тряски, то ли с самого начала из-за него проблема была),
– сгорел стартер (обязательно сгорел! Ведь в нем стоит очень мощный электродвигатель при полном отсутствии системы охлаждения. Зачем охлаждать хреновину, которая по технологии дольше 10–15 секунд за раз не используется? Даже если по максимуму смотреть, при плохой холодной заводке – это минута-две – электродвигатель сильно не нагреется, а потом за пару часов остынет. Если вы гоняли стартер минут 15 – он однозначно перегреется вплоть до обугливания изоляции),
– выдавило манжеты гидравлики (холодное масло густое и вязкое, давление при тех же оборотах насоса дает значительно выше. На работающем двигателе масло быстро согревается, а пока стартер долго и упорно давил его «на холодную» – манжеты и выперло),
– провернуло вкладыши коленвала (если масло минеральное или просто недостаточно жидкое для ударившего мороза – насос быстро перекачает его из картера наверх, где оно и останется лежать кучей студня. Мотор ведь холодный, оно не разжижется и не стечет. И все механизмы будут вращаться «всухую»),
– да еще и КПП неплохо бы протестировать (для пластиковых манжеток АКПП долгая работа в холодном состоянии тоже не на пользу. Ведь даже при выключенных передачах гидронасос все равно будет вырабатывать давление).
И вот тут-то вы и озадачитесь вопросом – а нужно ли вам было проявлять настойчивость?
Если не хотите заниматься длительным и дорогим ремонтом, возьмите себе за правило: если двигатель не заводится дольше, чем за минуту – не ищите, чем его раскрутить. Ищите неисправность, из-за которой бензин в цилиндрах не загорается!
Причин бывает всего две:
– нечему гореть
– нечем поджечь
В первом случае свеча на холодном двигателе сухая, во втором – влажная…
Если неисправность лежит на поверхности (пережата трубка, выскочил провод) – вы сможете ее устранить. Если нет – оставьте этот вопрос специалисту.
Это очень важно!!! Если машина не заводится даже за 2–3 минуты – нужно искать причину отказа, а не способ «покрутить мотор» еще 10–20 раз!
Не то угробите хорошую технику…