Особенности ухода и выращивания черной смородины
Черная смородина – кустарник самый что ни на есть непритязательный, растет часто на отшибе у забора, и ради него хозяин участка в лепешку расшибаться не станет. Уходом ее не балуют. Хотя мне встречались пару раз фанаты этой ягоды, большие мастера ее выращивать ради виноделия, но это редкий случай. Вино давали пробовать чисто черносмородинное от разных сортов – одинаково замечательное.
Особенности черной смородины как плодовой культуры
В природе черная смородина – это лесной кустарник Средней полосы. Родной персонаж, корнесобственный, теневыносливый, терпимый к кислым почвам, привыкший к промывному водному режиму – обилию дистиллированной воды. В диком виде черная смородина встречается в наших лесах довольно часто.
Своевременная омолаживающая обрезка веток в возрасте 4–5 лет держит в узде самого опасного вредителя черной смородины – почкового клеща. Обычно им поражены все старые кусты, где ветки совсем не обрезают. Чем скорее удалишь старую ветку, чем скорее сменишь старый куст на молодой, тем лучше. Ведь клещ полностью захватывает только старые кусты с перезрелыми полусухими ветками. Вы их без труда узнаете: все ветки таких кустов облеплены нераспустившимися вздувшимися желтыми почками. В этих почках и размножается клещ, из них он ползет вверх на новые зеленые побеги и поражает уже их почки. Так угасает ветка за веткой, а затем и весь куст.
Поначалу таких почек мало, единичные, но с каждым годом становится все больше. Обрывать их бесполезно, так как всего клеща так не собрать. В присутствии вздутых почек куст продолжает плодоносить, но слабеет, ягод становится мало.
Чтобы успешно выращивать черную смородину, хорошо бы изначально получить саженцы без клеща. Сделать это непросто, так как в питомниках очень часто посадочный материал бывает заражен клещом, хотя внешне это не всегда заметно. Парадокс, но сам же часто и забываешь в заботах по посадке, что следовало бы прогреть в ведре с горячей водой каждый из привезенных откуда-либо саженцев новых сортов. Но зато ведь позже мы всегда можем прогреть нарезанные от своих саженцев черенки перед их посадкой в другой части сада. Температура воды для прогрева для всех растений у меня издавна одна: чтобы рука с трудом терпела. Такую температуру мало кто из живности переносит, разве что сверхвыносливая личинка майского жука.
Подрастающий, недавно посаженный и потому еще невысокий куст смородины можно в лечебных целях пропарить на солнце с помощью накидки из прозрачной пленки, присыпав ее края землей. На денек. Это и щитовку заодно приструнит, и тлю. Растения вообще любят разного рода прогревы, хорошо растут сразу после них.
Агротехника черной смородины
Я специально дал перед разделом агротехники информацию о положении с почковым клещом, чтобы убедительнее прозвучал призыв обрезать черную смородину. Ее ведь по факту почти никто не обрезает, отсюда и клещами все поражено.
А так ее выращивать очень просто, если только избегать избытка хлора в почве от поваренной соли. Это наша северная культура обильных дождей, она, как и малина, даже слабого засоления в виде хлоридов не переносит в отличие от многих южных растений, привыкших ко всяким солонцам.
Требование к кислотности почвы – в пределах рН = 4,5–6. Кислые почвы Средней полосы (в том числе наиболее распространенные здесь дерново-подзолистые, подзолы, торфяники и серые лесные почвы) она выносит спокойно. Однако окультуривание почвы обязательно скажется, так как при нем подрастает показатель рН, а микроорганизмы постепенно расщепляют угнетающие корневые выделения сорных трав. В итоге чистая влажная почва словно рог изобилия – что ни посади здесь, зеленеет и увеличивается на глазах. Внесение бесфекального компоста, доломитки, золы – все это улучшает структуру почвы, ее питательность, устраняет излишнюю кислотность.
Какое удобрение наилучшее для черной смородины?
Те плодоводы, которые устраивают у себя «поточное производство» черной смородины (т. е. непрерывно подращивают молодняк в виде 4–6 кустов на смену стареющим и таким образом имеют на участке в целом внушительное поголовье кустов разного возраста), все они, как правило, растят черную смородину на прелом навозе с обязательными азотными подкормками. Можно сказать, что это лучший способ, потому что кусты на таком питании разрастаются огромными, а чем крупнее куст, тем выше урожай. При такой системе выращивания, когда отработано размножение черенками или отводками, держать кусты более 10 лет нет смысла.
При посадке расстояние между кустами зависит от созданного вами плодородия почвы. Если вы действительно внесли достаточно навоза в посадочные ямы и вкопали его вокруг саженцев, создавая запас питания для разрастания корней, то вам следует оставить по 1,5 м между саженцами. При более скромном удобрении достаточно будет и 1 м.
Саженец – это выращенный из собственного черенка годовалый кустик (воткнут черенком осенью под колпак из пластиковой бутылки и изъят из земли тоже осенью), у него обычно два побега и густая мочка корней (свой же, рос в заботе, аккуратно выкопан). Приживаемость такого доморощенного саженца – 300 %. Сажают их осенью в подготовленные заранее посадочные ямы (или вырытые в день пересадки), затем укорачивают побеги до 3–5 см (с таким расчетом, чтобы из оставленных почек в следующий сезон у куста выросло 4–5 сильных побегов – это и будут первые скелетные ветки). На другой сезон они уже дадут первые ягоды, а снизу отрастут новые 4–5 длинных побегов. Если побегов появляется больше, лишние удаляют. Куст будет в течение пяти лет набирать мощность и плодоношение, после чего вы удалите и те самые первые побеги, ставшие уже корявыми ветвистыми сучьями, уставшими от плодоношения. С этого момента куст войдет в стадию достигнутого равновесия и при этом будет все время пребывать на пике продуктивности. Ежегодно вы удаляете одну или несколько самых старых веток взамен нарастающей зелени – это и есть равновесие на пике плодоношения. В таком высоко продуктивном равновесии и заключается смысл столь строгой обрезки. Кто не решается вовремя удалять 5-летние скелетные ветки, тот скоро теряет пиковую продуктивность кустов.
Еще раз другими словами. Если взять стратегию обрезки черной смородины из учебника, то она состоит в том, чтобы куст достиг равновесия: каждый год он получает по 4–5 новых скелетных веток из середины куста и столько же старых веток теряет при обрезке. Ветка становится старой и вырезается при достижении возраста 5 лет. Таким образом, по классике, куст летом должен состоять примерно из 20–25 скелетных веток, при этом разного возраста. Всю мелочь, все лишние побеги полагается по ходу вырезать, чтобы они не загущали куст изнутри. Пока ветки молодые и дают сильные боковые приросты, все длинные приросты у черной смородины можно ежегодно немного укорачивать, что усиливает плодоношение.
Цель такой обрезки – поддержание куста в продуктивном и молодом виде достаточно долгое время, иногда до 20 лет, хотя правильнее, конечно, держать его до 10 лет, от силы до 12. Чем старше становится куст, тем больше на нем смородинного клеща, щитовки.
На деле же все оказывается несколько иным, так как далеко не каждый куст и не у каждого владельца в состоянии давать ежегодно из своего центра по 4–5 зеленых, толстых и длинных побегов. Без высоких доз азота этого никак не достичь. Для этого необходимо образцовое удобрение: куст придется ежегодно удобрять перегноем или бесхлорным компостом, а также давать подкормки навозной жижей после цветения. Те же плодоводы, которые подсели на карбамид или нитрофоску, имеют как минимум постоянную тлю и мучнистую росу.
Также часто получается, что единственное удобрение черной смородины – наслаивающееся прелое сено в приствольных кругах (это в лучшем случае, у заботливого хозяина, а то обычно она вообще ничем не удобряется да еще вся в зарослях травы), поэтому новые ветки из центра почти не растут. Азота остро не хватает и в кусте ежегодно лишь немного увеличиваются концевые приросты на прежних ветках. Новый побег если и появляется из центра, то ему нужно несколько лет, чтобы превратиться в скелетную ветку. Таким образом, при всем желании обрезать по правилам, ко времени вырезки старых веток оказывается, что можно вырезать всего по 1–2 ветки в год, не более, иначе куст станет «худеть». И владелец предпочитает тогда совсем не обрезать.
Вывод
Основная ошибка при обрезке черной смородины – это ожидание владельцем полного усыхания скелетных веток. Он по-житейски считает, что ветку полагается удалять только после ее естественного усыхания и полного прекращения плодоношения. Он думает, что раз ветка в этом году все еще дала какие-то ягоды, то «пусть еще послужит», срезать ее рано, а то произойдет явная потеря урожая. Так у него каждая ветка и ставит рекорды долговечности. Тогда как главная цель своевременной вырезки стареющих скелетных веток – экономия их сил в пользу более молодых и продуктивных. Старые ветки следует вырезать, руководствуясь установленными сроками, задолго до полного угасания, а чтобы своевременно нарастала смена, кусты надо кормить. Не нарастают – так кормить больше!
Что касается основных ее вредителей, то это гусеницы и тля. Гусеницы, как правило, единичные, их, как и тлю на кончиках побегов, рекомендую сразу давить пальцами. Тля уже не трогает те побеги, где ее «размазали» по листьям.
Обычно тля привязывается упорно, как клещ, только к перекормленным азотом побегам.
Верхушку побега, пораженного тлей, можно опускать в ведерко с настоем одуванчика, полыни, красного перца, лютика, чистотела, лопуха и других растений, традиционно используемых для защиты. Есть вероятность, что какой-либо из них подействует. Побеги с тлей можно также ополаскивать горячей водой, подбирая ее температуру опытным путем.
Хочется поделиться ускоренным способом сбора урожая черной смородины. При ручном сборе ягод много времени тратится на движение рук туда-сюда, из куста в ведерко и обратно. Мы же поступим по-другому: расстелим под кустом полотно лутрасила или старую простынь и будем сразу скидывать на него оборванную ягоду. Потом ссыпать ее в ведро и перекладывать лутрасил дальше вокруг куста. В результате движений станет намного меньше, дело пойдет быстрее.
Особенности ухода и выращивания красной и белой смородины
По урожайности красная смородина считается ягодным рекордсменом, ее кусты на пике своей урожайности у многих дают по 10 кг.
Белая смородина – это то же самое, что и красная, ее светлые сорта. Можно было бы выделить еще и «вишневую» смородину – это все та же красная, только ягоды ее очень темные, почти черные. Все они – и красная, и белая, и «вишневая» – выращиваются совершено одинаково, плодоносят одинаково обильно, собираются одинаково быстро благодаря длинным гроздям ягод, собранным в пучки.
Особенности красной смородины как плодовой культуры
Это тоже лесной кустарник Средней полосы нашего континента, как и черная смородина, такой же неприхотливый к условиям выращивания. Даже в чем-то и посильнее: красная более живучая, более устойчива к повышенной концентрации солей в почве, более долговечная, чем черная смородина. Подтверждение тому: красная смородина не поражается мучнистой росой, махровостью цветков, к тому же намного реже поражается почковым клещом, чем черная. Культура для полного новичка в садоводстве.
В черноземную зону красная смородина тоже заходит. Она вообще проникает на юг несколько дальше, чем черная смородина, в силу своей большей засухоустойчивости (еще одно ее преимущество перед черной), хотя здесь она все-таки страдает от недостатка влаги и может давать умеренные урожаи.
Для куста красной смородины вам не понадобится второй куст другого сорта, если вы уже посадили рядом белую смородину, так как они опыляют друг друга.
Красная смородина имеет один недостаток – она кислая. Наверно, по этой причине ее немного в наших северных садах. Сладких сортов выведено мало, так как в промышленных насаждениях растят ягоду в основном на переработку с добавлением сахара (в красной смородине много пектиновых веществ, из нее делают желе и т. п.). И все же некоторый выбор сортов по вкусу есть, так как благодаря общей морозостойкости красной смородины у нас успешно прижились, помимо отечественных, сорта из Финляндии, Латвии, Польши, Голландии.
Спелые ягоды висят долго: они хотя и кислые, зато на них не покушаются птицы.
Вот еще особенность. Скелетные ветки куста растят так же, как и у черной смородины: по мере развития и ветвления их обосабливают, вырезая все лишние и загущающие куст побеги. Но важное отличие в обрезке красной смородины от черной состоит в том, что у красной смородины не укорачивают кончики побегов, ни боковых, ни верхушечных, потому что у этой культуры гуще всего покрыты кистями с ягодами именно концы веток. Проведя же по неопытности «укорачивающую обрезку на ветвление», садовод относит на костер 2/3 своего урожая. (Примечание: обрезать верхушки побегов имеет смысл лишь в том случае, если вы не уследили и они были искривлены тлей, тогда урожаю уже и без того нанесен удар.)
Агротехника красной смородины
Требование к кислотности почв в пределах рН = 4,5–7. Для красной смородины достаточно совсем небольшого окультуривания кислой почвы Средней полосы. При внесении же навоза или компоста кусты ее здесь просто расцветают. Годовалые черенковые или отводочные саженцы растут на глазах, и за 2–3 года превращаются в плодоносящие кусты.
Выращивание же на одной гранулированной минералке является ошибкой, так как она усиливает кислотность почвы.
Красной смородиной можно обсаживать постоянную компостную кучу (ящик с крышкой или яму) для ее маскировки: в отличие от черной смородины и малины она переносит присутствие поваренной соли от фекалий.
Один из вариантов выращивания – как и для всех ягодных кустов, наслаивать в виде мульчи в приствольные круги накошенную газонную или луговую траву поверх уже сопревшей.
В обрезке ее есть свои индивидуальные отличия.
Кусты этой смородины отличаются долговечностью веток. Считается, что если у черной смородины ветка продуктивна 5 лет, то у красной – 7–8 лет. За это время они отрастают длиннее, поэтому кусты красной смородины заметно выше, чем у черной. Большинство же садоводов убедилось на основании своего проверенного опыта, что ветки красной смородины плодоносят столько же лет, сколько живет и весь куст. То есть ни разу не обрезаемые, они продолжают плодоносить по 20–30 лет…
Итак, если говорить о правилах выращивания, то при их соблюдении кусты красной смородины можно со спокойной совестью выращивать по 15–20 лет на пике урожайности, т. е. вдвое дольше, чем кусты черной смородины (в отношении длительности жизни красная смородина идентична крыжовнику, у них равная долговечность скелетных веток и кустов в целом).
При посадке расстояния между саженцами делают не менее 1,5–2 м, так как кусты красной смородины раскидисты, им требуется много свободного пространства. Чем свободнее раскинется куст, тем выше он даст урожай. Лучше всего плодоносят одиночки: порой достаточно всего одного такого куста где-то на солнечном месте посреди огорода, чтобы ежегодно получать достаточно ягод на варенье. Практично создать куртину из близко посаженных 2—3-х саженцев (на расстоянии 1 м друг от друга), чтобы они образовали раскидистый урожайный конгломерат. (При посадке в полутени крон молодых плодовых деревьев в качестве их подлеска красная смородина дает уже не такой обильный урожай, так как в тени на ее ветках закладывается меньше цветковых почек, но все-таки урожай будет, это – неплохой вариант.)
Удобрения – любые из нашего обычного списка подходящих для плодового сада. Навоз или перегной вносят заблаговременно в посадочные ямы либо вкапывают уже после посадки саженцев вокруг них.
Подкормка сразу после цветения для более уверенного роста завязей – по желанию, так как красная смородина даст отличный урожай и без подкормок. Подкормка, несущая много азота, такая как навозная жижа или травяное удобрение, либо жидкие гуматы, в это время безопасна, не приведет к накоплению нитратов в плодах, так как ко времени созревания урожая через два месяца от того азота не останется и следа. Он весь разойдется на нужды растения, на его многочисленные зеленые побеги, которые будут активно нарастать все это время. Подкормки азотом очень хорошо сказываются на своевременном отрастании скелетных веток, их стоит провести даже 2–3 с интервалом в 2 недели – это надежное средство для любого ягодного кустарника поддерживать нашу принятую систему обрезки.
Несколько поливов красной смородине необходимы, в том числе после сбора урожая для благополучной закладки цветковых почек на следующий год.
От тяжести урожая крайние ветки клонятся до земли, и до того как придет пора их срезать по срокам устаревания, под них придется устанавливать какие-либо подпорки, чтобы ягода на длинных кистях не грязнилась.
Каких-то массовых вредителей у красной смородины нет, даже гусеницы ее избегают. Из редких вредителей сугубо из познавательного интереса можно назвать тлю, от которой у красной смородины иногда характерно краснеют и вспучиваются «волдырями» верхние листья. Как показывает опыт, на нее можно не обращать ровно никакого внимания, уйдет как и пришла.