Особенности малины как плодовой культуры
Сорта обычной малины настолько хорошо приспособлены к прохладному лету, что ее встречаешь в деревнях до самого Мурманска через всю Карелию. А вот многие сорта крупноплодной и ремонтантной малины более теплолюбивы, они должны добрать за сезон сумму активных температур для полного вызревания, и лучше они удаются в Средней полосе южнее Москвы. На это всегда нужно делать поправку и выяснять для каждого сорта, где его северная граница.
Малина старается выбрать места со значительным слоем лесной подстилки – преющей органики из опада листвы и травы. Под этим слоем ее ползучее корневище чувствует себя лучше всего.
Вывод
Понять секрет этого растения можно только через его корневище. Есть садоводы, которые разжившись саженцем редкого сорта, решают сделать из него материнский куст для продажи саженцев из корневой поросли: дают ему немного окрепнуть, а потом начинают стричь расползающиеся корневища с проросшими почками. Это ошибка: они рассчитывают, что процесс будет идти с одинаковой силой много лет, и в результате однажды удивляются, что корневища слабеют, а исходный куст уже не может восстановиться даже при обкопке его перегноем. У малины корневище быстро стареет.
У малины в отличие от других ягодных кустов корневище «ползающее». Если у смородины или крыжовника главный кустовой узел, находящийся у поверхности почвы, откуда нарастают молодые ветки, может при омолаживающей обрезке и удобрении испускать из себя побеги лет 15–20, а то и более, то у малины подобные узлы существуют около 7 лет. Зато на «отползших» в сторону корневищах закладываются молодые мощные узлы кущения: первыми всегда вырастают небольшие побеги-разведчики, а вот со второго-третьего года – длинные урожайные побеги. По традиционной технологии, когда владелец пытается выращивать малину как смородину, он вместе с корневой порослью вырубает самые ценные побеги. А ему кажется, что это он борется с ненавистной корневой порослью.
У малины самая ценная часть куста – это корневище, а самая ценная часть корневища – более молодая, периферийная.
Агротехника малины
Малину целесообразнее всего выращивать в кочующем виде по участку. Например, ее сажают в ряд саженцами на расстоянии 1 м один от другого, за 3 года ваш ряд крепнет и густеет, начинает смыкаться и «расползаться» в стороны – повсюду появляются светло-зеленые верхушки поросли. А многие садоводы сначала все подрубают в процессе тяпания сорняков, тем самым позволяя скрытому от глаз, далеко отползшему корневищу заматереть, а затем формируют по обе стороны по новому ряду. Обычно один ряд отстоит от другого на среднюю обрезаемую высоту побегов: если вы поддерживаете общую высоту ряда при обрезке около 1,5 м, то и между рядами оставляйте 1,5 м.
Вывод
В первые годы становления посадки малины корневую поросль вокруг посаженных кустов подрубают тяпкой рыхлением на глубину не больше 5 см вместе с сорняками, без глубокой перекопки, давая возможность корневищам утолщиться и удлиниться.
Удобрения вносим поверхностно или под локальную вкопку, а не сплошную. Когда через три года корневища становятся готовы выпустить сразу много высоких побегов, весной мы позволяем им сделать это на расстоянии примерно 1,5–2 м от исходного ряда. Вот теперь возникшее междурядье можно глубоко перекопать с внесением органики и тем самым отсечь один ряд от другого.
Далее как пожелаете: вы можете пускать следующую волну – новый ряд – на этот раз только в одну сторону, а на том ряду сразу все перекапывать, не позволяя корневищам расти дольше. В этой системе выращивания у вас всегда заранее появляется на смену молодой ряд, так что самый первый вырубается в положенный срок, в возрасте 7—10 лет, и на его месте можно сразу сажать другую плодовую или огородную культуру. В общем, количество рядов каждый определяет для себя, важно, чтобы шла своевременная ротация, тогда малина всегда хорошо плодоносит.
А уход за всеми рядами один и тот же: ежегодно осенью или рано весной вырезают все слабые и лишние сильные побеги, исходя из нормы не более 7—10 шт. на 1 погонный метр ряда. Каждый побег дополнительно укорачивают на 15–20 см, срезая участок со слабыми почками.
Мульчирование рядов малины всегда приветствовалось: наслаивание сена или перегноя, даже свежего навоза около кустов дает отличные результаты на молодой малине.
Борьба с сорняками, вопреки обыкновению дачников, должна проводиться на высоком уровне.
Полив – умеренный, нечастый, раз в две недели.
Сегодня в питомниках продают в основном сорта крупноплодной и ремонтантной малины. Обе разновидности являются более продуктивными по сравнению с привычной нам обычной малиной.
Особенности ухода и выращивания клубники
Успех с выращиваем клубники определяется борьбой с сорняками. Чем чаще ее пересаживать на новое место, тем чище она от травы и тем легче с ней работать.
Многие держат клубнику больше положенного срока – это ошибка, проигрышное выращивание, потому что и травой она все сильнее зарастает, и ягоды мельчают в разы.
Особенности клубники как плодовой культуры
Для Средней полосы пока еще так и не появилось ничего лучше обычной садовой земляники (клубники): именно она вам даст самые крупные и самые сладкие ягоды. Это ее лучшие для вашей местности сорта следует в первую очередь разыскивать, испытывать и учиться доводит до максимального урожая. Затем переходить на ее такого же надежного дублера: ремонтантную землянику (клубнику), плодоносящую в две волны. Такой вывод сделан на основе долголетней практики.
К вопросу о крупноплодных сортах. Совсем не обязательно приобретать самые крупноплодные сорта, так как они могут оказаться и не самыми вкусными, и не самыми стойкими к болезням, и даже не самыми красивыми.
Вкус клубники сильно зависит от четырех составляющих: от сорта, от количества солнца на плантации, от состава почвы, от спелости ягод. И здесь не обойтись без личного сортоиспытания, пройдя через разные сорта, которые удастся купить. Желательно оставить у себя в итоге два или более лучших и при этом контрастных сорта. Например, один очень ранний, а другой – поздний. Или у одного ягоды оранжево-красные, а у другого темно-бордовые.
Хотел бы подчеркнуть, что возможностей по ротации клубники в хозяйстве дачника намного больше, чем на промышленных плантациях, где не могут себе позволить так быстро перебрасывать ее с места на место и задействовать так много разных культур, включая посадки клубники под яблонями и другими плодовыми деревьями.
Вывод
Наиболее эффективно использовать клубнику для ротации на огороде по той причине, что она сочетается с пасленовыми – картошкой и помидорами (они оба хорошо идут после клубники, хотя для самой клубники картошка является угнетающей культурой). 2—3-годичная посадка клубники обеззараживает почву от фитофторы, поэтому картофель и помидоры можно безбоязненно сажать после нее.
Агротехника клубники (садовой земляники)
Так что же главное в выращивании этой культуры?
Для начала спросите себя: вы уже научились поддерживать идеальную чистоту от сорняков на клубничной грядке?
Клубника – это многолетняя культура, и если сорнякам хватает двух недель, чтобы разрастись и все покрыть, то уж за годы при попустительстве владельца они отберут у вас урожай. Они всю почву пронижут своими корневищами. Главное, что в сорняках вы теперь не сможете распознать молодые усы, укореняющиеся вплотную к старым кустам.
Очень нежелательно оставлять молодые усы вперемешку с основными плодоносящими кустами. Вместо кажущейся пользы «для будущего плодоношения» это снижает урожай в разы. Возникнут теснота и конкуренция за питание и воду, а в тесноте плоды любой культуры всегда мельчают. Молодые усы еще страшнее сорняков, потому что они и сами пока не способны на крупные ягоды (размер не позволяет), и взрослым кустам из-за конкуренции уже не дают их создать.
Вывод
Основная забота клубниковода – не позволять даже маленьким усам внедриться вплотную к основным кустам, всех отслеживать. Не отрывать ус, пока не вытащите всю гирлянду до последнего кустика – только это будет гарантией полного удаления усов.
Считается, что долговечность плодоношения зависит от сорта. К сожалению, это работает только в сторону укорочения: многие современные сорта не дадут вам и четырех урожаев, их предел – два-три.
Обговорим сроки посадки.
Клубнику сажают либо покупными усами, либо своими собственными. Соответственно, и сроки здесь будут разные.
Покупают кустики клубники чаще всего весной. Это вполне допустимый вариант: какого-то большого урожая в этом сезоне уже не собрать, зато можно получить много усов и осенью заложить основательную длинную грядку.
Купите в питомнике парочку новых сортов клубники, по 2–3 стаканчика (кустика) каждого. Делаете ямки и сажаете кусты просторно, на расстоянии около 1 м друг от друга. Это чистое пространство необходимо для заполнения усами, которые пойдут от каждого кустика. В первый сезон вы не позволяете им давать ягоды!Только усы. Ягоды заберут все силы, будут мешать нарастанию усов. Цветоносы можете сразу выщипнуть, потому что кустики в этом сезоне слабы и пока все равно не дадут объективной картины по размеру ягод: у них просто никак не могут получиться крупные ягоды. Для бурного роста усов вы подсыпаете вокруг компост и зарыхляете его тяпкой, поливаете. По мере роста их нужно подправлять, чтобы кустики укоренялись равномерно на предоставленной площади. Удаляете до травинки поросль сорняков. К осени у вас будет 4–6 «семей» (2 сорта по 2–3 растения), их можно так и оставить до следующего года, не рассаживая, наблюдая плодоношение прямо здесь же, если у вас где-то уже клубника дает ягоды и не стоит задача как можно скорее заложить плодоносящую плантацию.
Весной они зацветают, вы их ничем не защищаете, чтобы проверить на естественную стойкость. Когда завязи будут очевидны, проводите их нормирование: оставляете на каждом цветоносе по 1–2 самых крупных завязи. Это покажет вам, на какую максимальную крупность ягод способен данный сорт. Когда ягоды начнут спеть, необходимо накрыть «семьи» сеткой от птиц, чтобы довести ягоды до полной спелости, до бордового цвета. Тогда уже можно сравнивать их вкус. И уже по общему впечатлению от мощи, отзывчивости, стойкости растений и качества ягод вы принимаете решение – оставлять ли сорта надолго.
Теперь поговорим о сроках ежегодной пересадки собственных усов при закладке свежих делянок: их рассаживают в июле.
Почему-то в среде садоводов-любителей принято сажать усы клубники в сентябре. Насколько важно соблюдать оптимальные сроки посадки, судите сами.
Усы наиболее активны на грядке первого урожая (посажена в предыдущий сезон в июле – сентябре). В этот год их и следует рассаживать на закладку новой плантации, а не ждать следующих лет. Если брать только самые первые два уса на гирлянде – усы первого и второго порядка, они самые сильные и бывают хорошо сформированы и укоренены уже в июле, то это будет лучший вариант свежей делянки. Они будут и самые крупные по своему размеру, и посажены в самое лучшее время, а значит, успеют до осени еще сильнее укрупниться, а то и раскуститься (увеличить число рожков).
Вывод
Допустима посадка усов клубники и в сентябре, и даже в октябре – она в любом случае приживется. Однако сильную фору она получит при июльской или раннеавгустовской посадке – это оптимальное время для рассадки своих усов.
При посадке клубники важно очистить землю от корневищ сорняков.
Лучшими овощными предшественниками для нее с точки зрения аллелопатии показывают себя чеснок, лук, огурцы (их обычно сажают в большом количестве, удобными и для клубники достаточно длинными грядками, где ее можно разместить в два-три ряда).
Клубнику можно с успехом размещать сразу на месте раскорчеванного ряда малины, не забыв внести органику под окончательную перекопку.
Какие же, кстати, оптимальные расстояния между кустами клубники?
Клубнику удобнее всего выращивать на грядке шириною примерно 1 м, где она размещена всего в два ряда по схеме 40 × 50 см (для ранних сортов допустимо 30 × 50 см). Либо, если усов в избытке, в три ряда по схеме 40 × 40 см. Главное, чтобы тяпка могла бы после посадки усов пропахивать вдоль и поперек вашу плантацию, а вы приучили себя именно к такому быстрому очищению ее от сорняков, не опасаясь немного повредить листву, а доводочную прополку провести после увяливания основной массы сорняков на солнце.
Так как вы сажаете своими отборными усами, то приживаемость будет близка к 100 %, выпадов практически нет. Если вдруг случился единичный выпад, подсаживать новое растение не обязательно, оно все равно уже не будет полноценным.
Удобрение клубники. По правилам, перед посадкой клубники свежий навоз вносить нельзя, так как из-за избытка азота она тогда вся уйдет в ботву, а ягоды даст мелкие. Лучше, конечно, вкапывать под нее перегной, но если его нет, то при июльской посадке можно вкопать и умеренное количество навоза, его как раз хватит на этот сезон для создания мощных кустов. Золу я обычно прижимисто приберегаю на весну, чтобы посыпать ею выдвигающиеся цветоносы, защищая их тем самым от землянично-малинового жука. Это заметно действует на него, сохраняется гораздо больше цветков, нежели на самотеке. Зола, таким образом, сначала действует как защита, а потом попадает под куст и становится удобрением, источником микроэлементов. Клубника даже на таких небольших добавках золы (по две-три щепотки на растение) не болеет и не голодает. Азота ей хватает из вносимой органики.
Уход за взрослой плантацией клубники включает в себя внесение перегноя осенью или весной, россыпью по рядкам между растениями с последующей заделкой тяпкой на 5 см.
Вместо перегноя клубнику можно два раза подкормить раствором травяного удобрения или жидких гуматов: после окончательного сбора урожая для отращивания свежей листвы и осенью (или весной).
Во время роста завязей полив рекомендую сделать похожим на огородный (в засуху, если нет июньских дождей): поливать понемногу, но часто, раз в два или три дня. Дело в том, что у клубники короткие корни и по части банального водообеспечения она сильно уязвима по сравнению со смородиной и малиной. Это основная причина, почему ее мало выращивают в Черноземье и южнее.
Удаление старой листвы весной – неукоснительная статья ухода. Это прежде всего залог проветривания кустов против серой гнили, которая может распространиться в дождливую погоду (для Подмосковья типичны частые дожди в июне, когда у клубники наливаются завязи). Старую листву – сухую или покрасневшую – срезают секатором весной, условно 1 мая, вместе с фундаментальной чисткой клубничника от сорняков перед сезоном. Все идет в ведро – старые листья, недобитые усы, корневища сорняков, которые в это время легко вытаскиваются из мокрой почвы.
Эти листья и усы я обычно не сжигаю, разве что понадобится дымление от заморозков, потому что при нормальном содержании плантаций на листьях нет какой-то убойной инфекции, они абсолютно безопасны и могут послужить источником перегноя в компостной куче.
«Обязательно ли срезать всю листву после плодоношения?» – часто задают этот риторический вопрос, так как независимо от ответа все равно срежут. Это давнее неискоренимое убеждение еще долго будет жить среди садоводов. Причина проста: не хочется смотреть на дырявые листья. А дырявые они потому, что растения истощены, потому что их не удобряют должным образом годами.
Я никогда не применяю это пресловутое выкашивание листвы, так как при нормальном уходе – своевременном удобрении, о котором было сказано – листья целые, сильные и здоровые, зачем их срезать? Ну, немножко они всегда пятнистые – это нормально, это никакая не болезнь, а признак уже сильно взрослого листа, но у которого все еще есть силы вести фотосинтез. После сбора урожая растение должно заниматься закладкой цветковых почек на следующий год, а не отращиванием новой шапки листьев. Вы эти же листья срежете весной, только тогда они уже будут полностью отработанными.
«А расскажите про выращивание клубники под соломой, про этот европейский метод?» – напомнят мне те, кто уже насовершал каких только можно ошибок с этой ягодой, и еще новую хотят добавить.
Друзья, солома связывает азот! Если быть точным, микроорганизмы, которые ее разлагают, забирают азот из почвы, в итоге кустам его не хватает и мельчают завязи. На крупных ягодных кустах – смородина, малина и др. – это не сказывается, а с клубникой порой очень заметно.
Чтобы ягоды были чистые и не гнили, под них следует подкладывать свои же сорванные листья клубники из нижних и уже малоценных для куста (они выделяют фитонцидные вещества, сдерживающие плесень).
При размножении клубники желательно применять клоновый отбор на всех уровнях, а не только при покупке и сортоиспытании.
Клоновый отбор означает в дальнейшем выделение лучших кустов и взятие усов только с них. Пока у вас плантация еще только расширяется и вам важнее всего «вал», то можно поначалу брать все усы подряд. В дальнейшем, когда у вас несколько рядов и вы ограничиваетесь выборкой лишь небольшого количества усов для закладки нового ряда, эти усы должны быть лучшими, от лучших растений. А растения, согласно небезызвестному правилу Парето, могут отличаться разительно. Как бы то ни было, кусты на грядке никогда не бывают одинаковыми. У вас всегда найдется своя элита. Желательно еще во время плодоношения отмечать спицами из проволоки лучшие кусты.
Особенности ухода и выращивания крыжовника
Самой первой информацией, с которой следует ознакомиться владельцу сада, желающему завести у себя крыжовник, является уязвимость этого растения перед мучнистой росой, или сферотекой. Верхушки побегов больного растения вместе с листьями словно присыпаны мукой – так проявляет себя этот гриб. Дело в том, что вам захочется купить самый крупноплодный сорт, да еще без колючек, а именно подобные сорта сильнее всего поражаются этой злостной болезнью. Куст постепенно перестает плодоносить и гибнет. Мелкоплодные же сорта если и болеют ею, то редко и в пределах обычного для ягодных кустарников несильного поражения верхушек побегов в дождливое лето, которые можно обломить и на будущий год ничего не будет.
Таким образом, присматриваясь к крупноплодным сортам, вы становитесь перед реальным выбором. Либо согласиться на постоянное опрыскивание ядохимикатами, либо иметь больное растение без надежды на восстановление, либо совсем отказаться от приобретения крупноплодных сортов, либо суметь так мастерски за ним ухаживать, раскидывая по веткам крошево прелого сена, чтобы постоянно подавлять очаги сферотеки. На прелых растительных остатках живут микроорганизмы, которые подобно пенициллину убивают плесень мучнистой росы. Вместо сена подойдет компост, перегной – без разницы. Важно, чтобы все было живое и влажное и попало на листья с вечера, тогда ультрафиолет солнечных лучей не убьет сразу наших микроскопических защитников, а они успеют за ночь нанести удар по мучнистой росе. На качестве зреющих ягод это никак не отразится. Чего нельзя сказать о медьсодержащих и других химических препаратах.
Особенности крыжовника как плодовой культуры
В Европе крыжовник был первым одомашненным ягодным кустом, потому что он прямо там, в Европе (и еще в Северной Африке), и рос в диком виде. Любое одомашнивание связано с первоначальным выбором самых крупных и урожайных диких растений, а затем с отбором еще более крупных.
Агротехника
Вся агротехника направлена на предупреждение мучнистой росы. Велика вероятность, что вы уже приобрели скрыто пораженный ею саженец. На всякий случай предпочитаю сажать саженцы крыжовника с головой под шапку перегноя или прелого сена, предварительно коротко обрезав все ветки, как и положено, до 2—3-х почек. Чтобы молодые зеленые побеги выходили чистыми.
Мокрая трава вокруг куста – это фактор риска, лучше держать приствольные круги чистыми от сорняков под мульчей из наслаиваемого сена. Такая прелая мульча – дополнительная защита от мучнистой росы. Хотя, конечно, понятно, что колючие кусты трудно пропалывать до единой травинки внутри… Чтобы облегчить себе труд, кусты крыжовника обрезают соответствующим образом: в нижней части удаляют все мелкие веточки, от них проку все равно никакого. Похоже на обрезку роз, но только там шипы страшнее.
Во время любой обрезки крыжовника рядом ставят ведро для педантичного сбора всех веточек, иначе они потом своими колючками мешают прополке.
Крыжовник хорошо растет на кислых почвах с рН = 4,5–6, под него землю можно совсем не известковать, хотя зола как удобрение для него очень ценна.
Как обычно, органика – это лучшее удобрение.
Полив умеренный: во время роста завязей примерно раз в 1–2 недели, иначе ягоды будут мелкими.
Обрезка. Скелетные ветки у крыжовника стареют медленно, их вырезают в возрасте 7 лет. Благодаря живучести своих веток крыжовник производит впечатление куста, который не нуждается в обрезке: плодоносит себе одинаково изобильно год за годом… И все же когда много веток состарится, а молодые из-за их присутствия не смогут активно нарастать, куст снизит урожайность.
Лучший способ размножения – укоренение отводками, просто и эффективно.
Сбор урожая удобно проводить вдвоем: один человек рукой в перчатке отводит за верхушку выбранную ветку, а другой осторожно обирает ее.
Укрытие на зиму возможно в том случае, если куст дает мало ягод и при этом плохо цветет: возможно, цветковые почки повреждаются морозом. В целом районированный крыжовник достаточно зимостоек, но надо проверить его укрытием: ветки перед зимой прижимают кирпичами к земле каждую в свою сторону и затем несильно присыпают их землей.