Подготовка почвы
Компост и другие удобрения должны быть внесены еще с осени, заранее. Излишне говорить, что рН почвы должен быть в пределах лучших огородных значений: 5–5,5, а лучше всего рН = 6. Такой почва становится после нескольких сезонов окультуривания, поэтому не удивляйтесь, что на недавно возделываемой кислой земле огурцы пока неважные.
Сразу рассчитывайте, что у огуречника будет в основном только поверхностная корневая система (его корни не любят холод и вглубь не пойдут). Корням необходимо предоставить достаточно чистой от сорняков «шири» во все стороны. Как им будет тепло расти! И как быстро до них будет доходить ваша своевременная поливная вода.
Место должно быть солнечным, потому что все варианты полутени вносят долю риска. В жаркое лето они сработают даже лучше солнечного места, зато в пасмурное там могут плохо расти плети из-за холодной почвы.
Лучшими предшественниками для огурца можно считать горох, салат, укроп, лук, чеснок.
Все знают, что огурцы проще всего выращивать на вкопанной органике: навоз, компост, птичий помет. Наилучшие удобрения следующие: вся органика, кроме торфа, на выбор или в сочетании: компост; навоз, как свежий, так и в виде перегноя, птичий помет, частично прелый растительный мусор, только что приготовленное травяное удобрение. В дополнение к ним отлично работает внесение раствора жидких гуматов как в виде основной дозаправки почвы до посадки, так и в виде подкормки где-нибудь в конце июня. Также успешным дополнением к органике будет зола. Хорошо, если в обороте на огороде уже есть микроэлементы, внесенные годами раньше.
Вывод
Если выбирать из наземного (горизонтального) и шпалерного (вертикального) выращивания, то для дачного огорода удобнее наземный способ: он быстрее, избавляет от возни со шпалерой. И без того у нас столько других культур на участке требуют опоры (горох, подсолнечник, вьющаяся фасоль, малина, цветы…), что искать жерди еще и для огурцов совсем не стоит. На огурцах можно и упростить себе жизнь, а на урожае это не скажется.
Какой бы вы ни выбрали способ посадки, один из секретов гарантированного успеха с огурцами заключается в том, что до посадки вам необходимо дождаться достаточного нагрева почвы на солнце. Дату посадки надо прикидывать не по календарю, а по длительности прогрева. Если почва была быстро, в апреле, очищена вами от сорняков и растительного мусора и в таком виде 2–3 недели простояла под солнечными лучами, то до середины мая она точно прогреется. С туннелем из лутрасила/пленки, установленным на этом месте за 2 недели до посева, почва прогреется еще глубже.
Если же все это время земля простояла в траве и не нагрелась, и вы только перед посадкой ее перекопали, даже с лучшим перегноем, то она будет холодная: ваши посевы или рассадные растения замрут. А именно в замершем состоянии всходы сильнее всего поражаются разными вредителями.
Всегда помните о факторе чистого междурядья: оно своим хорошим прогревом на солнце долго поддерживает огуречную грядку.
Уход
Первые недели важно поддерживать полную чистоту от сорняков, весной они нарастают быстро.
При необходимости немного поливайте растения нагретой на солнце водой. За наклюнувшимися семенами желательно ежедневно следить: если они начали показываться, значит, все идет своим чередом. Если дни проходят, а всходов нет, то можно заподозрить, что не хватает влаги, либо образовалась почвенная корка после прежнего полива. В обоих случаях желательно поливать гнезда каждый вечер: вода размягчает твердую корку, давая возможность семядолям за ночь пробиться.
«Наверно, все-таки лучше укрывать их первое время весной лутрасилом на дугах?» – не выдержит дачник.
Это смотря для кого лучше… Проще все-таки избавить себя от лишних операций, если есть такая возможность без ущерба для урожая.
В Средней полосе огурец позиционировался как теплолюбивая и сложная в выращивании культура, которую без укрытия не вырастить. Раньше его было принято выращивать в самых разных тепличных конструкциях. Есть даже присказка: «Тепло, как огурцам в парнике!» В наши дни огурец незаметно перешел в разряд легких культур. И уже многие научились легко выращивать его в открытом грунте, без ежедневного открытия-закрытия.
У всех тыквенных культур – огурцов, дынь, арбузов, тыкв и др. – заметно уязвима к загниванию от сырости корневая шейка. Все они не любят, когда им направляют поливную струю прямо в центр куста, намачивая корневую шейку. Особенно когда на ней есть трещины, точнее, «шрамы», а это часто бывает в открытом грунте: в раннем возрасте от ветра стебелек перекручивается и местами лопается, затем зарубцовывается. Вредит не единичный неверный полив, а систематическое заливание шейки при каждом поливе.
Так вот, чтобы избежать этого, я предлагаю способ высадки рассады прямо в стаканчике без дна, вкопанном наполовину.
В июне растения огурца проходят неторопливую стадию кущения (бурный рост плетей и массовое плодоношение у них начинается несколько позже, к июлю). У них обозначается главная плеть и несколько боковых. При содержании земли совершенно чистой от сорняков возникает трудность: плетям не за что цепляться усами и их начинает сдувать ветер. Это вредно, так как они перекручиваются, а повреждающаяся листва снижает продуктивность. Приходится либо оставлять часть небольших сорняков, либо прижимать стебель комком земли или дощечкой с грузом.
Излишне напоминать, но все же напомню: на плети нигде не должно образоваться перегиба или продавливания, такие плети уже неполноценны. Их не обрезают, оставляют в надежде на то, что боковые плети, наросшие ниже места перегиба, восстановят продуктивность растения.
«Как правильно обрезать плети и обязательно ли прищипывать их кончики для усиления плодоношения через ветвление?»
К формировке плетей огурцов с помощью прищипывания прибегают главным образом при тепличном выращивании. В открытом же грунте лучше выбрать предельно простой и быстрый способ выращивания, когда нет необходимости вообще обрезать плети. Пусть растут как хотят. Обрезка ограничивает распространение огуречника вширь и сокращает его площадь, а излишнее загущение, к которому приводит обрезка, не вызывает сильную прибавку урожая.
Вариант выращивания огурцов для небольшого сада: плети на шпалеру, изгородь (стену хозблока)
Довольно часто огурцы выращивают на шпалере разного вида, например, на деревянной решетке, но чаще всего – на вертикальных шнурах, привязанных к расположенной сверху общей рейке.
Пуская растения вверх по шнуру, не забывайте, что несмотря на цепкие усы, плеть огурца имеет склонность уходить вбок и так продолжать расти горизонтально «в пустоту». В ненастье – дождь, ветер – такие «отщепенцы» просто обламываются, нарушая общее построение. Многим верхушкам потребуется дополнительная подвязка к своему шнуру.
Выигрывает вьющаяся посадка только на солнечном месте, а в тени всегда холодная почва и нет роста.
Наконец, огурец можно выращивать, пустив плети вверх по веревкам, привязанным к веткам высокой яблони. Эти два растения хорошо сочетаются друг с другом с точки зрения совместимости. Понятно, что посадка огурца в этом случае выиграет с южной стороны. Кроме того, надо продумать ее питание: яблоня может оставить растения без пищи и воды и почву под огурцы придется широко и глубоко перекопать с внесением значительного количества компоста или навоза. Возможна насыпь из перегнойного материала.
Уборка урожая
Современные сорта и гибриды отличаются тем, что их растения начинают рано цвести и завязывать плоды. Но на некрупных, не набравших достаточную массу листвы кустиках еще не должно быть растущих завязей! Их обрывают при длине не более 5–7 см.
Первые огурчики следует обрывать поштучно для употребления в пищу как можно раньше, чтобы они не оттягивали питание и не мешали нормальному развитию плетей. Лишь когда плети отрастут достаточно сильными, их допускают до массового плодоношения большими партиями. Нужного объема партию для консервирования ждут по несколько дней, иногда неделю. А так вообще огурцы принято обирать раз в 2–3 дня, не давая им перерастать.
Перец сладкий
Перец сладкий не поражается фитофторой в отличие от помидоров, поэтому он без проблем растет в наших туннелях и теплицах. Этих добавок тепла ему как раз хватает, он укладывается в сроки, тем более что те перцы, которые не успели покраснеть до октября-ноября, можно срывать и зелеными.
Сорта
Сортов и гибридов перца гораздо меньше, чем, например, помидоров. В наших теплицах можно сажать одновременно какой-либо ранний сорт и среднеспелый или поздний. Все успеют состояться, просто ранний даст часть урожая в конце июня – начале июля.
Рассаду перца сладкого в домашних условиях принято доводить до 2-месячного возраста, хотя в Средней полосе поздний сорт можно получить и 3-месячным. Словом, рассчитывая сроки высадки в свою обычную «холодную» (без печки) поликарбонатную теплицу в конце апреля – начале мая, мы высеваем перец одновременно с помидорами где-то в конце января – начале февраля или же в конце февраля – начале марта. Перцев чаще требуется всего-то несколько единиц, поэтому можно позволить себе пустить и обе волны, чтобы потом посмотреть, какие растения получились сильнее и оставить их.
2-месячная рассада перцев не требует много места, ее растят всем выводком в одной емкости. Рассаду же 3-месячную придется рассаживать по горшочкам объемом около 1 л еще в юном возрасте.
Подготовка почвы
Почва – такая же, как для помидоров. В теплице размещать на передних к солнцу позициях, учитывая низкорослость перца по сравнению с помидорными кустами. Желательно изолировать его корни от контакта с помидорными корнями. (Если пожелаете растить их в мешках, то достаточный объем грунта – 3 ведра).
Уход
В принципе, перцам вообще не нужен никакой уход, разве что иногда выщипывать ненужные цветки или завязи, чтобы они не перегружали растение. Их не надо ни пасынковать, ни подвязывать к опоре. Хотя ради справедливости надо заметить, что от тяжести урожая сладкий перец тоже иногда вдруг заваливается всем кустом или у него обламываются отдельные ветки. Приходится иногда подвязывать кусты к воткнутой в землю рейке.
Со сладким перцем может происходить та же тепличная напасть, что и с баклажаном: вскоре после высадки рассады от майского тепла он порывается рано зацвести, а куст-то еще мелкий и не может потянуть даже одну завязь, вот у него и опадают цветки, а садоводы ломают голову, что за болезнь… Первые цветки лучше обрывать, так как бывает даже хуже, если одна завязь все-таки завяжется и начнет расти, поглощая все соки куста и не позволяя ему нормально развиваться.
Сбор урожая
У перца куст не такой крупный, как у помидора, поэтому он не может дать такой же по массе урожай с куста. Если у помидора его растущее на достаточном просторе «деревце» может свободно дать ведерко плодов, то у перца хорошо если треть ведра даст.
Обычно первые плоды очень крупные, они и забирают все силы куста, а остальные – средненькие. Последние же плоды полагается вообще отрезать как обреченные остаться мелкими, они лишь мешают средним набрать более-менее приличный вес.
Петрушка
Казалось бы, простенькая зелень, которую и нет надобности подробно обсуждать, но ее статус обязывает: это наш стратегический овощ для зеленых запасов на всю зиму. Только петрушка да зеленый лук в основном и украшают блюда в это время.
Сорта
У петрушки две основные разновидности: корневая и листовая, а листовая в свою очередь имеет «кучерявую» форму. Можно сажать одну лишь листовую, так как корневище она все равно дает неплохое. Сеять нужно с избытком, на участке не менее 1 м2. Лучше выбирать только самые молодые листочки из центра кустов.
Подготовка почвы
Почву под петрушку нужно удобрять. Для этого подойдет травяное удобрение, им лучше полить посадку в конце мая – начале июня. Но идеальным является лежалый навозный перегной под перекопку.
Для зеленных культур предшественника мы чаще не учитываем, но вообще есть несколько традиционных комбинаций: все зонтичные хорошо идут после всех луковых, следовательно, петрушку лучше сажать вслед за луком или чесноком, а также за помидорами.
Сроки посева петрушки очень широки. Она относится к нашим самым холодостойким культурам, выдерживает посев в марте – начале апреля и уход его под снег. С другой стороны, петрушку можно сеять весь май и весь июнь.
Часто ее, как и морковь, как и другие овощи с мелкими семенами, ошибочно сеют слишком густо. Густой посев – это и лишний расход семян, и мелкие кустики в итоге. Можно порекомендовать старый добрый способ: сначала смешать семена в миске с рассыпчатой землей, затем поделить полученную массу по количеству рядков и посеять, это обеспечит более редкий посев. Расстояние между рядками делают около 20 см.
Уход
Как и у всех зеленных, неукоснительно чистить тяпкой промежутки между рядками, а затем выбирать посторонние растения с похожими листьями: чтобы не затесался ядовитый лютик ползучий. Несмотря на то что всю зелень (укроп, салат и т. д.), не принято пропалывать, лучше всего взять за правило на всех зеленных культурах следить за абсолютной чистотой от сорняков. Приятнее рвать зелень так, чтобы не возиться с ней каждый раз, выбирая мусор и опасаясь нарезать в салат непонятно какой травы.
Петрушка отличается от другой зелени при выращивании. Во-первых, она намного дольше «раскачивается» и набирает размер после посева, прежде чем с нее можно начинать собирать долгожданные пучки к столу. При одновременном посеве вы сначала получите укроп с салатом, зато они уже через месяц перезреют-пожелтеют и сойдут с арены, им требуются повторные посевы, а вот петрушка останется на все лето, ей второй посев не нужен. Во-вторых, у петрушки есть накопитель влаги – корневище, она лучше переносит периоды без полива.
Но все равно полив нужен хотя бы раз в неделю. И пусть заросли петрушки – это не огурцы и не капуста, но чем лучше польешь, тем больше зеленая масса.
Уборка урожая
Собирать урожай можно по-разному. При густом посеве для летнего потребления выдергивайте целиком кустики с корешком.
Возможен такой вариант сбора для заморозки: в июле состригаете кухонными ножницами всю листву под корень, и когда она полностью отрастет заново, то снова срезаете целиком под корень и потом повторяете процедуру еще раз. Три полных срезки за сезон – это хорошая норма. Если так много зелени вам замораживать не нужно, остановитесь на двух, а дальше просто рвите ее по мере необходимости.
Редиска
У редиски есть одно очень вредное свойство, часто сводящее на нет почти весь ее урожай, – преждевременное образование стрелки соцветия. Происходит это из-за промерзания семян (редиску нельзя сеять под зиму несмотря на ее холодостойкость, она вся после этого пойдет в стрелку) и удлинения светового дня (летний посев редиса – самый худший).
Сорта
Есть сорта, которые практически не стрелкуются при весеннем апрельском посеве. С современными ультраскоростными сортами, дающими корнеплод за 30–40 дней, редиска превратилась в простейший овощ на огороде. Порой достаточно просто перекопать дернину и в тот же день посеять наклюнувшиеся семена, и без всякой прополки и прочего ухода потом собрать пучки редиски.
В литературе часто предлагается сеять редиску волнами, несколько раз за сезон, но так лучше делать, если вы будете искусственно создавать короткий 12-часовой день с помощью черной пленки. Ее придется ежевечерне натягивать в виде туннеля на дуги или другой каркас.
Подготовка почвы
Это растение семейства капустных (крестоцветных), что нужно помнить во избежание чередования их друг с другом.
Редиска – растение нейтральной почвы. Много питания не требует, учитывая ее скороспелость и малые размеры, поэтому ее можно сеять без особой подготовки почвы после хорошо удобряемых культур. Либо все-таки с удобрением после культуры, истощившей почву, например, после клубники: раскорчевав старую посадку клубники в июле, на ее место сеют редиску после вкопки перегноя.
Уборка урожая
Редиска, это, наверно, наша самая быстро перезревающая культура, она не держится на грядке в спелом виде и двух недель. Собирать ее надо сразу, а размер каждого посева лучше делать небольшой.
Салат
Все-таки свой салат – это не то что покупной, вкус у него слаще, если, конечно, сорт правильный.
Сорта
Сеют в основном только кочанные салаты. Выбор есть и среди отечественных, и среди иностранных сортов. Популярны разные варианты Айсберга. Холодостойкость салата и быстрота его развития позволяют использовать напрямую лучшие европейские кочанные сорта. Из Европы к нам широко внедрились и разноцветные сорта.
Все современные салаты живут достаточно долго на грядке в виде кочана, пока не дадут стрелку соцветия, после чего вкус листьев ухудшается. Примерно месяц готовый кочан сохраняет на грядке свое высокое потребительское качество. По этой причине за сезон разумно запускать две-три волны с шагом в месяц.
Подготовка почвы
Многие сеют семена салата на грядке в рядки, подобно укропу. Правильнее выращивать современные крупнокочанные сорта через распикировку молодой рассады, которую высевают в теплице по ходу ее заселения помидорами или дынями. В теплице посев делают по краю. Рассада может быть совсем молодая, в возрасте 2—3-х недель, лишь бы уже сеянцы разделились на мелкие и крупные. Самые крупные осторожно выбирают и на совке несут высаживать на постоянное место. Расстояние между растениями не менее 23–30 см, так как каждый из них даст кочан. Почву желательно перекопать, чтобы не оставить личинок майского жука.
Салат неприхотлив, отлично удается на любой почве, если под него вы внесете компост.
Уход
Чтобы ваш салат вышел сочный, ему необходим вечерний полив. Рыхление и доводочная прополка – вот и весь уход, никаких персональных изысков.
Уборка урожая
Снимать лучше кочаны. Но не отрывайте «самые крупные нижние листья» от каждого куста – этак вы за сезон ни одной серединки не попробуете!