Мой метод посадки «пилой». Метод заключается в том, что на 1 м2 сажают всего по 3 куста, треугольником, так что на длинной грядке они образуют «пилу», зигзаг из двух рядов. Затем междурядье шириной 80—100 см – и следующая «грядка-пила». Клубень кладется на поверхность земли без ямки и сразу окучивается довольно высокой пирамидой в 20–25 см. Такую высоту проростки пробить вполне в состоянии, тем более что подбираются только самые сильные клубни. Затем дополнительно делается второе, несильное окучивание, расширяющее пирамиду, после того как зеленые побеги отрастут на 10–15 см. Смысл метода в том, что в широкой пирамиде куст охотно растит крупные картофелины в большом количестве. Порой вся пирамида оказывается забитой клубнями. При этом способе главное не высота насыпи, а пирамидальность. Урожай с куста увеличивается минимум вдвое, обычно больше, а клубней для посадки требуется вдвое меньше. По этой причине нужно особенно старательно следить, чтобы не было единичных выпадов, а случайно от чего-то вдруг загнить может даже зелененный, хорошо проросший во время мартовской яровизации семенной клубень. Чтобы избежать таких выпадов, я применяю следующие приемы.
Отобранные путем клонового отбора от самых урожайных кустов клубни сразу зазеленяю на рассеянном свету на улице около двух недель; лучший размер семенных клубней считается 4–5 см, но можно и побольше ради увеличения числа клубней с 5—6-ю проростками, которые появятся на них весной (мелкие клубни норовят дать всего по 1–2 крупных проростка, из них высоко урожайный куст не создать).
Каждому клубню создаю «земляную оболочку» путем обмакивания в сметанообразную глинистую землю с последующим высушиванием.
Весной с середины марта подвергаю семенные клубни яровизации (лежат около 30–45 дней на рассеянном свету в обычных рассадных мини-парничках, в которых они и хранились всю зиму в подвале (или подобных прозрачных емкостях с отверстиями), в прохладной комнате при температуре 10–15 °C для постепенного образования коренастых проростков, по которым можно достаточно верно судить о возможностях каждого клубня.
За 2—3-е суток до посадки устраиваю «поение» подвялившихся клубней: на дно парничка наливаю немного воды, затем обмакиваю каждый клубень в отдельную миску с водой и кладу в парничок той же стороной (так и сажать потом, как лежал); важно, чтобы он был целиком мокрый: клубень лежит на небольшом слое воды в 0,5–1 см и набирает воду за 2–3 дня с помощью капиллярной оболочки, за это время у него прорастают корешки.
Для посадки выбираю клубни, у которых не менее 5–6 крупных проростков, такие дают самые урожайные кусты.
Посадка с горстью перегноя: кладу клубни по разметке на ровную поверхность (без перекопки), насыпаю сверху горсть 2—3-годичного перегноя, а потом уже осторожно окучиваю тяпкой, нагребая разрыхленную землю с боков.
Предыдущих мер уже достаточно, чтобы у вас фактически не было выпадов на всей посадке, однако дополнительно возможно применение сдвоенной посадки, по два клубня под одну пирамиду, с тем чтобы потом выдернуть слабейший (обязательно и как можно скорее, пока его удаление сильно не повредит корни оставшегося).
Итак, сажаю, точнее, кладу на размеченную ровную поверхность сразу два клубня в одну точку «пилы», на расстоянии 10 см друг от друга. Засыпаю с боков землей на высоту 20–25 см. Далее жду, когда пробьются верхушки и начнут расти. Сильные верхушки видно сразу – их оставляю, а более слабые кусты выдергиваю. После этой операции сразу насыпь подправляю и дополнительно окучиваю до образования пирамиды высотой 30–35 см, можно и выше. При этом часть земли подсыпаю на разделение побегов, чтобы не создавали «пучок».
Уход
Мы разобрали несколько основных способов посадки картошки, и у них у всех есть один неизбежный общий недостаток: волнистую поверхность труднее очищать от сорняков, чем ровную. Поливаемые борозды быстро зарастают сорняками, а чистить их приходится довольно долго – это извечная проблема картофельного огорода, как и колорадское нашествие. Площадь волнистой поверхности примерно вдвое больше площади ровной, поэтому выходя на картофельный надел с тяпкой, мы попадаем в психологическую ловушку: кажется, что сейчас по-быстрому все очистим, а увязаем как в болоте, время вдвое удлиняется. К тому же тяпка повреждает окучивание, норовит обнажить и поранить столоны. Сорняки – это неизбежное картофельное зло, с которым трудно справиться даже с помощью мульчи. Сначала тяпка, затем доводочные прополки.
Однако, друзья, ради справедливости признаем, что именно прополка нам помогает тщательно проверить всю листву снизу на предмет кладок, а попутно осмотреть и верхушки стеблей и подавить на месте мелких вылупившихся личинок. Мелкая личинка – мелкий вред, их надо бить, пока совсем маленькие. Подавили – новых долго не будет.
Также высокий урожай картошки нельзя получить без периодического мощного полива, разве что в отдельные годы в мае и июне дожди выпадают идеально по потребности картошки. Очень важен полив в мае, когда куст закладывает столоны. Мой принцип в отношении картофеля прост: поливать как любую другую овощную культуру.
Уборка урожая
В сроках выкопки нужна некая золотая середина: выкопаешь рано – выиграешь в здоровье клубней, но недоберешь примерно треть их размера. Выкопаешь поздно – выиграешь в размере за счет притока веществ из мясистых стеблей, но парши на клубнях будет больше, а при начавшихся дождях вообще часть клубней загниет. Кстати, парши будет больше не потому, что она «перебежит» со стеблей. Парша в почве живет (актиномицеты). А клубень умеет блокировать заход инфекции по всем шлюзам. Если он при этом здоров.
Я предпочитаю выкапывать, когда листья пожухнут, а стебли еще остаются налитыми.
Для выкопки картошки традиционно применяют лопату или вилы. С вилами будет меньше резаных клубней, хотя все они все равно идут в пищу – потери невелики.
Выбранную картошку отправляют в тот же день в погреб, а семенные клубни оставляют на зеленение.
«Для чего зеленят клубни и обязательно ли это делать?» Ядовитый зеленый картофель не трогают мыши. Кроме того, он повышает свою устойчивость и к парше, и к фитофторе. Свой картофель нового поколения, который вы уже вырастили из покупных клубней да еще пропустили через зеленение, становится заметно здоровее.
У зеленых клубней есть один недостаток: если температура в подвале поднялась до 5—10 °C, то весной они начинают раньше прорастать, чем обычные белые клубни, именно из-за своего повышенного здоровья. Тогда желательно улучшить проветривание с улицы холодным воздухом либо выносить клубни на яровизацию. На свету их прорастание замедляется.
Лук репчатый
Выращивать лук можно несколькими способами, но мы ограничимся рассмотрением только самой быстрой и выгодной методики выращивания в однолетней культуре.
Сорта
Выбираем сорта, у которых написано на упаковке, что данный сорт (не гибрид!) предназначен для выращивания в однолетней культуре, что означает, что он сразу дает крупные луковицы. Таких сортов сегодня достаточно много. Они отличаются тем, что среди полученного общего сбора велика доля крупных луковиц. Ведь при посеве семенами-чернушкой традиционных для двухлетней культуры сортов в общем сборе тоже попадаются крупные луковицы, но их мало, а в основном это мелкий севок.
Подготовка почвы
Как обычно, как и для многих овощных культур, здесь есть своя балансировка в отношении удобрений. Дать под лук слишком много азота в растворе – он пойдет в зелень и может «не успеть или не захотеть» дать крупную луковицу, а то и заболеет напоследок. Не дать удобрений совсем – он получится мелким.
Под лук можно спокойно вносить хорошо сопревшую органику – навозный перегной или компост. Если это фекальный компост, весьма опасный для лука своей высокой концентрацией, то его следует вносить осенью и под очень тщательную перекопку, чтобы он к весне успел «разбавиться водой» и усвоиться почвой. Можно добавить осенью свежий навоз в небольшом объеме (вдвое меньшие нормы): это все лучше, чем сеять просто в землю.
Вообще же самая подходящая почва для лука – чернозем с добавлением песка, да еще и умеренно удобренный перегноем и золой либо жидкими гуматами с микроэлементами.
Другими словами, репчатый лук любит нейтральный грунт (рН = 6–7,5) с высокой долей гумуса, известняка и песка. С той поправкой, что известняк должен быть уже хорошо усвоенным почвой, а не только что внесенным.
Хотя лук и является, наверно, самой холодостойкой нашей культурой, не обязательно сеять его слишком рано весной. Рациональнее разделить посев на две части: одну посеять очень рано, можно даже в мартовские оттепели на подготовленную с осени чистую землю, а вторую – где-то в середине мая при более теплых условиях. В зависимости от весны (холодной или теплой), выиграет либо первая, либо вторая посадка.
Сеют замоченными в течение суток семенами (замачивают в мелкой широкой емкости в теплой комнате до первых проклевываний). Для равномерных всходов, чтобы избежать ненужного загущения, семена смешивают с большим объемом рыхлой влажноватой земли (не меньше полведра), затем рассыпают в проделанные тяпкой бороздки глубиной 3–5 см. Их можно не засыпать землей. Поливают бороздки по краям.
Уход
Если вы заранее хорошо поработали с почвой в этом месте, то посеянный лук быстро взойдет и будет расти легко – вы и не заметите, как вырастут луковицы. От вас потребуется только подпалывать его, вовремя проредить, да поливать иногда ковровым способом под вечер.
Зеленое перо для еды с репчатой плантации не рвут, так как это ослабляет рост луковицы.
Однако пока вы еще не проредили посев до конца, с него очень даже удобно вырывать мелкие растения целиком на зелень. Либо поступают по-другому: весной из общей кучи хранящегося в погребе лука отбирают проросшие луковицы и сажают их на огороде поближе к дому. Они быстро укореняются и выгоняют густые сочные зеленые перья.
Вообще урожай зависит от состояния листвы: будут листья мощные, долгоиграющие, темно-зеленые, на толстой ножке (шейке), будет и крупная луковица. Старайтесь чаще поливать и не «пугать» свой лук засухой.
В условиях личного приусадебного хозяйства не следует преждевременно заваливать листву лука или как-то иначе ускорять процесс (так называемым подергиванием ботвы). Чем дольше лист ведет фотосинтез, тем крупнее будет луковица.
Уборка урожая
Когда ботва полегла (шейка сама размягчилась), это означает, что из листьев больше ничего не перетечет в луковицу и она готова. При сухой погоде ей позволяют еще неделю-другую дозреть на ветерке и солнце, а в дождливую погоду лук лучше сразу убирать.
Репчатый лук – одна из самых успешно хранящихся овощных культур, в этом еще одно его достоинство как массового овоща для зимних заготовок. Сохранить лук зимой проще всего вместе с картошкой и корнеплодами при околонулевой температуре – это самое практичное, чтобы предупредить его преждевременное прорастание. На самом же деле, лучше, если в теплой части погреба при температуре примерно 10 °C он с января начнет прорастать единичными луковицами – это позволит употреблять его в пищу. Зимой содержание витамина С в желтых проростках лука (без света) повышается, они очень полезны.
Горожанин же хранит зимой свой репчатый лук в квартире в картонных коробках.
Несколько самых крупных и красивых – маточных – луковиц сразу выбираем и откладываем в сторону, они после зимнего хранения пойдут на размножение, на производство своих семян.
Семенные луковицы держим отдельно. Возможно, что какие-то из них загниют во время хранения – это тоже процесс отбора на лучших родителей, приспособленных к вашей почве и условиям хранения.
Весной в конце апреля высаживаем их на удобренное солнечное место после петрушки или моркови. Они быстро дадут стрелку, соцветия и до середины августа будут наливаться семенами. Когда ножки у них пожелтеют, стрелки срезаем и несем дозревать окончательно в теплицу, ставим в вазу без воды. При полной готовности смена сами вываливаются из коробочек.
Морковь
Главный секрет выращивания моркови – в разреженной посадке. Сделайте так, чтобы между морковками было расстояние 7—10 см с помощью редкого посева в смеси с землей и с помощью дальнейшего прореживания – и урожай будет отличный. Все остальное вы добавите по ходу: рыхление от сорняков, полив – это все ложится как само собой разумеющееся.
Сорта
Сортов и гибридов моркови очень много. Сорта выбрать несложно, если вам нужен только ее размер, и очень сложно, если вы исходите из вкусовых качеств. На вкус моркови сильно влияет состав почвы. Мне встречались грунты, которые и улучшали, и ухудшали вкус любого сорта. Закономерность здесь до конца не ясна: можно предположить, что на кислой почве корнеплоды получаются вкуснее.
Как обычно, для зимнего хранения выбирают средне– и позднеспелые сорта, а для летнего потребления рано весной сеют ранние сорта.
Подготовка почвы
Лучшие предшественники – это лук, чеснок, горох или салат. Морковь относится к неприхотливым растениям, но ведь все, даже неприхотливые, получаются крупнее с удобрениями.
Корнеплоды вообще нужно осторожно удобрять органикой и в целом азотными удобрениями. На моркови очень ярко проявляется свойство избыточного азота вызывать чрезмерный рост листвы при мелком корнеплоде. Это заметно выражено при внесении под морковь свежего навоза или фекального компоста. Лучше всего на нее действует умеренное количество перегноя, внесенного с осени, а также зола в сочетании с небольшим количеством какого-либо азотного удобрения, пусть даже травяного.
Уход
Морковь не в силах самостоятельно противостоять сорнякам. Если вы их запустите, корнеплоды перестанут расти. Рыхление рядка с обеих сторон с последующей прополкой – это первое мероприятие по уходу. Совсем молодые сеянцы не рыхлят, чтобы обрывом центрального корня не вызвать у них ветвления корнеплодов.
Важнейшее условие получения крупных экземпляров – это прореживание сеянцев в возрасте около месяца (обычно проводится в конце мая – начале июня). Оставляют только самые крупные корнеплоды.
Морковь любит влажную землю. При резком поливе по сухой земле она обычно трескается (когда уже набрала размер, тонкая-то не треснет). По этой причине лучше постараться не пересушивать грядку, а растить морковь при частых небольших поливах. Иначе неожиданный дождь вызовет повальное растрескивание моркови.
Морковь больше других корнеплодов страдает от мышей, это излюбленное лакомство мелких грызунов. Для надежной защиты грядки ее прокапывают по периметру, отсекая подземные ходы, и держат в совершенно чистом от сорняков виде.
Уборка урожая
Корнеплоды для зимнего хранения выкапывают по возможности ближе к зиме, когда охладится подвал. У них обрезают ботву секатором, оставляя пеньки длиной 1–3 см.
Огурцы
С появлением в последнее время множества сортов, которые можно выращивать в открытом грунте, при этом отказавшись от их укрытия, огурец перешел в разряд простых огородных культур. (А что, порой крупный чеснок или лук из семян садоводу-огороднику получить значительно сложнее, чем поток хрустящих зеленцов.) Но несмотря на эту простоту, огурец, как и каждая культура, обладает своими секретами в выращивании. Начинающие владельцы грядок их еще не знают. Поэтому давайте и поговорим о выращивании огурца на нашем огороде.
На нашем огороде Средней полосы мы сегодня говорим о выращивании огурцов только в открытом грунте, без всяких теплиц и даже пленочных парников. И хотя мы видим повсюду эти привычные издавна парники на дугах, защищающие огуречники, но это – вчерашний день, те садоводы немного отстали от времени. Сегодня продают много сортов, позволяющих выращивать огурцы легко и быстро, точно фасоль, не теряя времени на раскрытие-закрытие. Это заметное облегчение нашим огородам.
Огурец – очень простая культура, и он ничем не болеет и не поражается вредителями, если только от него не требовать больше того, что он может дать в пределах своего сорта.
Сорта
Для высева в открытый грунт в Средней полосе надежнее ранние и среднеспелые сорта, так как они лучше вписываются в короткое лето и раньше начинают плодоносить. Практичнее выращивать их, сажая в 2–3 волны при шаге в 2–3 недели, тогда одна грядка в августе желтеет и медленно выжимает из себя последние огурцы, а другая еще ярко-зеленая и вовсю плодоносит. Либо посадить одновременно ранний и поздний сорта: ранний первым даст урожай и быстро, уже в середине августа, сойдет с дистанции, а в это время наберет силу поздний и уж будет плодоносить до октября.
По большому счету, если хорошо посадить, что подразумевает посадку вовремя (скажем, числа 20 мая, утопив наполовину стаканчик с молодой рассадой прямо в землю грядки) и создание хороших условий для роста, то не важно, посадите вы ранний сорт, среднеспелый или поздний – все три успеют дать урожай. Но если говорить только о выращивании в открытом грунте, то здесь важно не ошибиться с холодостойкостью. Эта ошибка вам может стоить дороже, так как нежные сорта, предназначенные сугубо для теплицы, несмотря на всю свою высокую урожайность, в холодном грунте могут вообще отказаться развиваться.
Вывод
Плеть огурца должна все время активно расти – это простой ее секрет, основное условие получения высокого урожая, ибо в этом случае молодые завязи нарастают на них попутно сами собой. А чтобы плеть росла, она должна комфортно себя чувствовать при данной температуре, дневной и ночной. Дневное тепло переносится на ночь с помощью прогрева совершенно чистой от сорняков почвы в течение дня. Однако сильно теплолюбивые сорта для открытого грунта все равно не подходят, им холодно. Выбирайте только сорта для открытого грунта, причем лучше брать несколько. Эти сорта хорошо себя чувствуют при обычных наших ночных похолоданиях и их совсем не нужно накрывать на ночь.
Кроме того, сорта следует выбирать и по предназначению: для употребления в свежем виде, для засолки, универсального назначения.
Рассадный способ
А если сравнивать только урожайность, то как лучше выращивать, через рассаду или посевом семян?
Урожайность может быть выше и там и там, смотря как посадить и ухаживать. Посев наклюнувшихся семян прямо в подготовленную заранее грядку в конце мая, уже в совсем прогретую почву, дает вам в итоге наиболее сильные растения. Причина в том, что у них формируется более мощный скелет корней, чем у рассадных растений. Худшие корни получаются у передержанной рассады возрастом больше 1 месяца. Лучше всего приживается и потом образует достаточно мощные корни рассада в возрасте 1—2-х недель (имеет 1–2 настоящих листа, помимо семядолей).
Рассадный способ оправдывает себя там, где в почве есть личинки ростковой мухи, которые выгрызают проростки у семян, не давая им даже показаться из земли. Когда же мы высаживаем уже проросшее растение в горшочке, то тут личинка бессильна. Надо отметить, что личинка появляется в почве в результате неправильной агротехники, в основном из-за посадки огурцов в теплице год за годом бессменно. Муха, как говорится, где вылупляется, там яйца снова и откладывает. Либо всходы массово повреждают слизни. Рассаде же с 1—2-мя настоящими листьями слизни повредить массово уже не могут.
Совместить преимущества обоих способов – это вариант, который я практикую в последние годы: сажать на грядку уже проросший 1—2-недельный сеянец в стаканчике с землей без дна. Возраст сеянцев – на уровне первого-второго настоящего листа. Когда молодой всход огурца имеет две семядоли и один настоящий лист, он отлично приживается, не давая никаких замедлений в развитии, и при этом он еще в состоянии отрастить мощные корни.
Для огурца размер стаканчика может быть любой, проверен и совсем маленький одноразовый пластиковый стаканчик (150–200 мл), и 2-литровый – во всех случаях результат одинаково надежный, так как растения очень молодые и не могут пострадать от тесноты. У стаканчиков совсем вырезают днище или делают отверстия с монетку, чтобы корни беспрепятственно ушли в землю. Обязательное условие: при посадке прямо в стаканчике вы заглубляет его ровно наполовину. Если подводит глазомер, используйте линейку. Стаканчики ставят в ямку и присыпают, поливают. Поднятая корневая шейка позволяет нам не осторожничать при поливе: ее теперь при всем желании не зальешь.
Внимание: мульчировать не надо! Это же еще время холодной на глубине почвы, она должна продолжать греться, и «шуба» из растительных остатков, какой бы полезной она ни была для растения в середине лета, сейчас будет вредить. Холод с глубины подтянется к корням, пропадет весь эффект заблаговременного прогрева земли. В случае острой необходимости – засухи – расстелите вокруг растений полоски черной или прозрачной пленки, присыпая края землей: вот такая мульча пойдет.
Вывод
Огурец прекрасно переносит парную посадку растений в гнезде, поэтому даже лучше, если в каждом стаканчике будет «дублер». Сейте по 2–4 семечка в стаканчик, чтобы потом оставить 1–2 сильных сеянца. И один, и два проростка можно считать одинаково удачной нормой при посадке огурца рассадой. Это проверенные опытом цифры.
Каждый стаканчик – это гнездо. В ряду гнезда располагают на расстоянии 40–50 см.
Одно из правил: лучше делать гнезда реже. Ни в коем случае не нужно загущать посадку огурца. Расположите свои гнезда на грядке в один ряд (центральный), а не в два (по краям).