Жидкие гуматы
Обычно в жидких гуматах преобладающий элемент – это азот. Всевозможные жидкие гуматы в умеренном количестве можно считать нашим допустимым дополнительным азотным удобрением. Умеренное количество – это 1–3 литровых флакона за сезон. Главным образом используя их ради входящих в их состав микроэлементов, а иные гуматы и покупать незачем. Чем больше разных микроэлементов добавлено в гумат, тем он ценнее для нас.
Жидкие гуматы – это только наполовину природное удобрение, а вообще оно может проявить и недостатки минерального удобрения (из-за разбавителя) по части разбалансировки растений, делая их уязвимыми к болезням.
Навоз
Представлять навоз как азотное удобрение не нужно, и так все знают, что на нем все растет как на дрожжах. Единственно, что требуется от его обладателя – это суметь уберечь корни растений от его сильных концентраций. Для этого свежий навоз либо вкапывают на грядки с осени, так что к весне это уже другая почва, вовсе и не со свежим навозом, либо весной его вкапывают на отдалении от рядков со всходами. Иногда даже, при узких грядках, весной имеет смысл вкопать свежий навоз в междурядье, тогда через 1–2 месяца, когда сеянцы повзрослеют и им потребуется много питания, они как раз уже будут доставать корнями до междурядья и найдут там сопревший навоз. При этом излишки азота будут усвоены почвой.
Компост
Знаете, чем компост, или растительный перегной, отличается от плодородной почвы, от чернозема? Тем, что в компосте нет самой земли, минеральной породы, состоящей из глины. Только грамотный или просто очень опытный растениевод знает, что перегной вместе с землей более плодороден, чем просто перегной. Земля, минеральная глина, сообщает свою долю плодородия, она обогащает смесь и гумусом, и огромным запасом всяких элементов.
Вывод
Самый качественный компост получается в том случае, если его переслаивают обычной огородной землей, можно снятыми полосами дерна. Возвращенная потом на грядку земля оказывается очень плодородной, не говоря о попадании на нее доз перегноя. Дело в том, что по ходу компостирования она много чего впитала и усвоила. Питательные растворы стекли бы безвозвратно в глубины и ушли в грунтовые воды, а так слои земли их удержали. Так можно понемногу восстанавливать почву самых слабых грядок, надо просто делать рядом с ними компостную кучу и осенью накидывать на нее земли с грядки, слоями по мере накопления растительные остатки и кухонные отходы, и отходы туалета. К весне все это раскидывают по грядке и выравнивают граблями. Можно не сомневаться, что развитие растений теперь будет отличаться от прежнего как небо и земля.
Мнение почвоведа
Вообще присутствие земли всегда ускоряет разложение компостируемой органики, так как она добавляет в процесс разные виды микробов. Переслаивание компоста даже тонкими слоями земли ускоряет его превращение в перегной. Вкопка в сентябре любой органики в землю (навоз, опавшая листва, грубая ботва…) ускорит ее сопревание и распад по сравнениею с тем, как если бы она просто лежала кучей. Обычно к маю это уже бывает рассыпчатая почва, а в июне уже нет и следов тех листьев.
Фосфор
Сразу хочется сказать, предваряя рассказы о разных фосфорных удобрениях, что для этого капризного элемента у вас есть потенциальный помощник. На моем-то огороде он уже давно трудится по переводу труднорастворимых фосфатов почвы в доступные растениям соединения. Это особый вид бактерий, его продают в виде препарата под разными названиями (фосфоробактерин, биофосфорин, фосфатовит и др.). Желательно купить отдельный препарат, а не в смеси с десятками других микробов под лозунгом «там есть все необходимое вашей почве!» – так как именно фосформобилизующих бактерий там может и не оказаться. Надежнее купить их в виде отдельного препарата с соблюденным сроком годности, указанным на этикетке (живой организм покупаете, а не удобрение!) Они будут жить в вашей почве много лет, если только среда им более-менее подойдет. Дело в том, что это аэроб нейтральной почвы с рН = 7, и на кислой почве он не приживется. Это лишний повод устранить кислотность своей почвы и сделать это с участием фосфоритной муки, которая как раз послужит лучшим питанием посеву данной культуры микробов. Хотя без лишних сложностей можно раскислять более доступными известняковыми материалами, так как в любой почве имеется огромный запас недоступного растениям фосфора в составе минералов – он послужит пищей микробу. (В черноземе фосфора около 0,1 % – это означает, что на 1 м2 в пределах досягаемости корней присутствует как минимум 1 кг атомарного фосфора, а в дерново-подзолистой почве примерно вдвое меньше – 0,5 кг: большая часть этого невообразимого запаса недоступна растениям.)
Вывод
Применение препарата микроорганизмов на личных огородах оправданно только для одного элемента – фосфора. Все остальное излишне.
Все эти навязываемые дачникам комплексы микробов вместе с «азотобактером» ничего принципиально нового в нормальную живую почву, где растет трава, не привносят. Они разрабатывались для всяких «убитых» и «нулевых» насыпных грунтов (это когда создается искусственная почва из малоплодородного грунта и, помимо питания, ее нужно оживить микроорганизмами – тогда да, оправданны препараты). Когда вас будут убеждать, что ваша-то почва как раз и является убитой, не советую верить, просто раскислите ее и удобрите органикой, и окажется, что вся микрофлора в ней есть. Я видел немало примеров, когда люди не тратили денег на раскислители, но охотно покупали разрекламированных в садовой прессе чудо-микробов.
Мнение почвоведа
При применении фосфорных удобрений возникает очередное противоречие. Считается, что труднорастворимые фосфорные соединения (фосфоритная мука, кости животных, томасшлак и др.) следует всегда применять только на кислых почвах, так как они почти не растворимы в воде, но хорошо растворимы в слабых кислотах. Казалось бы, что это самые что ни на есть наши лучшие удобрения для Средней полосы, в частности для торфяников. Действительно, это во многом так: и на серой лесной, и на дерново-подзолистой почве фосфоритная мука сказывается сильнее, чем на черноземе. Противоречие же состоит в том, что, во-первых, активный садовод рано или поздно свою почву раскислит, так как видит в этом одну из главных задач, рН = 6–7, а во-вторых, упомянутые выше фосфорные бактерии, предназначенные для труднорастворимых фосфатов, требуют нейтральной среды. Из этого следует, что совсем не нужно немедленно поселять эти бактерии при освоении своих грядок: на необрабатываемой, первозданной кислой почве фосфорные удобрения и так будут усваиваться.
«Вы сказали, возникает очередное противоречие при применении фосфорных удобрений? А какие же еще противоречия?»
Фосфор считается капризным элементом в агрономии.
Дело в том, что фосфор даже при внесении удобрений действительно очень часто бывает труднодоступен для растений на множестве почв, и на каждой по своей причине: на одних почвах он связан в прочные соединения из-за слишком сильной кислотности, на других, наоборот, из-за повышенной щелочности (рН = = 8–9), на третьих – из-за анаэробных условий и закисных соединений (на сырых местах в низинах), на четвертых – из-за избытка известняка… Он капризный, проявляет себя активно только, можно сказать, на идеальных с точки зрения окультуренности почвах, где много гумуса и где не допускают надолго пересыхания. Азот и калий намного доступнее растениям и обычные почвенные микробы легче их запускают в круговорот. Вот и получается, что если эта троица – NPK – присутствует в почве или в удобрении в равных количествах, то фосфор всегда отстает и может не позволять полностью подействовать плодородию почвы. Решать проблему следует в первую очередь удобрением органикой, так как гумус позволяет корням использовать недоступный прежде запас почвы. И нашими микробами, разумеется. Многие же овощеводы выходят из положения с помощью того, что часто подкармливают свои огурцы и помидоры растворами только что разведенного суперфосфата, мол, пока его ионы не успели связаться почвой, но эта «игла» оборачивается сильнейшими болезнями растений и всякими неистребимыми белокрылками в теплице. И это не говоря о том, что суперфосфат (как и другие минеральные удобрения с его участием) является основным источником загрязнения почв кадмием. Сегодня становится известным то, о чем раньше в учебниках по удобрениям писать было не принято. И это при том, что к числу наиболее легко отравляемым кадмием растениям относятся помидоры, которые активно удобрялись нашими садоводами в теплицах суперфосфатом.
Фосфоритная мука
Это ценное удобрение, практически избегающее химического производства (только помол природной руды – фосфоритов различных месторождений), но у него есть свои ограничения.
Во всех месторождениях фосфоритов велика доля примесей, балластных элементов (фтора 1–3 %, также имеются натрий, хлор, стронций, свинец и др.). Так как это типичный грубый природный минерал осадочного происхождения, в создании которого принимали участие останки наслаивающихся морских живых организмов, то там содержатся не только фосфаты кальция, но и чуть ли ни вся таблица Менделеева: хром, никель, бериллий, лантан, таллий, марганец, кобальт… Тем это удобрение нам и интересно, потому что в растениях в самых мизерных количествах тоже присутствуют и никель, и хром, и свинец… В небольших количествах эти примеси можно считать полезными или нейтральными, но при накоплении тот же фтор начинает угнетать растения. Отсюда следующее.
Вывод
Фосфоритная мука вносится один раз, после чего на несколько лет можно сделать перерыв. При этом дозу допустимо безопасно давать в 2 раза выше рекомендуемой, так как все элементы, включая сам фосфор, скованы кальцием и будут растворяться очень медленно. На растворимость сильно влияет уровень рН: быстрее всего эффект от фосфоритки получают на кислых почвах, где она наиболее растворима. Но это не означает, что фосфоритная мука не будет растворяться на окультуренной гумусированной почве с нейтральным показателем рН.
Мнение почвоведа
Фтор тоже является одним из микроэлементов, присутствующих в растениях в самых мизерных количествах. Добавленный в почву в небольших количествах, сопоставимых с природным содержанием его в исходных почвах, фтор вызывает повышение урожайности растений. В более высоких концентрациях он превращается в токсичное вещество.
Фтор вообще является типичным загрязнителем всех минеральных фосфорных удобрений (суперфосфаты содержат 1–1,5 %, а аммофосы 3–5 % фтора – ничего себе прибавочка!), так как попадает в них вместе со стронцием при их производстве из апатитов и фосфоритов, и по большому счету суперфосфаты нельзя использовать на постоянной основе, т. е. ежегодно. (Кто-то может подумать, что приводятся несерьезные цифры. Соответствующая диссертация была защищена Ю. П. Танделовым в 2012 г. в Красноярске: «Фтор в системе почва – растение». Господа, минеральных удобрений в агроделе не так уж много, по пальцам пересчитать, и все они хорошо изучены, правда об их загрязнителях была известна еще в советские времена узкому кругу агрохимиков, но до сих пор в народе считается, что это все наветы «отсталых дедов».) Все, кто привык удобрять и подкармливать в своих теплицах овощи минеральными фосфорными удобрениями, у тех почва перенасыщена, помимо кадмия, соединениями фтора и стронция. Положение усугубляется тем, что в нитрофоске и суперфосфате фтор растворим в отличие от фосфоритной муки. Поэтому я уже давно в своих книгах рекомендую в качестве фосфорных удобрений именно фосфоритку, золу и костную муку.
Растворимый фтор из суперфосфата сразу проникает в корни. Отравление накопленным в грунте фтором может объяснить внезапные быстротечные болезни помидоров в теплицах, тогда как в первые годы все шло благополучно. Либо перебор фтора может выразиться в угнетении роста посаженных растений, так как он тормозит всю деятельность почвенных микроорганизмов, включая грибы микоризы – это останавливает процесс нормального питания растений. В этом случае внесенная вами органика почти не распадается и не питает растения.
Минеральные фосфорные удобрения являются физиологически кислыми, при их применении почва делается все кислее, а как раз в кислой почве отрицательные свойства фтора проявляются сильнее. (Зола и фосфоритная мука, напротив, применяются как известкующий материал, устраняющий почвенную кислотность.)
Мнение почвоведа
Приходится сделать вроде как консервативный вывод, что если говорить о специализированном, чисто фосфорном удобрении, то лучшим для личного сада является самодельное крошево из прокаленных в костре костей. Зола – тоже, но ее мало, а кроме того, это еще и калийное удобрение. Кости же, как показывает опыт, скапливаются в каждой семье в большом количестве: годятся любые, хоть свиные, хоть куриные и рыбьи. Лишь бы была налажена их чистая утилизация, не создающая грязи и мух, раскиданных уличными кошками «резервуаров». Кости необходимо сразу отправлять на прокаливание в костер или печь либо в приготовленные для их складирования чугунные емкости. А далее они будут скапливаться автоматически в золе. Чем дольше они прогорают, тем рассыпчатей становятся. В завершение, при выборке золы, перед использованием их наскоро давят сапогом прямо в золе на куске жести или другом твердом основании до условного измельчения (имеется в виду грубый помол, до смеси пылеватых частиц и кусочков в 2—10 мм, которые растворятся в почве впоследствии), затем применяют для поверхностного внесения на грядки вместе с золой. Получается исключительно питательное удобрение. Так, семья из 2—4-х человек, проживая круглогодично в загородном доме около своего участка, за год накапливает «ведро чистого фосфора» для любимого огорода. Как бы он не засветился в ночи!
А не проще ли купить готовую костную муку? В том-то и дело, что не всегда проще, иначе не стали бы возиться.
Костная мука
Самодельное удобрение, о котором мы только что говорили, имеет промышленный аналог. Это удобрение производится из костей домашних животных и продается в пакетах под названием «Костная мука» или «Костяная мука», содержит 30 % фосфора. Ввиду высокой ценности (находит спрос в более выгодном производстве, например, костяного фарфора) оно очень редкое, в розничной продаже практически не встречается, во всяком случае за последние лет десять я его не видел ни разу в садовых магазинах. Зачем же тогда о нем вообще упоминать? О существовании этого вида удобрений следует знать именно для взятия его в пример. Оно все-таки продается в зоомагазинах: костную муку применяют как дорогую минеральную подкормку при выращивании щенков и котят, но вы не станете такие деньги буквально выбрасывать на ветер (а полагается рассыпать по грядкам сухие удобрения – золу, известняковую муку и т. п. – в условиях легкого ветерка, чтобы не наглотаться). А вот сделать самому – это другое дело.
Вывод
Разница с нашим самодельным удобрением лишь в том, что покупная мука содержит органическое вещество, в том числе жиры, а у нас оно выгорает. По количеству же фосфата кальция – Ca3(PO4)2 – они идентичны. Еще разница может заключаться в экологической чистоте: продаваемая костная мука может поступать с предприятий, производящих мыло, клей и т. п., а там, где производство, там очень вероятны загрязнения.
Зола
В чистой печной золе от березовых дров содержится 3–7 % фосфора. Следовательно, стакан золы (100 г) содержит до 7 г фосфора, а 2 стакана золы приравниваются к спичечному коробку двойного суперфосфата. Таким образом, внося 2 стакана золы на 1 м2 грядки, мы даем ей неплохой прожиточный минимум по фосфору (эталонная доза внесения двойного суперфосфата для полного насыщения фосфором – 1–2 спичечных коробка на 1 м2), не говоря уже о калии, кальции, сере, магнии и т. д.
Ничто так не знакомит с действием золы, как личный опыт. Как она рыхлит глину, какой запас питания привносит в нее… Только на собственной практике можно увидеть, насколько волшебно может сказаться этот серый порошок на отдельных растениях, при том, что на каких-то посадках он вызовет вообще «ноль эмоций» (азота в ней нет), а на других – внезапную гибель растений (на песках следует очень осторожно обращаться с золой). Дозировка и своевременность – вот ключи к этому удобрению.
Когда-то, когда люди везде топили дровами, ее была прорва. Из золы издревле делали мыло, использовали в строительстве и в разном промышленном деле как щелок, и конечно же, люди с древности знали про ее свойство удобрять землю – ее хватало на все.
Сегодня золу можно назвать раритетом, от фр. rare – редкий. При сгорании органического материала выход золы скудный-скудный, почти никакой. Пара стаканов золы от целого костра – а это всего на 2 м2 грядки. Все лето приходится сжигать ветки, чтобы набрать полведра золы. Приходится копить ее весь сезон и использовать только под те культуры, на которых она дает наибольший эффект. В первую очередь это картофель и малина – самые «зольные» удобрения.
Зола ярко действует, когда ее можно использовать на суглинистой почве. В литературе осторожно предлагается общая дозировка – 1 стакан на 1 м2, но практика подскажет вам: смелее! Если по-умному, то на 1 м2 2–3 стаканчика будет самое то. По-умному – значит, заблаговременно с осени и не под самое растение, а немного отступя, и при этом тщательно перемешать тяпкой с верхним слоем земли