Особенности выращивания
Это один из самых любимых и распространенных корнеплодов. Морковь относится к семейству зонтичных (сельдерейных). Современные сорта моркови – выходцы из Средиземноморья.
Что любит морковь? Песок, рыхлую, богатую органикой, но не слишком жирную почву, предпочитает освещенное место, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растет на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой.
Чего морковь не любит? Плотных или уплотняющихся после дождей и поливов почв, поскольку ее корневая система нуждается в большом количестве кислорода, особенно в ранней стадии. В плотной почве корнеплод мельчает. Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Даже если центральный стебель в процессе роста наткнется на камешек, корнеплод искривится или раздвоится. Если слои почвы неоднородны по своей структуре, корнеплод имеет перетяжки.
Морковь не любит кислых почв, большого количества минеральных удобрений, от которых корнеплод становится деревянистым и невкусным. Под морковь нельзя вносить свежую органику, а тем более свежий или плохо перепревший навоз – она будет гнить прямо в почве или при хранении. Кроме того, при избыточных дозах азота в любой форме корнеплод у моркови ветвится. Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие хлор (хлористый калий или калийную соль), – у нее также будет ветвиться или искривляться корнеплод.
Нельзя вносить под морковь в год посадки известь – морковь станет пятихвостой или семихвостой. Даже если внести золу непосредственно при посеве семян, корнеплоды станут многохвостыми. При раскислении почвы под морковь лучше пользоваться доломитовой мукой или мелом, которые следует внести с осени.
Выбор сорта
Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окрасом, содержанием сахаров.
Из ранних сортов следует отметить Парижскую каротель – это округлая, как редиска, сладкая, самая ранняя (около 65–70 дней после всходов), но плохо хранящаяся морковь. Длина плода всего 3–5 см.
Амстердам – длинная, ровная, тонкая, цилиндрическая, с очень маленькой сердцевиной, длина плодов колеблется от 15 до 40 см. Как правило, сладкая, ранняя, но плохо хранящаяся. К этому сортотипу относится всеми любимая морковь Минокор – среднеранняя (80–90 дней), а также А. Б. К., Пармекс.
Нантская – цилиндрическая, слегка суженная к концу, средних сроков созревания (около 100–110 дней), пригодная для хранения. Из наших сортов широко распространены также Крестьянка, Витаминная, Карлена, Лосиноостровская, а также
Алтайская укороченная, Московская зимняя (около 120 дней).
Из поздних сортов (160 дней) наибольшее распространение получили Вита Лонга и Фараон. Флакке – с длинным цилиндрическим корнеплодом, поздних сроков созревания (до 150 дней) – предназначается специально для длительного хранения (длина плодов около 20 см). К этому сортотипу относится и сорт Красный великан. Пригодна для хранения также Шантанэ – короткоплодная, с небольшой сердцевиной, конической формы (длина плодов около 15 см).
Наиболее ранние гибриды (90 дней) – Наполи F1, Ньюгеит F1, Наварино F1, Крестьянка.
Раннеспелые гибриды (от 100 до 110 дней) – Нандрин F1, Ниагара F1, Бремен F1, Ньютон F1, Ньюбург F1, Найджел F1, Роял F1, Ред Коред F1, Дэнвер F1.
Среднепоздние гибриды (до 120 дней) – Напа, Невис, Бангор F1, Ягуар F1, Марс F1, Кордоба F1, Каскад F1.
Поздние для хранения (130–140 дней) – Нарбонне F1, Бристоль F1, Берлинда F1, Казан F1, Флаккоро F1, Флакино F1, Камаран F1, Фонтана F1, Катманду F1.
Сроки посева
Морковь – растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до –5…–6 °C, поэтому ее лучше сеять как можно раньше. Для Северо-Запада лучший срок посева – конец апреля. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, морковь лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени.
Морковь можно сеять уже при температуре 5 °C и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов – 13 °C, несмотря на то что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при 4, а всходят при 6 °C.
Ранние посевы моркови позволяют избежать нападения зонтичной листоблошки.
Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня для Северо-Запада), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать 22 °C, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.
Подготовка почвы
Морковь лучше сеять на грядах высотой 15–20 см. Почву еще с осени следует не только перекопать на глубину не менее 20 см (а еще лучше 30–40 см), выбирая из нее камешки, но даже просеять. Еще лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка и добавлять литр золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3–4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков; во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (1/2 стакана на погонный метр). Можно высевать морковь в Y-образные борозды глубиной 20 см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка, как было указано выше. В этих бороздах делают канавки глубиной всего 1 см и высевают в них семена моркови. Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте семена заделывают в почву немного глубже, на 2 см. Сеют морковь во влажную почву. Всходы появляются через 7–20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся.
Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах.
Существует рекомендация для ускорения всходов моркови – предварительно замочить семена перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных масел. Этот прием улучшает всхожесть моркови и ускоряет появление всходов, однако есть у него и другая сторона. Во-первых, слабые растения тоже появляются, в то время как эфирные масла появиться им не позволят. Во-вторых, из семян вымывается калий, что в конечном итоге плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: насыпав семена моркови в мешочек из ткани, на полчаса поместить его под струю горячей воды.
Я сею семена моркови вместе с пылевой фракцией удобрения AVA: на 1 ч. ложку семян беру 1 ч. ложку удобрения и 1/2 стакана мелкого песка или трухи от спитого чая или кофе. Размешиваю и сею так, как будто солю этой смесью подготовленную бороздку. Почву разравниваю и прижимаю доской. При таком севе морковь не загущается, и все лето не требуется делать какие-либо подкормки, кроме однократного полива настоем сорняков в первое время после появления всходов.
В ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку ее тонкие, нежные, сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По этой же причине первое прореживание в стадии 1–2 настоящих листочка не следует делать, выдирая лишние растения, а надо аккуратно срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы. При первом прореживании между растениями оставляют расстояние в 1,5–2 см.
При втором прореживании расстояние между корнеплодами можно оставлять в 5–6 см, и только для крупноплодных сортов расстояние между корнеплодами в рядах оставляют около 10 см, а между рядами – до 15–20 см. При втором прореживании морковь можно продергивать и вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах. Самая распространенная ошибка – запоздалое, особенно первое, прореживание моркови – хороших корнеплодов ждать не приходится.
Если вы предварительно не освободили грядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови и прополку делать будет затруднительно, поскольку ряды моркови еще не видны. Для того чтобы обозначить ряды моркови, следует при посеве добавлять в ее семена немного семян другой культуры, которые быстро всходят, например салата или редиса. Их всходы обозначат борозды моркови, и в междурядьях можно будет убирать сорняки, не опасаясь повредить морковь. Сорняки лучше не вырывать, а срезать их по уровню почвы. Междурядья рыхлить очень аккуратно, не подходя слишком близко к рядам моркови.
Если всходы моркови сразу же накрыть лутрасилом или другим нетканым материалом и поливать грядки прямо по лутрасилу, то никакие вредители вашей моркови не страшны. Снимают укрытие перед самой уборкой урожая, когда закончится второй лет морковной мухи.
Небольшое количество моркови можно очень рано вырастить, посеяв ее у самой пленки (или около стекла) в теплице в один ряд. Помехой для тепличных растений она не будет, поскольку их высаживают в 20–25 см от пленки или стекла. Света моркови вполне хватит даже под пологом тепличных растений.
Подкормка и полив
Первую подкормку делают одновременно с первым прореживанием (если вы не сеяли морковь вместе с AVA). Лучше всего использовать настой сорняков (разведенный водой в соотношении 1: 5), в который следует обязательно добавить калий, не содержащий хлор (сернокислый или углекислый калий). Достаточно добавить 1–2 ст. ложки калийного удобрения на ведро раствора сорняков. Морковь – калиелюб. Ее агронорма 38, а баланс 34: 13: 53. Поэтому при втором прореживании в стадии 5–6-го настоящего листа ее следует снова подкормить калием, давая по 3 ст. ложки удобрения на 10 л воды (опять же, если вы сеяли без AVA).
В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста, до второго прореживания. В дальнейшем морковь поливать не следует даже при сухой погоде. При избытке влаги она образует волосатый корнеплод или корнеплод начинает у нее растрескиваться. Такая морковь не хранится, ее сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок. Растрескивание корнеплода может вызвать и внесение в почву избыточных доз азота. Часто садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются, отчего корнеплоды растрескались.
Морковь следует убирать после первого заморозка, ибо она обязательно должна пройти стадию естественного охлаждения. Если вы вынуждены убрать урожай моркови до заморозков, то обязательно оставьте ее на сутки в холодильнике, иначе надземная часть будет продолжать расти, а корнеплод увянет.
Вредители, болезни, другие проблемы
Основной вредитель моркови – это зонтичная листоблошка, зимующая на хвойных культурах. Нападает на морковь, укроп, петрушку, реже сельдерей, ранней весной, как только температура воздуха поднимется до 7–8 °C тепла. На морковь листоблошка нападает уже в стадии 1–2 листочков, откладывает личинку внутрь розетки листьев. Личинка высасывает из молодых листьев сок, что вызывает их закручивание. Из таких поврежденных растений хороших корнеплодов не получить, их следует сразу удалить. Самое разумное средство борьбы с листоблошкой – это ранние или, наоборот, поздние (в начале июня) сроки посева. Но тогда есть опасность нападения весенней мухи. Проще всего накрыть посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют поливать их раствором керосина или посыпать нафталином. Этого делать не следует: во-первых, корнеплоды будут иметь эти запахи во-вторых, керосин и нафталин – сильные канцерогены, и они нашему организму ни к чему.
Морковная муха летит два раза, первый – во время цветения вишни, второй – с конца июля до конца августа.
Летняя муха летит одновременно с бабочкой белянкой, поэтому, как только замелькала приметная белая бабочка-капустница, сразу накройте посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют засыпать междурядья моркови хвойными иглами или золой, сажать бархатцы для дезориентации вредителя или высаживать между рядками моркови лук-севок. Существенный урон урожаю могут нанести полевки, проволочник и гусеницы разных совок. Нематода тоже может угнетать морковь. Распространенный прием – посадка бархатцев в междурядьях – только дезориентирует муху, но не защищает от нематоды непрямую. А вот чередование посевов моркови (или какой-либо другой культуры) с посадками бархатцев на весь сезон – прием успешный. Нематода хотя и проникает в бархатцы, но теряет возможность размножаться, а потому на следующий год такая грядка от нематод свободна.
Из заболеваний самое неприятное – фомоз. Это гниль корнеплода, чаще поражающая его при хранении. Споры гриба живут в почве 3–4 года, так что если заболевание было, то морковь на этом месте не стоит сажать в течение 4 лет. Вызывает заболевание фомозом избыток азота. Обычно это происходит после внесения свежего навоза. Избежать заболевания помогают усиленные дозы калия, поэтому если уж вы и внесли под посевы моркови навоз, то увеличивайте подкормку калием.
Иногда наблюдается летнее закручивание листьев моркови. При этом они приобретают синеватый или красноватый оттенок. Это, естественно, не листоблошка. Так растение сигнализирует о недостатке калия. Недостаток в почве бария и марганца может привести к почернению сердцевины в корнеплоде. Поэтому на всякий случай один раз в сезон, в момент нарастания корнеплода (после 5–6-го листа), морковь следует опрыскать микроэлементами.
Для этого лучше всего подходит «Унифлормикро» (или «Унифлор-бутон», если наблюдается недостаток калия). Корнеплод часто выпирает из земли. Его обязательно следует присыпать почвой, иначе часть, торчащая над поверхностью почвы, позеленеет и станет малосъедобной.
Хранение моркови
Можно ли оставлять морковь зимовать прямо в грядке? Если зимы не морозные, то можно, но если зимой бывают сильные морозы или частые оттепели – то нельзя.
Если есть погреб, то хранить морковь лучше в сухом песке или торфе в ящиках либо в кессоне, который можно сделать из обычной металлической бочки, вкопанной в подполе дома. В такую бочку можно сложить картофель, свеклу, морковь, пастернак, корнеплоды петрушки и сельдерея, топинамбур и другие корнеплоды. Сверху надо сделать плотную крышку, чтобы в кессон не смогли попасть мыши. Но в крышку следует вставить очень тонкую металлическую трубочку для дыхания овощей, иначе они протухнут. Чтобы кессон не промерзал, сверху его надо утеплить, используя сухое сено.
Перед закладкой на хранение в погребе морковь не моют, а лишь опрыскивают раствором «Фитоспорина» и просушивают в тени. Ботву срезают, оставляя примерно 1,5 см. Нельзя хранить морковь вместе с яблоками, поскольку последние выделяют этилен, ухудшающий вкус моркови.
Для взрослых членов семьи морковь лучше сушить, консервировать или замораживать. Дело в том, что морковь даже при хранении в погребе или в холодильнике сохраняет витамины и полезные свойства только до конца февраля – начала марта. Затем корнеплод умирает, в нем образуются микотоксины, вредные для нашего организма. Употребляя старую морковь, вы отравляете ими свой организм. Особенно это нежелательно для маленьких детей. Если моркови немного или вы растите ее для грудного ребенка, то ее можно хранить в ящичке на нижней полке холодильника во мхе-сфагнуме. Перед закладкой в холодильник морковь следует промыть. Сушеная, замороженная или консервированная морковь токсинов не образует, и ее можно употреблять до нового урожая.
Если у вас есть сушильный агрегат, то можете сеять морковь в больших количествах, поскольку при сушке в специальных сушильных агрегатах она не теряет своих полезных свойств, витамины и минеральные вещества не разрушаются и места сушеная морковь на вашей кухне займет совсем немного. Но чтобы морковь не потемнела, ее сначала надо 2–3 минуты бланшировать в кипящей воде, затем натереть на крупной терке или нарезать тонкими кружочками и лишь после этого сушить.
А вот куда девать мелкую морковку, которая неизбежно оказывается в урожае? Ее надо очистить, бланшировать в кипящей воде, плотно уложить в небольшие стерильные стеклянные банки в вертикальном положении и залить кипящей водой, в которую добавлены соль и лимонная кислота (на 1 л воды 1 ч. ложка соли и лимонная кислота на кончике ножа). Закатать и хранить в холодильнике.
Морковь сохраняет вкус и все свои полезные свойства до урожая будущего года. Содержимое открытой банки следует использовать в течение 2–3 дней.
Пастернак
Пастернак, или белая морковь, также относится к семейству зонтичных (сельдерейных) культур. Этот корнеплод прекрасно заменяет в супах сразу морковь и петрушку. Корнеплоды питательные и вкусные. Их используют в супах, приправах, соусах. Пастернак входит во все сушеные приправы. Зелень, особенно молодую, также используют в супах и салатах.
Наиболее интересны новый сорт Нью Вайт Скин и гибрид Панача, от всходов до готовности которых требуется 140 дней, так что их можно высевать ранней весной прямо в грунт.
Корнеплод зимует в грядках, без дополнительного укрытия, сохраняя все витамины и минеральные элементы до самого начала лета. Но в начале лета он быстро выбрасывает цветочную стрелку и становится малосъедобным. Пастернак зимостоек, холодостоек, практически не повреждается болезнями и вредителями. К почвам неприхотлив, но лучше развивается на плодородных, богатых органикой почвах. Как и все корнеплоды, он предпочитает некислые почвы, но мирится даже с кислыми. Любит солнечное местоположение, но вырастет и в полутени.
Его можно сеять ранней весной по краям грядок с другими культурами, вдоль ягодных кустов и даже вдоль дорожек. Не надо сеять густо – всхожесть у него превосходная, но только в первый год. Если семена полежат пару лет, они практически теряют всхожесть, поэтому весной самое сильное отрастающее после зимовки растение ежегодно оставляйте на семена. Их очень много, поэтому оставьте только один зонтик – на главном стебле, а остальные зонтики выламывайте.
Семена созревают в конце лета. Они крупные, поэтому при посеве их заделывают в почву глубоко – примерно на глубину 3–4 см. Посевы сразу делают разреженными, на расстоянии 10 см семя от семени.
Пастернак обладает общеукрепляющим действием, тонизирующим действием, полезен всем мужчинам старше 50 лет при половых расстройствах.
Из семян и листьев готовят медицинский препарат беротан, стимулирующий рост волос, а также пастинацин – эффективное средство при расстройствах нервной системы.
Свекла
Общие сведения
Растение семейства мариевых. Ближайшие родственники свеклы – шпинат и лебеда. Первоначально свекла выращивалась в Персии в виде листовой свеклы мангольд уже более 2000 лет тому назад. Потом появилась свекла с примитивным корнеплодом, и только с конца Cредневековья ее начали растить как корнеплодный овощ.
В настоящее время культивируются две разновидности свеклы: корнеплодная и листовая – мангольд. Среди корнеплодных свекл главную роль играет сахарная – основной поставщик сахара в нашей стране.
Особенности выращивания
Что любит свекла? Она более теплолюбива, нежели остальные корнеплоды. Высевать ее можно только в почву, прогревшуюся до 8 °C. Она любит плодородную почву, легкие суглинки или супеси. При посеве или высадке рассады почва должна быть глубоко перекопана (на 40 см). Предпочитает почву с нейтральной реакцией. На кислых почвах ботва краснеет, листья мельчают, корнеплод образуется мелкий, жесткий и невкусный. Свекла устойчива к хлору, поэтому ее можно подкармливать хлористым калием. Устойчива она и к извести, поэтому ее можно в течение периода роста и развития поливать известковым молочком, если почва кислая (1 стакан извести на 10 л воды). Запомним, что свекла любит кальций, калий, натрий и бор. Эти элементы должны присутствовать в ее питательном рационе.
Чего свекла не любит? Внесения свежего навоза (корнеплод может сгнить), кислых и переувлажненных почв, сильного похолодания в начальный период роста, плотных глин или суглинков.
Выбор сорта
Сейчас есть много импортных гибридов свеклы. Лично я предпочитаю выращивать именно их, поскольку они – ранние, содержат много сахаров, имеют темный окрас корнеплода, не болеют, быстро развариваются. Отечественные ранние сорта (до 100 дней): Гибовская плоская, Сибирская плоская, Египетская плоская, гибриды Бона F1, Водан F1 (самая раннеспелая свекла, вырастает всего за 95 дней), Пронто F1.
Средних сроков созревания (до 120 дней) – сорта Красный шар, Холодостойкая, Несравненная, Раннее чудо, Бордо, Хавская, Мулатка, Монокль, гибриды Пабло F1, Бора F1, Ред Клауд F1.
Более поздние – Донна, Матрона, Цилиндра, Рокет F1 (корнеплод цилиндрической формы, как и у Цилиндры), Одноростковая и Патрик (также одноростковая свекла).
Листовая свекла мангольд не образует корнеплода, зато дает большую розетку листьев, которые используют для приготовления салатов или ботвиньи. Мангольд растет очень быстро. Чтобы она не зацвела, ее надо постоянно «раздевать», то есть снимать краевые листья. Для семьи из 3–4 человек вполне достаточно посадить всего 4 растения, если их не выдирать и не срезать, а «раздевать».
Мангольд – нарядное растение с большой, пышной, растущей вверх розеткой листьев. Слегка закрученные по краям или пупырчатые листья в зависимости от сорта окрашены в темно-зеленый или желто-зеленый цвет, либо имеют красноватый оттенок. Это дает возможность широко использовать мангольд для декоративно-овощных грядок. Мангольд одинаково не любит переувлажнения почвы и засухи. Выращивают мангольд как обычную свеклу.
Уход
Свеклу высевают примерно через 2 недели после моркови. Предварительно семена свеклы можно не замачивать, она всходит быстро (примерно через 5–7 дней после посева). В первый период роста свекла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода ее можно не поливать вообще, так как у свеклы сосущий центральный волосок может проникать в почву на очень большую глубину (до 4 м), а там влага есть всегда. Свекла предпочитает хорошую освещенность, но, как и все растения с красной окраской листьев, мирится с небольшой тенью. Свекла любит расти по краю гряд. Очень хорошее сочетание цветной капусты, кольраби, сельдерея, высаженных по центру гряды, и свеклы, посаженной по краю.
При посеве в грунт или на рассаду сразу после появления всходов, как только развернутся семядоли, следует сделать первое прореживание, срезав ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. Если растения растут прямо в грунте в стадии 2–3 настоящих листьев, их можно рассадить, оставляя по краю грядки по 2 растения рядом. Расстояние между каждой парой следует оставлять не менее 10 см.
Внимательно следите за прогнозом погоды. Если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но и просто под пониженные температуры (4 °C и ниже), она может, не завязывая корнеплода, уйти в цветушность. Однако пониженные температуры – не единственная причина цветушности свеклы, это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.
Свекла легко переносит пересадку. При пересадке у нее надо укоротить корешок на одну треть его длины – это ускорит завязывание корнеплода. Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания, то есть рассадите свеклу по схеме 10 ´ 10 см. На Северо-Западе свеклу для получения ранней продукции рекомендуется сажать только через рассаду, из-за слишком длительных весенних заморозков.
Свекла – большой любитель «поесть». Ее агронорма 52, а баланс 38: 14: 48, то есть она является любителем калия, поэтому ее регулярно, примерно раз в 2 недели, следует подкармливать раствором любого калийного удобрения, поскольку она устойчива к хлору. Обычно достаточно 3 ст. ложек удобрения на 10 л воды. Под каждое растение следует выливать под корень не менее 2 стаканов. Можно ли использовать в качестве калийного удобрения марганцовокислый калий? Только в крайнем случае и в очень небольших дозах (в виде светло-розового раствора марганцовки), потому что он сильно закисляет почву, а свекла этого не любит (у нее сразу же покраснеют листья). Особенно важно соблюдать это правило на Северо-Западе, где в почвах содержится избыточное количество марганца, а этот элемент в избытке может вызвать отравление и гибель растения. Марганца в перманганате калия (марганцевокислый калий) много, а собственно калия – мало. Так что это, скорее, подкормка марганцем, а не калием.
Если рост листьев замедляется или они мелкие, то следует дать однократную подкормку настоем сорняков и даже навоза. Не вносите под свеклу и не подкармливайте ее без надобности азотными подкормками, потому что свекла любит накапливать азот впрок в форме нитратов, а это нам с вами ни к чему. Показателем избыточного содержания азота являются белые концентрические кольца на срезе корнеплода. Такую свеклу лучше не использовать в пищу. Кроме того, избыток азота приводит к появлению черных пятен в корнеплоде. Свекла любит натрий. Поскольку в почвах Северо-Запада натрия достаточно, ее можно всего один раз за сезон подкормить гуматом натрия либо дать ей однократную подкормку поваренной солью (1 стакан на 10 л воды). А вот в других регионах натриевую подкормку следует дать не менее 2–3 раз.
Свекла нуждается в микроэлементах, особенно в боре. Бором (2 г на 10 л воды), а еще лучше «Унифлором-микро», свеклу следует подкормить 1–2 раза за сезон, после завязывания у нее корнеплода. При недостатке бора корнеплод может быть дуплистым.
Я уже несколько лет сажаю свеклу на удобрение AVA. При пересадке рассады вношу прямо под корневую систему в каждую лунку 4–5 гранул удобрения (либо неполную чайную ложку порошка AVA) и больше ничем не подкармливаю ее все лето, за исключением настоя сорняков, да и то лишь в том случае, если ботва недостаточно хорошо растет или слишком светлая. Проведенные мною эксперименты показали, что корнеплод свеклы получается примерно в полтора раза больше, чем при регулярной ее подкормке азофоской или кемирой (3 ст. ложки на 10 л воды, расходуя стакан под растение, каждые 2 недели).
При уборке свеклы следует аккуратно, без повреждений, вынимать корнеплоды. Ботву надо срезать, оставляя пенек в 2–3 см длиной, а корень оставляют таким, каким его вытащили. Корни у свеклы не подрезают. Тогда она хорошо хранится.
Свекла хранится практически до самого лета в погребе. Оставлять ее зимовать в почве нельзя, она сгниет. В отварной свекле сохраняются все ее полезные свойства, но только в течение 3–4 часов, поэтому отваривать свеклу впрок не рекомендуется. Свеклу можно квасить, как капусту, мариновать, сушить в сушильном агрегате, но замораживать нельзя.
Вредители, болезни, другие проблемы
Если вы растите свеклу через рассаду, обратите внимание на своевременное прореживание и окучивание растений. Очень часто свекла из-за загущенности посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, оно подсыхает, и сразу же появляется грибное заболевание корнеед всходов, напоминающее черную ножку, – стебелек у основания засыхает. Для профилактики заболевания посевы надо поливать раствором «Фитоспорина» сразу, как только появились всходы, а главное, вовремя прореживать и приокучивать их.
Во влажную и прохладную погоду свекла может заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Помогает полив по листьям раствором «Фитоспорина».
Реже встречается вирусное заболевание – мозаика листьев. В этом случае ничего не помогает, урожай резко снижается.
Основной вредитель у свеклы – это весенняя и, особенно, летняя мухи. Во время цветения вишни весной и во время лёта бабочки белянки, в середине лета, свеклу следует полить прямо сверху по листьям раствором поваренной соли (1 стакан на ведро воды). Свекла любит натрий, к хлору она устойчива, а вот овощные мухи ее не любят.
Нападает на свеклу и свекловичная тля. Не следует бороться с ней химическими средствами. Лучше всего использовать биопрепарат «Фитоверм», после опрыскивания которым свеклу и ботву можно использовать в пищу через 2 дня после обработки.
Редис