Побеждает тот, кто трезво оценивает свои сильные и слабые стороны. Ваша самая сильная сторона – это ваша увлеченность, которая способна свернуть горы. Увлеченность растениями – очень распространенная страсть! Почему-то большому проценту населения свойственна тяга к выращиванию растений. А там, где есть сильное желание, неизбежны успехи. Все растениеводы любого уровня знаний постоянно имеют какие-либо успехи, независимо от попутных неудач. Тяга что-то сажать заставляет человека интересоваться новыми культурами, новыми сортами, искать информацию, углублять свое понимание предмета. Но этого оказывается порой недостаточно. Необходимо знать и свои слабые стороны, то, что тебя тормозит. Если «подтянуть» слабые стороны, то это гарантирует продвижение там, где раньше терпел поражение.
Если вы обычный увлекшийся выращиванием растений человек, то есть не имеете специального агрономического образования, то я могу достаточно точно назвать ваши самые слабые стороны в этой области, потому что много занимался практическим обучением садоводов-любителей. Только не впадайте в уныние, все поправимо!
Итак, вы почти не разбираетесь в грунтах, плохо понимаете жизнь почвы и то, как питаются растения. Я давно наблюдаю нашу «армию растениеводов» и могу вам уверенно сказать: люди гораздо лучше разбираются в вершках, чем в корешках! Потому что их больше занимают вершки. Это и понятно, человеку интереснее то, как будут выглядеть его цветы снаружи, нежели в корневой части, а мышление так уж устроено: что мы держим в голове, – тем и интересуемся…
Нет ничего странного в том, что средний человек не интересуется и сорняками. Поэтому почти ничего о них не знает и обычно не может справиться с ними. Да, это тоже ваша слабая сторона.
То же самое и относится к вредителям, и болезням садовых растений.
И, наконец, еще одна ваша слабая сторона в растениеводстве: вы спешите, вы слишком торопитесь воплотить все «грандиозные проекты», которые постоянно возникают в вашем воображении, при этом они имеют склонность вытеснять друг друга. Вам надо, чтобы сразу все цвело и благоухало. А вот спешить-то как раз не следует!
Ну вот, пожалуй, и все. Эту маленькую главку я написал для того, чтобы вы сознательнее отнеслись к следующим главам. Ведь вам хочется поскорее перейти к разделам о цветах и плодах, а придется читать «скукотищу» о всяких корнях… Сделайте над собой усилие, почитайте сначала о корнях, о почве, об удобрениях – сейчас для вас это важнее. Ради своих будущих успехов!
Чем отличается кошка от садовода?
– Разным весом давят на корни!
(прописная истина)
Корень не совсем так питает растение, как представляют себе многие. Знаете ли вы, что у нас в Средней полосе взять что-либо ценное из почвы корень может главным образом лишь в верхнем тоненьком слое, скажем, в пределах 0–10 см? Для этого много причин. Во-первых, в верхнем слое почвы много кислорода, а глубже в грунте его слишком мало, там останавливается жизнедеятельность как микроорганизмов, так и самих корней. Во-вторых, растения питаются главным образом соединениями гумуса, а он весь сосредоточен наверху. В-третьих, этот самый гумус и опавшая листва на поверхности почвы создают среду с благоприятным показателем рН (уровень кислотности почвы), тогда как глубже почва остается слишком кислой. Наконец, только верхний слой теплый, а при охлаждении, как вы помните, скорость химических реакций замедляется – чем глубже в землю, тем слабее работают корни из-за низкой температуры.
Корень на конце покрыт «пушком» корневых волосков – это целая впитывающая «фабрика», она умеет сделать растворимыми и подвижными даже прочно связанные, нерастворимые соединения почвы. Для чего нужны волоски? Для увеличения всасывающей поверхности: раз именно в этом месте растение создало такое усиление, значит, этому месту придается особое значение. Почему так? Да потому что кончик молодого корня осваивает свежую землю с запасом питания, а остальные корни находятся в зоне уже отработанной земли, там ничего кроме воды они впитать не могут. Именно кончики корней обеспечивают растение основным питанием. Поэтому корневые волоски наделены особыми свойствами не только впитывать, но и, взаимодействуя с микроорганизмами, преобразовывать вещество почвы. Корешок – это не просто насос, это химическая лаборатория: она умеет разложить на составляющие практически любой встречный материал. Даже если вы поместите корни в чистый песок, они подключат все свои силы и хоть что-то, но добудут для растения! Благодаря молодым белым корешкам в растение попадают из почвы азотистые соединения, фосфорные, калийные, все необходимые микроэлементы, витамины, стимуляторы роста и т. д. Корням чрезвычайно помогают грибы почвы. «Фабрика» белых корешков, покрытых корневыми волосками, работает в сочетании с микроорганизмами, разлагающими клетчатку прелой растительности. В присутствии микробов корешки впитают намного больше всевозможных веществ, чем без них в голой почве. Такова сила союза: двое сделают то, чего не сможет каждый по отдельности. Микробы привносят свою способность «растворять все что угодно», вплоть до минералов, они умеют расщеплять на ионы фактически любую химическую структуру, а тем более богатый по составу материал почвы. Вот почему надо хорошо подумать, прежде чем проводить дезинфекцию почвы! Хорошая плодородная почва – это частички органно-минеральных соединений, где в виде коллоидов (гелей) держатся в связке разнообразные химические вещества. Грибы и другие микробы помогают растению извлекать из них необходимые элементы питания. Вся эта система – корневые волоски плюс микробы – должна дышать, то есть в почве должно быть много кислорода.
У растений кислых заболоченных сырых пространств, у которых корни часто оказываются в воде, не образуются корневые волоски или они не сильно выражены. К ним можно отнести группу вересковых: брусника, голубика, багульник, верески, рододендроны и т. д. Они вообще не могут расти без дружественных им грибов. Часто их сажают в стерилизованный грунт или просто в торф, взятый с большой глубины (мертвый торф), и вересковые растения не могут развиваться. Грибница дружественного им гриба живет в поверхностном слое почвы хвойного леса, там, где много прелой хвои и вся почва напоминает торфоподобное вещество: такой грунт и надо добавлять в посадочную яму при посадке рододендронов и других вересковых.
Исходя из разобранного нами выше строения корня, рассмотрим теперь самые общие правила ухода за корнями и за почвой садовых растений.
В сухой почве жизнедеятельность корневых волосков и микробов сворачивается, замирает. Корневые волоски вянут, грибница погибает, все микробы превращаются в споры. На восстановление прежнего рабочего состояния корней требуется несколько дней. Это значит, что после полива пересушенной земли сразу не последует бурный рост посадок. Чтобы растения хорошо питались, земля должна всегда оставаться влажноватой. Этого достигают либо с помощью полива, либо мульчированием поверхности.
Нельзя допускать надолго чрезмерной влажности почвы. Воздух будет вытеснен, кислорода останется мало, работа корней и микробов остановится (водная среда – не их среда). Конечно, речь идет не о нескольких часах или даже днях, проведенных корнями в мокрой земле, а скорее о неделях. Несколько дней затопления растения обычно выдерживают безболезненно, но уже со второй недели они начинают подвергаться опасности.
Почему долгий избыток воды действует так угнетающе на растение? Без кислорода химические процессы в почве идут в обратном направлении: вместо продуктов окисления образуются продукты восстановления – токсичные для растений. Как говорят в таких случаях, почва закисает, корни в ней начинают гнить.
Кислород – сильный окислитель, он нужен не только для дыхания корней и почвенных микроорганизмов, он участвует в преобразовании веществ как химический агент. В присутствии достаточного количества кислорода в почве получаются более богатые по составу питательные вещества. Поэтому нельзя позволять, чтобы все полости почвы надолго заняла вода и вытеснила весь воздух.
Однако не нужно бросаться из крайности в крайность. Сказанное не означает, что нельзя совсем подвергать землю «затоплению». Напротив, земля любит периодический обильный полив или сильные ливни, когда ее затапливает «с головой»: точно так же как сухая степь расцветает после ливней, наши посадки живо отзываются на периодическое глубокое промачивание почвы. Самое лучшее – это поддерживать в почве режим «увлажнение-подсушивание» с частотой примерно в неделю, потому что при таком режиме происходит интенсивное насыщение почвы свежим кислородом: при поливе вода сначала вытесняет из полостей отработанный воздух, а далее при последующем подсушивании почвы на солнце в нее поступает свежий воздух – происходит естественное дыхание почвы.
При режиме «увлажнение-подсушивание» движение воздуха происходит интенсивнее, чем просто в сухой или просто влажной почве.
В таких условиях растения питаются лучшим образом: вы могли заметить, что самые высокие урожаи бывают, когда лето выпадает в целом солнечное, но с периодическими обильными дождями. Вот примерно такую картину нужно повторить у себя на участке с помощью полива. В случае же дождливого лета посадкам нужно улучшить условия корневого дыхания: вдоль рядков можно прорыть неглубокие ровики для отвода воды в низинки и дренажные канавы.
Листьев мало – мало будет и всего остального: от маленьких кустиков, у которых «всего три листочка, да и те недоразвитые», крупных цветов или плодов ждать не приходится. Прежде чем растение выйдет на стадию цветения и плодоношения, у него должна сформироваться мощная листва. Поэтому постарайтесь давать ему умеренные и при этом регулярные азотные подкормки еще на самых ранних стадиях развития. Лучше всего начинать вносить их еще с осени (особенно для луковичных) или ранней весной. Более чем достаточно азота содержится в компосте, в большинстве минеральных удобрений. Как мы увидим далее, азот – это главный элемент, который способствует росту побегов и листьев. В мае большинству садовых культур можно дать еще 2–3 умеренные азотные подкормки для поддержания темпов роста. С другой стороны, необходимо вовремя остановить азотные вливания, иначе нарушится равновесие рост – цветение. Азотом вообще нельзя увлекаться, но без него никак не обойтись, для этого и существуют пределы в сроках его внесения. Для разных культур азотные подкормки прекращают в различное время: так, клубнику и многие однолетние цветы в июне подкармливать уже рискованно, иначе у вас получится «огромная ботва и крохотные соцветия».
Некоторые цветоводы отказываются подкармливать свои цветы азотом из опасения сорвать цветение – это другая крайность. Нам нужна умелая азотная балансировка: будет его мало, размер растения останется небольшим, избыток – соцветия окажутся мелкими и редкими, а вот в случае золотой середины у вас получатся мощные кусты, сплошь покрытые крупными цветами.
Примечание: косвенной «азотной подкормкой» служит удаление сорняков. Ведь в почве всегда есть какой-то запас гумуса, в его состав входит азот, но его почти полностью потребляет трава (она, как известно, отличается стремительным ростом, значит, «сидит» на азоте!). Не допуская с ранней весны развития сорняков рядом с многолетниками, вы позволите последним использовать накопленный за зиму в почве азот (отмершие корни травы, а также прошлогодняя прелая листва, затащенная в землю дождевыми червями, за зиму превращается в гумус).
Солнце определяет силу фотосинтеза и «бодрость» листьев. Нет смысла создавать у куста пышную листву, если он растет в тени.
Перед посадкой каждого растения продумывайте условия освещенности прямым солнцем. Многие садовые культуры по своей природе растения открытых пространств, они требуют прямого солнца в течение почти всего дня, так что условия фазенды, где им приходится расти вперемешку с деревьями и густыми кустами, для них можно считать «на пределе». Учитывайте, что большинство ваших растений намного лучше будут цвести и плодоносить на солнечном месте, чем в полутени. Хотя есть ряд культур, в основном декоративных, которые не любят прямое солнце: хосты, молодые хвойные и др. (а они-то по иронии судьбы часто и оказываются на солнцепеке).
Косвенное «насыщение солнцем» – прореживание чересчур загущенных крон, в основном это относится к плодовым деревьям и кустарникам. Часто побеги на них столь многочисленны и сильны, что теряется весь смысл создания обильной листвы: теперь она сама себя загораживает от солнца. При этом каждый лист потребляет какое-то количество углеводов для своего собственного существования, в итоге органического вещества на нужды дерева, а тем более на плоды, уже не хватает. У плодовых деревьев начинается «эффект бесплодия загущенных крон», продуктивность их внезапно слабеет. Чтобы предотвратить загущение крон, можно еще в июле начинать выломку части зеленых побегов, которые явно портят структуру кроны. Пусть на дереве или кусте зеленых побегов останется меньше, но они будут полноценно освещены солнцем. Выломка зеленых побегов – это удаление их целиком «с мясом» (подобные ранки на коре быстро зарастают). Там, где не удается выломать их до самого основания, проводят короткую вырезку секатором.
Небольшое повреждение листа гусеницами (в пределах от 1–3 % и до 10 % от поверхности листовой пластины) практически не влияет на развитие растения, поэтому, как правило, гусеницы не угрожают большинству цветов и плодовых растений, даже если присутствуют на них. Но на стадии рассады, а также при массовом размножении их необходимо удалять с растения: если они сократят поверхность листвы до 25–50 %, то это ставит под вопрос весь будущий урожай. Во всяком случае мощь кустов будет необратимо подорвана. Если же речь идет уже о почти полном удалении листьев с веток, то такие ветки просто засыхают.
С большинства декоративных растений гусениц удаляют вручную из экономии времени (сразу собрать пальцами обнаруженных на кусте нескольких гусениц порой гораздо быстрее, чем готовить для этого защитный раствор). Не удивляйтесь: растения нужно постоянно осматривать – это самый действенный прием агротехники. Постарайтесь обрести привычку каждое утро обходить сад и осматривать каждый свой кустик, как врач в больнице осматривает своих пациентов. Или делайте это хотя бы во время полива.
Вообще, когда мне жалуются, что невозможно уследить за гусеницами, тлей и сорняками, я предлагаю относиться к посадкам, как к своим комнатным цветам в горшках: разве вы могли бы допустить, чтобы они заросли сорняками или чтобы их облепили жирные зеленые гусеницы? Нет, еще при зачаточных проявлениях вы быстро расправились бы с ними. А чем хуже растения в саду, которые вы так же внимательно выбирали, так же заботливо сажали?
Надо относиться к своим загородным посадкам как к многочисленным растениям в горшках: каждое из них требует особенного внимания, тогда борьба с гусеницами, улитками, сорняками и даже тлей проходит легко и незаметно. При таком уходе и ядохимикатов-то особо не требуется.
«Почва – это все, что не вода».
(мнение почвоведов)
Существует такое понятие – плодородная почва. Что оно означает? Какая почва самая-самая плодородная? Как сделать почву на своем участке более плодородной? Если вы постепенно начинаете разбираться в этих вопросах, у вас в голове складывается ответ на них – значит, вы идете верным путем. Начинать заниматься растениями надо именно с основ почвоведения. Очень вольготно чувствуешь себя на посадках, когда разбираешься в видах грунта!
Плодородная почва – это такая среда для корней, где они могут легко получить все необходимые вещества для питания растения. Подразумевается не только обилие самого питания, но и проницаемость для корней. Так, в песчаной почве корни легче разрастаются, чем в глинистой. Кроме того, имеет значение насыщенность почвы воздухом для дыхания корней. В плотной сырой глине воздуха очень мало. Хотя если глина подсыхает на солнце, в нее входит достаточно воздуха, и дело лишь за тем, чтобы обеспечить корням необходимое количество проходов в толще глины – это создается внесением компоста, навоза или торфа. Чем лучше структурирована почва – собрана в комочки, – тем лучше она дышит и пронизывается корнями.
Если ваша почва имеет сходство с пластилином, лишена структуры, то как сделать ее более рассыпчатой? Как мы уже говорили, почва теряет структуру, когда ее комки слиплись в единую массу, между ними нет пространства для воздуха и для прохождения корней. Следовательно, комки надо «разлепить». Разлипание частиц глины вызывают два вида веществ: кальцийсодержащие добавки и гумусовые соединения. Кальций входит в состав известняковой муки, доломитовой муки, мела, золы и т. д. Источник гумуса – перегной, который получается после перепревания навоза, птичьего помета, компоста, опавшей листвы, скошенной травы. Все перечисленные вещества вносят в почву при перекопке либо раскладывают по поверхности, поручив их распределение в почве дождевым червям и осадкам.
Как определить, какое из перечисленных удобрений лучше всего подойдет именно вашей почве? Самое надежное – это с осени заложить опыт: возьмите 4–5 своих грядок, в одну обильно внесите под перекопку перепревший навоз или фекальный компост, в другую – известняковую муку, тоже обильно, скажем, 2-килограммовый пакет на 2 м2, в следующую – золу, в следующую – торф. Повторю: делать это надо осенью, так как такие удобрения, как известняковая мука, зола, листва и скошенная трава, обязательно должны пройти стадию усвоения в почве в течение нескольких месяцев. Весной уже без дополнительной перекопки посадите на все эти грядки какую-то одну значимую для вас культуру, например, огурцы или картофель, а осенью сравните, где выше урожайность и где земля стала более рассыпчатой.
Это лишь пример закладки опыта для знакомства со своей землей, можно испытывать и сочетания удобрений, а не только одиночные удобрения.
А сколько в земле должно быть песка?
Песок очень желателен на всех почвах, потому что подавляющее большинство плодово-овощных культур, а также многие декоративные происходят из мест с песчаной или щебнистой почвой. Для них песок – родной, легко узнаваемый грунт.
В европейских руководствах для садоводов приводится состав «идеальной почвы» для большинства садовых растений: доля песка – 60–70 %; доля глины – 15–25 %; доля гумуса – 5–10 %, доля известняка – 5–7 %.
Надо сказать, что похожий состав имеют первозданные неиспорченные черноземы, в них много лесса – это как раз известняковый материал, – так что губа не дура у наших европейцев! Впрочем, даже черноземы можно сделать более питательными: удобренный и правильно замульчированный чернозем более плодороден для садовых растений, чем исходный. Известняк – это лишь хороший фон, с его помощью в почве создаются очень благоприятные для растений коллоидные образования из гумуса и элементов питания. Но нужны еще и сами элементы питания в полном составе и в обильном количестве.
Одним словом, приведенный только что подход к составу почвы, применяемый на Западе, очень удобен для рядового садовода: не важно, какая у тебя изначальная почва, пусть даже бедная, ты дополни ее состав недостающими компонентами и перестань завидовать тем, у кого земля лучше: у тебя уже такая же!
Нелишне будет заметить, что некоторые декоративные растения не любят кальций (рододендрон, гортензия), и для них землю придется готовить совсем по другому рецепту, используя торф или прелую хвою.
Только прошу не принимать приведенный выше состав почвы за единственно правильный. Я привел его только для того, чтобы показать важность кальцийсодержащих добавок. Доля в 5–7 % – это ж не напасешься известняка! На дерново-подзолистых почвах Средней полосы пришлось бы завозить его грузовиками. Нет необходимости строго придерживаться данных цифр. Просто привыкайте не забывать об этой составляющей плодородия. Не так давно известняк вообще не вносили: кальций попадал в почву вместе с золой и навозом. Сегодня он продается во всех садовых центрах.
Сложно ли оценить на глаз содержание в почве гумуса?
Ничего сложного в этом нет. Можно отталкиваться от цвета почвы и от общих цифр. Так, дерново-подзолистые почвы в верхних 10 см имеют 2–3 % гумуса, а более светлые слои, расположенные ниже, – не более 0,5 %. В черноземах содержание гумуса может достигать в среднем 6–8 %, причем плодородный темный слой уходит в землю на глубину 50–70 см. Хотя, смотря правде в глаза, мы должны признать, что на большинстве используемых человеком черноземах содержание гумуса давно упало до 2–3 %. Каким образом упало? Минерализовалось: сложные органические соединения распались до более простых, таких как CO2 и NO2, а новых пополнений органики в почву не происходило. При использовании одних только минеральных удобрений на полях содержание гумуса всегда снижается.
Когда хотят повысить содержание гумуса в почве на несколько процентов, вносят навоз или компост из расчета 2 ведра на 1 м2.
И все же не сл