25 июля
Оказывается, есть своя прелесть в том, чтобы путешествовать в одиночку. Можно встать совершенно поздно, долго собираться и наконец стартовать в том момент, когда становится ясно, что уже выбилась из намеченного графика пути, и фиг с ним. Со мной моя палатка, спальник, средство от комаров и твердая уверенность, что с этим добром я могу заночевать где угодно.
Дороги от Петербурга до самого севера Ладоги повсеместно идеальные, ехать по ним не составляет никакого труда и напряжения, и эта благодать оборачивается другой напастью, которая частенько начинает преследовать меня на хороших и безлюдных дорогах Карелии - в какой-то момент начинает неодолимо тянуть в сон. И тогда приходится прибегать к помощи кофе или даже энергетика. Тут, я думаю, надо всё-таки следить за тем, чтобы не злоупотреблять лишнего с этим кофе. А то перестанет действовать.
Замечательно ехать и невозбранно пользоваться возможностью останавливаться в любом месте и по любой прихоти. Хотя, честно говоря, когда в шесть часов вечера я обнаружила, что только-только добралась до севера Ладоги, я решила что с прихотями и остановками всё-таки надо ужаться, а то так совсем никуда не доеду. Насчет того, чтобы добраться до пристани Оятевщина на онежском полуострове... ну, я сильно начала сомневаться.
Но насчет доехать в этот день до Медвежьегорска я ещё готова была побороться!
В мою борьбу, однако, вмешался ремонт дороги где-то на участке между Ляскеля и Пряжа. Длинные участки гравия, снятого асфальта и реверсивного движения по одной полосе, регулируемого светофором, притормозили мой решительный настрой спешить без остановок и задержек. Так что когда я в половине девятого, проезжая деревню Маньга, с дороги увидела на горушке деревянную церковь наподобие того деревянного зодчества, которое и было моей целью на острове Кижи, я не могла уже проехать мимо просто так.
Ладно, чувствую, не судьба мне сегодня доехать до Медвежьегорска, тогда надо точно заехать к этому памятнику.
Итак - Часовня Рождества Богородицы (XVIII век) - типичная часовня пряжинских карелов. Лучше всего фото церкви получаются зимой или осенью, когда её не заслоняют трава и деревья, а у меня пока что вот такие фото.
Ну и наконец к закату я добралась только до Пряжи.
Дальше ехать в предстоящую темноту мне стало грустно, и я решила, что пришло время искать место ночёвки. Навигатор показывал в округе несколько озер и речек, но в реальности дорожек и тропинок к ним почти нет, а те что есть - обстроены какими-то домами. Такова, видать, Карелия - народу мало, и подходов-подъездов к воде тоже мало, а те, что есть, сделаны местным народом для себя, а не для туристов .
Вообщем, удаляясь по второстепенным дорожкам вглубь леса, я набрела на ухоженный огороженный колодец посреди полянки.
Ехать днём по дороге в одиночку по -своему комфортно, но вот оправляться на ночёвку в одиночку - немного грустно и даже как-то боязно. Поэтому для меня при выборе места для ночёвки главное - найти совершенно безлюдное место. А воду, скажем, накрайняк можно и с собой привезти, на то у мотоцикла и мотор есть.
Поэтому у колодца я обустраиваться не стала, а поехала дальше по дорожке-тропинке, которая постепенно и быстро зарастала- исчезала в зарослях, и скоро закончилась полным тупиком в лесу. Отлично! То что надо. И вода рядом, и безлюдное, закрытое лесом местечко. Мало того, немного попозже выяснилось, что даже вай-фай тут имеется! Ну, судя по карте, тут рядом дачный посёлок Радуга.
500 км.
26 июля
А это озеро Пряжинское и пляжик в посёлке Пряжа. Обязательно надо искупаться, а то что за путешествие без купания. Вода уже не такая тёплая, как ещё неделю назад на маленьких озерах Карельского перешейка, но вполне терпимая. Я бы даже сказала - обычной летней температуры.
Удивил несколько обычай местных людей. Кажется, для них это обычное дело - купаться на пляже и тут же рядом на мостках стирать белье и мыть какие-то бадьи из-под шашлыка. У них что - вода только в озере?
Дальше - ещё немного пути, и я наконец в Петрозаводске. В прошлый раз по прибрежному парку я уже гуляла, но теперь надо искупаться именно в Петрозаводске, и именно в Онеге. Нашла вот такой симпатичный пляжик прямо в городе, на который можно подъехать близко на машине (хотя, возможно, только в будний день).
Так, ладно, не пойму, куда делся целый день, но ближе к вечеру я наконец-таки стала на финишную прямую (Или нет. Как оказалось вечером). - на дорогу по полуострову от Медвежьегорска до пристани.
Дорога эта "крайне разнообразна", как сказали бы путеводители. То есть она имеет куски и отличного новенького асфальта, (ближе к Медвежьегорску), затем куски строящейся дороги с густым слоем гравия протяженностью этак километров на пять, а дальше - старый асфальт разной степени убитости. Но я его не фотографировала, потому что вроде как торопилась, но удержаться не фотографировать водные просторы всё-таки не могла.
Памятный знак в деревне Пургино
Фотоаппарат уже не осилил вечерние сумерки, поэтому для пояснения возьму чужую фотку из интернета :
Павел Николаевич Рыбников (1831—1885) —русский этнограф, фольклорист, публицист. Вице-губернатор города Калиш (Польша), действительный статский советник.
Он проехал свыше двух тысяч вёрст от Петрозаводска через Заонежье до границ Архангельской и Вологодской губерний, лично записал 165 текстов на 50 сюжетов былин от тридцати народных сказителей; одновременно записывал сказки, песни, причитанья, поверья, руны и ёйги.
До Павла Николаевича Рыбникова русская этнография знала в области былин только Киршу Данилова и немногие пьесы в «Памятниках великорусского наречия». Считалось, что найти былины можно только где-нибудь в Сибири — и когда огромный запас их был отыскан недалеко от Санкт-Петербурга, то первым впечатлением учёного мира было изумление и даже недоверие, тем более, что Рыбников лишь в 3-м томе (Петрозаводск, 1864) подробно рассказал о своих странствиях по Олонецкому краю, о том, как был открыт им былинный эпос, как разыскивал он певцов, которых перечислил поименно, с указанием их местожительства и прочего.
В заключение этого сюжета добавлю только одно. Былину "Садко" знаете? - Вот. Его работа. В смысле - он записал со слов олонецкого крестьянина Андрея Сорокина.
ну и наконец в этом месте мне стало ясно, что и сегодня я не доеду до Кижи. Потому что уже пора искать место ночёвки, и мне подумалось, что если я поеду на берег залива Великая Губа, то там-то уж мне найдется местечко на берегу.
Я доехала до селения Великая Губа, проехала его насквозь и отправилась дальше вдоль берега по грунтовой дороге. Справа - залив за узкой полоской леса. Место низкое, в остывающем воздухе хорошо разносится резкий и такой печальный в темноте леса запах подгнивающей скошенной травы, унылых болотцев слева от дороги, сырого подлеска. Хотелось бы выбраться к берегу, на простор, но съездов с дороги опять очень мало, а те, что есть - заняты какими-то строениями. Впрочем, велосипедисты могли бы найти одно-другое место, где они могли бы продраться через лесочек с велосипедами...
Я же только нашла отворотку налево, на которую смогла заехать по брустверу из травы. Дальше дорога представляла из себя полосу травы на зарастающем поле, травы, укатанной какими-то сумашедшими джиперами или (квадроциклами?) каковые джиперы в конце-концов раскатали небольшую полянку на краю лиственного леса, и даже проломились в лес. Я заглянула туда - имеет ли эта безумная дорога продолжение, или лес всё-таки их остановил? Дорога, состоящая из луж, нарубленных-поломанных палок и грязи явственно уходила в лес. Но всё-таки полянка была хороша, и я решила, что место это достаточно уединенное, и что сегодня, в будний вечер, можно уже не ожидать никаких безумных джиперов на этой дорожке.
Так что можно тут становиться.
360 км. Хм, и где я ездила целый день??? до сих пор не пойму.
27 июля
ну вот и чудесное утро, и улетучились все печальные вечерние запахи. Теперь небольшой рывок в 40 км, и уж сегодня я-таки доберусь до Кижи!
Тоже себе древнее село. Уж подревнее Петербурга :) Впервые поселение упоминается в исторических документах в 1583 год.
выглядит очень старинно. Просто дом.
Последние 40 км от Великой Губы до пристани дорога в основном или уже замечательная, или скоро будет такой.
Вот и пристань. Перед пристанью - круговая площадь, на которой можно парковаться. И десятка два машин.
Дальше я, не заморачиваясь куда-то звонить, просто пошла на берег и сразу наткнулась там на лодочника. Договорились и поехали. Плата: 500 рублей туда и обратно. Маленький катерок с мотором. Буквально пять минут пути по воде.
попасть на остров можно только через кассу, всякие варианты обходных путей лодочник отверг, потому что везде уже камеры стоят. Да и лучше конечно, через кассу - за 600 рублей вы попадаете сразу в главную архитектурную часть острова и можете присоединиться к любой экскурсии, которые тут бродят во множестве. За эти же деньги можно попасть в одно из помещений главного храма Преображения Господня и в один крестьянский дом. Другие помещения храма, часовенка и другие домики - за отдельную плату каждый. Те же 600 рублей.
во-о-он в тот большой крестьянский дом вы можете попасть за те же 600 рублей и с экскурсией. Довольно интересно.
Экскурсоводы уверяют, что все деревянные детали построек - истинные, те самые старинные детали, и что даже во время реставрации их не обрабатывали никакими защитными составами, в целях сохранения историчности и подлинности. Удивительное это чувство - видеть и прикасаться к 300-летней древесине. Трудно поверить, что деревянный, ничем не обработанный дом может так долго простоять. Существует несколько приёмов, которые обязательно соблюдали в старину плотники , и один из них - бревно можно только тесать топором, ни в коем случае не пилить пилой. Пила раздёргивает волокна спила, и туда проникают влага и кислород, жучки и плесень. А топор во время рубки эти самые волокна шлифует и мнёт, уплотняя торец бревна.
а здесь - небольшая экспозиция, раскрывающая в деталях внутренние секреты плотницкого мастерства. и тут мы видим, что на маленьких деталях, конечно, без гвоздиков-то не обойтись :)))
а это - платное помещение церкви Преображения.
Иконы потолка этого помещения были утрачены во время войны - они были вывезены в Финляндию во время оккупации острова (или же не вывезены, но всё равно финны их сняли и куда-то потеряли)
Но сохранили черно-белые фото и описания этих икон, благодаря чему музейные работники создали интерактивный образ этого потолка.
вот так - на планшете - можно увидеть, каким был потолок
небольшая выставка шунгита, коего в этих краях - завались.
Шунгит Малевича. В смысле - тут лежит "мелкая шунгитовая галька". Кажется, я наблюдала эту гальку километров этак пять под колесами мотоцикла и вокруг себя по дороге сюда...
Ну вот. А вообще остров имеет 5,5 километров в длину, ухоженные лужайки-газоны, дорожки-тропинки, и можно взять напрокат велосипед. Правда, велосипеды, как все прокатные , страшно угробищные, и лучше всё-таки пешком погулять.
Ну вот, в пять часов вечера я только отчалила от острова Кижи, и поехала обратно 150 км. до Медвежьегорска. Быстро опять не получилось: то дорогу ремонтируют, то наоборот - совсем не ремонтируют, а то солнце прямо в глаза.
Заночевала под Медвежьегорском где-то в лесу без водоёма, зато опять в отменно уединенном лесном тупичке. В навигаторе я видела какую-то ниточку типа речки, и отправилась её уже почти в темноте поискать. Речки я не нашла, но наткнулась на чьи-то крупные, выбеленные временем кости, заметно крупнее человеческих . "Не слишком ли уединенное место, я однако, нашла? " - подумалось мне. и расхотелось искать дальше речку. Тем более, что местность явно имела склонность впасть в болото. Да ну её в болото, эту речку. И вернулась обратно. Нормально тут, мерный шум с трассы слегка доносится и даже как бы успокаивает.
220 км.
28 июля
А вот в этом месте прямо с дороги открывается замечательное озеро.
хотя, проехав потом дальше, обнаружила, что на этом же берегу имеется и превосходный песчаный длинный пляж!, но... поздно. Я вознамерилась сегодня точно доехать домой, а значит, зависать два раза на озере некогда. В мото-покатушке, вот досада, раздеться-одеться для купания занимает времени больше, чем само купание.
Но очень скоро мое твердое намерение ехать безостановочно опять было поколеблено очередной достопримой - древний вулкан Гирвас! Ничего не поделаешь, я питаю слабости ко всяким древностям и ветхостям, надо ехать.
Поехала по указателям на вулкан. Приехала на место. Не видать и не слыхать вулкана, зато нашлось хорошо ухоженное туристическое стойбище с некоторым количеством туристов. Надо купить билет в 100 рублей. Наперед скажу - честно говоря - не знаю, на что тут организаторы употребляют входную плату. ("А чтобы Провал не слишком проваливался"). Наверно, вся уходит на зарплату охраннику-билетеру, который сидит у калиточки в жердяной ограде. И я думаю, что если придти сюда ночью, то сто рублей можно сэкономить.
Ну ладно, раз я опоздала к извержению вулкану, мне следовало поторопиться домой.
Небо пока ясное, но до дождя финишировать я всё равно не успела. Где-то километров за 20 до Сясьстроя, уже ближе к закату наши края наконец-то посетила и накрыла громадная туча с грозой, которой мы все ждали, кажется, месяц, и вот надо же - как мне повезло встретиться с ней в пути глядя на ночь. Несколько раз впереди, серую стену неба пронзал сияющий шнурок молнии, вонзавшийся прямо в горизонт. Грома в шлеме особо слышно не было.
И так с короткими перерывами ливень проносился над землей всю оставшуюся дорогу вплоть до самого дома.
Ура, поездка закончена, на сегодня - 630 км. Всего 1710 км.