Несколько последних лет туризм в странах бывшего СССР набирает обороты: сначала это легко объяснялось возросшим курсом валюты, теперь же – уверенностью в том, что там можно встретить таких же открытых и дружелюбных людей, как и на родине, потратить куда меньше, чем в курортной Европе, но и впечатлений получить немало.
Почему именно Армения?
К собственному стыду, долгие годы Армения была для меня страной «на потом». Конечно, фотографии Арарата, древних церквей и зеленеющих гор выглядели вдохновляющими, но казалось, что всегда успею, благо ехать не так далеко. Можно даже сказать, что я не ожидала, что после тридцати посещенных стран совершенно разных континентов впечатление от постсоветского государства, сравнительно недалекого от России, могут оказаться настолько сильными. Но – так получилось, что мой загранпаспорт четыре месяца лежал в британском консульстве, а отдохнуть очень хотелось. По гражданскому паспорту РФ въехать можно лишь в пять стран, и Армения – одна из них.
Ко всему прочему, в Армению за совершенно смешную цену летает «Победа» (я сразу предусмотрительно заплатила и за багаж, надеясь привезти несколько бутылок армянского вина и коньяка, и ожидаемо не пожалела!). Так что выбор направления был очевиден.
Путешествие получилось почти полностью спонтанным: я лишь опросила нескольких друзей, уже побывавших в Армении, о том, какие места они предпочитают всем остальным. И тут на меня обрушилась бездна занятных историй. «Мы никогда не бронировали жилье и никогда за него не платили», – рассказывала одна семейная пара. «С гостиницами можно не заморачиваться, – продолжала другая подруга. – В Ереване это еще может быть проблемой, но вот в маленьких городах и деревнях – поверь, местные тебя сами пригласят на ночлег, и это будет лучше любого пятизвездочного отеля».
Поэтому я просто набросала в блокноте список из «круглый год красивых и обязательных к посещению мест», оставила открытый запрос на каучсерфинге и поехала во Внуково. Стоит ли говорить о том, что, пока я ехала в аэроэкспрессе, мне пришло сразу несколько десятков приглашений?
Местные жители – какие они?
Первое впечатление от аэропорта Гюмри, куда прилетает «Победа», оказалось более, чем сумбурным: местные толкались и незаметно исключали туристов из очереди на регистрацию, о вай-фае не было и речи, а возле микроавтобуса авиакомпании, который доставляет прибывших до Еревана, какой-то парень взял с не оформивших билет заранее русских девушек плату за проезд и скрылся в неизвестном направлении. Казалось бы, образ армянского народа в глазах приезжих был испорчен навсегда, но водитель разрешил им поехать бесплатно, а попутчики тут же начали утешать и делиться своими безумными историями. К концу двухчасовой поездки все уже были знакомы, знали, куда и к кому кто едет, разделили на десять человек две шоколадки и пакет пирожков, а я нашла двух попутчиц на последующую пару дней.
Тем временем нужно было выбрать хоста на каучсерфинге. Им оказался видный парень по имени Рафаэль: все отзывы на его странице были восторженными и давали понять, что на сайте он давно и относится к нему не как к аналогу «Тиндера», чем часто грешат представители южных народов. Правда, когда мы встретились, оказалось, что дома он меня принять сейчас не может, потому что у него уже гостят друзья из Греции, но его друг владеет гостиницей и совершенно ничего не имеет против, если я поживу там бесплатно. Так что неделю я провела в двухэтажном номере за городом, с видом на горы из окна, а каждый завтрак начинался с душевных разговоров с девочками из администрации. По вечерам семья Рафаэля приглашала меня и моих новоиспеченных подруг-путешественниц на застолья – с вином и шашлыком (который в Армении называют «хоровац»). Звучит подозрительно и небезопасно? Вовсе нет, это – кавказское гостеприимство.
Есть ли объяснение такой доброте и радушности? Вероятно, их истоки кроются в том, что большинство армян – люди очень религиозные (в России почему-то считается, что армяне – православные, однако они принадлежат к Армянской апостольской церкви, которая отличается и от византийского православия, и от римского католицизма). Или в том, что на долю народа за прошлый век выпало слишком много испытаний. А может, это просто мне как всегда повезло.
История народа начинается с Еревана
Многие путешественники приезжают в Армению ради красоты природы и незаслуженно игнорируют столицу – прекрасный город Ереван. Между тем, для меня он стал настоящим открытием. Во-первых, он был удивительно разным и подчас напоминал какие-то из посещенных ранее мест: где-то мелькнет Тбилиси, а где-то Париж. Но при этом он совсем не вторичен, во всем сквозит самобытность: на улице Сарьяна разливают вино и ставят на столике свежесрезанные розы, возле монументального Каскада варят лучший кофе на весь бывший Советский союз (и это правда, а не рекламный лозунг!), в совершенно неприглядных забегаловках готовят удивительно вкусный ламаджо («пицца» сирийского происхождения, которая прижилась в Армении как родная) и колоритно пекут хлеб в тандырах, где-то между жилыми домами прячется Голубая мечеть, принадлежащая иранской общине и выглядящая совсем как кусочек Тегерана, в церквях-новостроях лаконичность геометрических форм доведена до совершенства, а в старинном Зораворе встречают мистический полумрак и блеск свечей, поставленных в песок.
Несмотря на то, что армяне – наши соседи, мы все-таки удивительно мало знаем об их истории, и столица помогает заполнить этот досадный пробел. Начать знакомство, как мне кажется, следует с крепости Эребуни – отсюда и начался древний урартский город, разросшийся затем в Ереван. Камням с клинописью здесь три тысячелетия, и ты чувствуешь себя мимолетным гостем в их бесконечной жизни; а после музея Эребуни в каждом встречном армянине мерещатся черты древних ассирийцев. Но главная достопримечательность – вид на Арарат. Мы задержались здесь подольше специально, чтобы посмотреть закат: в самый первый день в Армении этот момент стал моим знакомством с великой горой, на которую, как считают местные, причалил библейский Ноев ковчег.
Следующая глава – Великий Матенадаран, который снаружи выглядит, как святилище мудрецов из какого-нибудь фэнтези-фильма, а на самом деле является музеем, архивом и исследовательским институтом древних рукописей. В коллекции – больше 17 тысяч экземпляров, и хочется стать сразу историком, этнографом, криптографом, словом, кем угодно, только бы сбежать от действительности в пыль времен. Некоторым из экспонатов здесь больше десяти столетий. Поначалу я думала, что, если времени на все не хватит, Матенадаран можно смело исключить из программы, но на самом деле это не так – нельзя. Место, обязательное к посещению даже для тех, кому само слово «рукописи» кажется донельзя скучным.
Также, как и небольшой городок Эчмиадзин в двадцати минутах от столицы. На первый взгляд кажется – что толку туда ехать, если там одни церкви и все? Однако по дороге – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, древние развалины Храма бдящих сил (древнеармянское название – Звартноц), построенного в VI веке нашей эры, сооружение, почти полностью уничтоженное землетрясением: византийские изящные арки восстановленного после раскопок первого этажа, едва угадывающиеся силуэты на камнях – виноградная лоза, орел, гроздья граната. В ясную погоду отсюда открывается вид на горы. В самом Эчмиадзине – церкви настолько древние, что воображения не хватает: храм Рипсимэ датируется 618 годом, базилика Гаянэ 630-м, а Кафедральный собор – и вовсе в 303-м. Есть, конечно, и не менее впечатляющие образцы современной архитектуры. Вообще, нынешний Эчмиадзин – это древняя столица Армении Вагаршапат; люди здесь живут открытые, мудрые и терпеливые, готовые часами рассказывать иностранцу о своей родине. Со мной как раз так и случилось: разговорилась со студентами-богословами, которые совершенно не осудили мою религиозную индифферентность.
В один из последних дней моего путешествия я нашла время для посещения Музея геноцида армян – специально оставила его «на потом», чтобы логически завершить свое знакомство с историей страны трагической главой из прошлого века. На деле этот музей – мощная хроника, иллюстрирующая страдания целого народа, способная довести до слез. Как известно, турецкие власти до сих пор отказываются признавать сам факт геноцида, а для современных армян это до сих пор национальная трагедия невероятного масштаба. Впрочем, среди самих турок есть и те, кто солидарен с Арменией (среди них – писатель Орхан Памук, который из-за своей открытой позиции на этот счет считается соотечественниками предателем). Я спросила местных, какие сегодня отношения у армян с турками, и они ответили, что сегодня многие ездят отдыхать в Турцию, ведут бизнес с турецкими партнерами и даже дружат с несколькими представителями казалось бы вражеской национальности. «Мы все понимаем, что везде люди, а люди – это не государство, – рассуждали мои армянские друзья за кувшином домашнего вина. – Плохие и хорошие есть в каждой стране».
Природа Армении – Арарат и чудеса
Исследовать природу Армении без автомобиля не так-то просто, но здесь мне снова повезло: один из знакомых водителей моего хоста согласился побыть нашим сопровождающим за совершенно символическую плату. Признаться честно, вести арендованную машину я бы не решилась: несмотря на то, что в самом Ереване в декабре при солнечной погоде стояла почти весенняя «жара» в 12 градусов (по ощущениям – гораздо теплее, потому что можно было гулять в одном свитере), в нагорьях еще с осени лежал снег и крутые дороги превратились в каток. Один из популярных – и самых живописных! – маршрутов – это путь из Еревана к монастырю Гарни. Выехав затемно, мы встретили рассвет у арки Чаренца близ села Вохчаберд: ее построил известный советский архитектор Рафаэл Исраелян, которому Ереван обязан многими известными зданиями и монументами, а название свое она получила благодаря поэту Егише Чаренцу, который любил приходить сюда и любоваться открывающимся видом. Не могу сказать, что арка произвела на меня впечатление в архитектурном смысле, но заснеженный Арарат, словно парящий над утренним туманом, купающийся в розовых лучах зари, – зрелище совершенно фантастическое. После арки дорога уходит немного в сторону, поэтому сделать возле нее остановку – обязательно. О ней, кстати, упоминает Андрей Битов в своей книге «Уроки Армении»: писатель называет арку чудесным местом, заставляющим душу встрепенуться.
Следующая остановка – языческий храм Гарни, который совершенно неожиданно вырастает прямо посреди небольшой деревеньки. Когда-то здесь была резиденция древних царей, что вообще-то неудивительно: отличный климат, неприступное положение среди гор и обрывов и прекрасный вид из окна. Восстановили лишь храм – и, хоть работы велись в советское время, некоторые кирпичики датируют I веком нашей эры. Здесь кажется, что попадаешь в островок античной Эллады – даже надпись-посвящение сделана на греческом, хотя мне так и не удалось определиться с тем, что же впечатляет больше: архитектура или же вид со ступеней храма на скалистую долину реки Азат, которая в декабре кажется совсем безжизненной, но не перестает быть живописной. Базальт для строительства храма и дворца добывали в ущелье неподалеку, и местные называют его «Симфонией камней» или «Базальтовым органом».
Мы решили посмотреть на это место своими глазами, но дорога оказалось не из легких: крутой полностью обледеневший склон, в начале которого пришлось бросить автомобиль и спускаться на своих двоих с риском если не для жизни, то для целости костей точно. Но то, что мы увидели по пути, стоило того: природа здесь как будто вообще не знает увядания, вдоль дороги текут ручьи, зеленеет клевер и цветут поздние цветы, хотя все это поутру скованно льдом самых причудливых форм: мерещатся то ежи, то лось, то кальмары. Сам «орган» похож одновременно на Тропу гигантов в Ирландии, Базальтовые столбы на Ровенщине, считающиеся одним из главных природных чудес Украины, и чешскую Панску скалу. Жители села Гарни говорят, что колонны в последние годы заметно осыпаются, поэтому есть вероятность, что спустя десятилетие эту красоту можно и не застать.
Дальше дорога ведет к скальному монастырю Гегард – еще одному армянскому объекту культурного наследия ЮНЕСКО. Он стоит среди скал с VIII века, и многие кельи, церкви и склады высечены прямо в пещерах. Провести здесь можно несколько часов, потому что каждое помещение в чем-то особенное: где-то нет никакого освещения кроме небольшого отверстия в крыше, через которое солнечный свет в разное время суток подчеркивает разные предметы; где-то – уникальная акустика; где-то – древние орнаменты; где-то – усыпальница княжеского рода. Во дворе монастыря играют ласковые упитанные коты, а колоритные армянские бабушки у входа зазывают попробовать чурчхелу («Наша лучше грузинской!») и гату – круглый пирог с орехами и медом, выпеченный в тандыре. Пожалуй, самый вкусный пирог на свете.
Многих туристов, конечно же, интересуют не только древности, но и ответ на вопрос: «Откуда открывается самый лучший вид на Арарат?». Для меня – со стен другого монастыря, Хор Вирап (V век). Сюда можно добраться на рейсовом автобусе (придется идти от остановки пешком) или же на такси – и те, и другие отправляются от метро «Сасунци Давид». Правда, большую часть времени, особенно в зимнее время, Арарат затянут молочно-белым облаком, поэтому нужно «ловить момент»: лучше всего приезжать с утра, в рассветные часы. Мне это удалось: друзья потом сказали, что от получившихся фотографий «можно перестать дышать».
Завершая рассказ о природных красотах Армении, поделюсь небольшим списком, составленным для меня моими армянскими друзьями, – они рекомендовали посетить эти места в следующий приезд летом, когда все наконец будет зеленеть. Это: монастырь Татев, на который ведет самая длинная в мире канатная дорога, горный городок Дилижан и лесное озеро Парз Лич, Джермукский водопад и, конечно, ни с чем не сравнимый по красоте Нагорный Карабах. Правда, после посещения последнего для путешественника почти наверняка насовсем будет закрыт въезд в Азербайджан.
Все дороги ведут на Севан
Завершалось наше путешествие озером Севан – сравнение с вишенкой на торте было бы слишком банальным, но это действительно одно из самых сильных впечатлений от поездки. Фантастическая локация занимала важное место в моем Armenian bucket list с самого начала, и нам удивительным образом повезло, когда мне на каучсерфинге написал один из жителей села Норатус: «Я вижу, что ты ищешь хоста в Ереване, но, если у тебя будет время, приезжай на Севан, я буду рад показать тебе наши красивые места и рассказать их истории». Как оказалось, сам Армен планирует в будущем развивать туризм в своих краях, поэтому во время импровизированной «экскурсии» он постоянно спрашивал нас, будет ли это интересно другим путешественникам и что мы думаем об окрестностях Севана.
Севан – самое крупное озеро Кавказа, и находится оно на высоте в 1900 метров.
День выдался солнечным и снежным. Знакомые предупредили меня, что на Севане всегда холодно и ветрено, поэтому мы закутались во все имеющиеся свитера и пуховики (разумеется, спустя двадцать минут уже жалели об этом). Сначала мы знакомились с «хрестоматийными» достопримечательности – монастырями Севанаванк и Айриванк, кладбищем хачкаров – средневековых надгробных плит, пили чай с вареньем из белой черешни в Норатусе. Но в наших планах было еще и попробовать севанского сига (это форель-эндемик) в каком-нибудь из местных ресторанов. «Не страдайте ерундой, – запротестовал наш проводник. – Сейчас зима, и в ресторанах вам этого сига продадут с наценкой раз в десять! Сами все купим и приготовим».
В итоге Армен быстро созвонился с местными рыбаками, которые привезли нам несколько рыбин из сегодняшнего улова, и повез нас… в лес. Звучит не очень многообещающе, – три девушки едут в лес на закате с малознакомым мужчиной, но на самом деле момент был незабываемым. Армен достал из багажника мешок картошки, хворост и странные сухие лепешки. «Будем сейчас костер из навоза делать» (говорят, кстати, что в армянских деревнях засохшие коровьи экскременты до сих пор используются для отопления: и да, они не пахнут). Следующие несколько часов мы так и провели: греясь у костра сомнительного происхождения, поедая севанский сиг руками и любуясь на чистое ночное небо, усыпанное звездами. Наверное, для путешественниц, привыкшим к отдыху у отельного бассейна такой расклад показался бы дикостью, но для меня он был возможностью прочувствовать настоящую Армению, ее природу и ее добродушие.
Ну, и немного рандомных фактов об Армении для тех, кто планирует поездку
В настоящий момент Армения находится в конфликте с Азербайджаном, поэтому штамп этой страны в вашем заграничном паспорте может вызвать дополнительные вопросы пограничников (однако, как говорят, во въезде из-за него не отказывают, а вот в Азербайджан после путешествия по Армении могут и не пустить).
Блюда, которые непременно стоит попробовать в Армении: хаш (очень жирный «зимний» бульон, считается исключительно мужским блюдом), кюфта (мясные шарики), бастурма (вяленое мясо), толма (мини-голубцы в виноградном листе), халама (фаршированная тыква), хурджин (мешочек из теста с тушеной ягнятиной и овощами внутри).
В настоящий момент Арарат принадлежит Турции: закрытая граница между Турцией и Арменией проходит недалеко от горы. Пересекать ее здесь незаконно.
Во время геноцида армян в Османской империи было убито более миллиона армян (точной цифры не существует), несколько сотен тысяч были лишены дома, проданы в рабство и против воли обращены в ислам. Катастрофа лишила Армению большей части территорий. Самые древние и ценные памятники культуры были уничтожены.
