Нет для меня художника интереснее, фэшн-графика ярче, острее и выразительнее, а дизайнера моды — носибельнее, чем знаменитый и прославленный «маленький принц французской моды» Ив Сен-Лоран. В этом году ему исполнилось бы 85 лет. Вполне мог жить, создавать изящные, доступные лишь ему одному произведения, либо заниматься своим музеем, экспонаты которого они с Пьером Берже собирали всю жизнь.
Первый успех, признание, всеобщий интерес и прозвище «маленький принц большой моды» обрушились на него в 1958 году, когда 22-летнему стажёру пришлось занять пост креативного директора самого известного Дома моды Франции (а значит, и всего мира) — Дома Диор. Он показал совершенно революционную по тем временам коллекцию «Трапеция», «А-силуэт» которой стал не просто «писком сезона», но трендом десятилетия.
За долгую карьеру Ив Сен-Лоран создал божественно прекрасные и абсолютно вневременные вещи, без которых и в XXI веке не обойтись: женский смокинг, стиль сафари, кружевное декольте на спинке. Обладая блестящим даром стилизации, смелый экспериментатор мог превратить в объект желания практически любой мотив: брутальные наполеоновские ботфорты и свадебные наряды из живых цветов, вечерние комбинезоны-оверолы и грубый морской бушлат, подиумные коллекционные модели из соломы и «блочные» платья «Мондриан», русские золотые узоры и марокканские шали, накидки «Лесной Робин» и шлемы «балаклава». Жалел, как известно, лишь о том, что не он изобрёл джинсы.
Всё, что сегодня мы надеваем, не задумываясь, в своё время придумал, увидел, облагородил или предвосхитил гениальный Ив. Как незабвенный Александр Васильевич Суворов, за всю свою четвертьвековую блистательную карьеру Сен-Лоран не имел ни единого поражения. Более того, будучи признанным, ведущим мастером Haute couture, открыл первый магазин Pret-a-porte (готовой одежды) под названием «Левый берег». Стал моделировать и показывать мужские коллекции, что было тогда совершенно не принято; явился провозвестником альтернативной линии фэшн-дизайна конца ХХ века и демократизации моды в целом. Сам, будучи иконой стиля, добавил к своим моделям нереально крутой логотип, участвовал в рекламных фотосессиях, создавал и рекламировал провокационно-мистические парфюмы.
Кажется, что, уйдя от безумного стресса сезонных дефиле, чудовищной конкуренции внутри и вне синдиката высокой моды, бесконечных финансовых интриг, острой зависти «заклятых друзей», и обретя толику покоя, Лоран мог отдышаться и дожить до юбилея. Но недаром сам же он и констатировал: «Балансируя между радостью и тоской, я принёс свою жизнь в жертву творчеству».
В наши дни совершенно очевидно, что Ив Сен-Лоран — один из последних мастеров Haute couture, кто был модельером в самом высоком смысле этого профессионального термина. Уважал себя, своё творчество и клиентов, не считал нужным превращать модные показы в цирковые представления. Когда он уходил из моды, рыдали все приглашённые на последнее дефиле. Когда ушёл из жизни, рыдала вся Франция. А оставленных великим кутюрье воплощённых идей и не воплощённых хватит, думаю, на целый век вперёд. Часть его работ как концептуальной фэшн-графики, театральных эскизов, так и готовых моделей уже при жизни обрела место и восторженных почитателей в музеях мира, с чем лично я связываю бум музейных проектов в области моды.
Неудивительно, что год за годом творческое наследие великого Лорана привлекает внимание профессиональных и начинающих модельеров. Так, в Симферопольском художественном музее провели тематическую шляпную фотосессию, приуроченную к юбилею художника моды. А студенты кафедры дизайна КУКИиТ, ознакомившись с историей костюма, моды и стиля, тоже не устояли перед харизмой великого мастера и сделали ряд творческих заявок, вполне годных к исполнению. Юлию Плюхину привлекла дизайнерская геометрия идей Сен-Лорана, а Карина Вознесенская по-своему интерпретировала лирические нотки творческой манеры мастера.
Екатерина БОРОДИНА