Размножение жимолости является несколько более сложным делом, чем других ягодников. Хотя во многом зависит от сорта. Здесь сразу скажу, что размножать жимолость семенами не стоит, если вы, конечно, не ставите своей целью вывести новый сорт этой культуры. При семенном размножении сортовые признаки не наследуются на 100% и чаще всего вы получите растения с худшими свойствами, чем у материнского. К тому же, все сеянцы будут отличаться друг от друга.
Многие продавцы сейчас грешат тем, что продают семена жимолости в красивой упаковке. Причем по 10 штук. Цена небольшая - рублей 20-30. Но вот заработок получается неплохой, учитывая что в одной ягоде содержится до 30 штук семян. Для сравнения 1 кг ягод стоит от 500 рублей. Можете посчитать выгоду. Это практически как с чипсами. Искусство продать одну картофелину по цене одного килограмма. Кто-то может возразить, что продаются же, к примеру, семена земляники, из которых вырастают вполне приличные саженцы. Да, действительно это так, но тоже не во всех случаях. Обычно хорошо размножаются семенами голландские сорта земляники. Но в этом случае речь идет об апомиктичных семенах, которые образуются не в результате опыления. Есть целая отдельная тема на этот счет. Можете ознакомиться с ней в этом ролике:
Покупать такие семена не стоит. Во-первых их всхожесть зачастую нулевая, а во-вторых полученные саженцы не будут являться тем сортом, с которого взяли семена. Хотя производители убеждают людей в том, что выход хороших сеянцев достаточно высок.
Размножение делением куста
Это наверно самый простой способ. Но применить его можно не всегда. Чаще всего разделить куст можно только в молодом возрасте, пока основание еще не слишком мощное и всасывающие корни находятся не далеко от середины. Но жимолость со временем имеет тенденцию к утолщению основания, а то и вовсе формирует один ствол и становится похожей на дерево. Применить деление куста можно в своем саду. Думаю вряд-ли даже очень добрый и щедрый сосед позволит вам терзать свой куст даже ради такого благородного дела как посадка жимолости. Да и коэффициент размножения невысок. Из одного куста можно сделать лишь два-три, максимум четыре.
Размножение отводками
Тоже допустимый вариант, но при условии, что эти самые отводки вы сможете сделать. Бывает так, что ближайшие ветви находятся так высоко, что до земли не достают. Поэтому пригнуть их и окучить не представляется возможным. А жимолость - это не смородина. Если слишком усердствовать с пригибанием, то можно сломать ветки. Ну и не у всякого сорта могут образоваться корни на одревесневшей части, поэтому под почвой должны оказаться молодые однолетние приросты.
Зеленое черенкование
Является самым эффективным способом. Вся его суть сводится к тому, что нарезаются черенки из побегов в фазу затухающего роста и высаживаются во влажный субстрат. Образование корней идет на нижней части черенка в условиях затемнения (этиоляция) и под действием ростовых веществ, синтезируемых листьями. Все это происходит в условиях 95-100%-й влажности воздуха и при температуре 28-30 градусов Цельсия (это в идеале).
Сроки заготовки черенков приходятся на начало сбора ягод (примерно 20-30 июня). В некоторых случаях удается укоренение и в июле. Самое главное, побеги не должны быть травянистыми (зелеными), но и не быть одревесневшими (коричневыми). В обоих случаях укоренение будет затруднительным. На черенки лучше всего брать приросты текущего года с верхней части куста. Бывают еще и волчковые побеги, идущие от основания куста и крупных ветвей, но их укореняемость обычно хуже. Не скажу почему, но такой вывод был сделан исходя из многолетнего опыта черенкования жимолости.
Нарезать побеги на черенки лучше всего на двухузловые, они укореняются лучше. Хотя и одноузловые при хорошем уходе дают неплохой результат. Одноузловые черенки я использую обычно тогда, когда хочется получить побольше саженцев, а заготовленных побегов мало.
Можно и не разрезать побеги на черенки, просто удалив с нижней части листья. Тоже вполне приемлемый способ, особенно для укоренения в бутылке и других "минипарничках". Коэффициент размножения при этом будет ниже.
Стимуляторы роста
Вопрос со стимуляторами всегда сложный. Очень много всяких советов дают. От использования меда, до всевозможных корневинов и гетероауксинов, гуматов и др. Но в чем я в последние годы убедился, так это в том, что укореняемость во многом зависит от развития болезней на листьях. Зачастую простое вымачивание в воде перед высадкой дает гораздо более лучший результат, чем использование каких-либо стимуляторов. Уже второй год применяю только опрыскивание фунгицидами (скор, хлорокись меди). Результат пока радует. Да и лишних движений не надо делать (обмакивать каждый черенок в пудру или вымачивать по 16 часов в растворе). На эту тему у меня есть видео.
В отношении же корневина, а именно его положительных свойств тоже есть серьезные сомнения. Уже давно хочу поставить опыты по его влиянию на черенки, но все как-то времени не хватает. Да и жалко места под эксперименты. Его негативное влияние однажды пришлось видеть при укоренении черенков можжевельника. Но это к вопросу о том, что же все-таки кладут в пакетики производители.
Было ли у вас что-то похожее? Поделитесь опытом.
Субстрат
В качестве субстрата я использую просеянный речной песок, уложенный на плодородный слой. У нас это самый дешевый и доступный материал. Тяжелый правда. Очень сложно затаскать такой субстрат в теплицу. Многие мои знакомые используют перлит и вермикулит, кокосовую стружку, торф. При небольших объемах разница в цене будет не велика, поэтому можете использовать их. Самое главное требование, которое предъявляется к субстрату - это хорошая аэрация и отсутствие гнилостных процессов. Толщина слоя должна быть равна глубине погружения черенка, но можно чуть больше. Особенно если снизу есть питательная смесь из почвы и перегноя.
Парник или теплица
Сам череночник можно устроить самый простой. Это могут быть пластиковые дуги, поверх которых натягивается пленка. Располагать его лучше всего в тени по направлению с востока на запад. Здесь важно увести парничок от попадания прямых солнечных лучей, ведь цели согреть его у вас нет. Главное сохранить влагу.
Можно соорудить и большую теплицу, особенно если вы планируете выращивать саженцы на продажу или закладывать большие плантации. Но если таких задач вы не ставите перед собой, то пойдет и то сооружение, которое я описал. Один мой знакомый вообще не заморачивается на устройство череночников, а высаживает черенки прямо под лапами большой ели, которая растет у него во дворе. Поливает пару раз в день и укореняемость составляет 50-70%. Ему хватает.
В любом случае черенки должны быть хорошо защищены от прямых солнечных лучей и быть хорошо увлажненными. Идеально, когда на листьях (особенно в первые две недели) сохраняется водяная пленка. Поэтому в первое время после высадки вам придется периодически в течение дня опрыскивать их водой. Первые корешки начинают появляться уже к концу второй недели, а на третьей черенки переходят на питание из субстрата
Кстати, у жимолости корни образуются не только на месте среза (ранения), но и непосредственно из тканей побега.
Укоренившиеся черенки, как правило, не дают приростов вообще, либо дают очень маленькие. Рост новых побегов пойдет на следующий год. Я обычно оставляю черенки зимовать на месте укоренения и там же доращиваю их на следующий год. Но если есть необходимость освободить место, то можно пересадить их еще с осени на гряды. При этом очень важно следить за тем, чтобы почва не пересыхала в течение осени, зимы и весны. Для этого нужно производить хороший осенний полив, зимой подбрасывать снега, если его мало. Нередко черенки не вымерзают, а высыхают за зиму. После доращивания к осени следующего года можно получить небольшие саженцы, которые высаживаются на постоянное место (или доращиваются еще один-два года).