Впервые мумию женщины с Укока я увидела в Музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Есть такой музей у нас в Академгородке. Он долгое время был закрытый, туда попасть можно было только с экскурсией. Я попала, благодаря подруге, которая там работала научным сотрудником.
Какое впечатление произвела на меня мумия? Сама мумия никакого, а вот ее одежда и татуировки меня потрясли.
До сих пор не понятно, кто была та женщина, могилу которой нашли на плато Укок в 1990-1995 годах, но прозвище «принцесса» за ней так и закрепилось.
Сенсацией стало то, что могила оказалась нетронутой, и до нас дошли не просто фрагменты ткани, костей, а целый костюм «принцессы», исследование которого было интереснее чем сама находка.
Первые курганы с «замороженными» могилами начинают открывать еще в 1865 году в Казахстане. Эти курганы относят к культуре, получившей название Пазырык. Например, в кургане Катанда сохранился «фрак» из соболя, покрытого китайским шелком. Для археологии это большая редкость, потому что археологи имеют дело с нетленными предметами.
Так же были найдены фрагменты одежды в 30-60х годах в Горном Алтае. Открытые курганы на Алтае так же относят к пазырыкской культуре. Но могилы уже были разграблены, и остатки тканей были незначительными, хотя даже по ним удалось воспроизвести костюм кочевников, живших в горных долинах Алтая.
К открытию двух могил на плато Укок, изучение культуры Пазырык насчитывало уже более 130 лет. Но еще раз повторюсь, находили лишь фрагменты тканей, а тут мумии были полностью одеты в одежду своей эпохи.
Чтобы изучить эти костюмы потребовалось десять лет!
И открытия оказались сенсационнее, чем сами находки артефактов в могильнике.
Почти во всех традиционных культурах есть особое отношение к одежде, считается что вся одежда, которую носит человек, несет в себе часть его личности как в этой жизни, так и в загробной. Не только тело является вместилищем души, но и его костюм.
До сих пор сохраняются суеверия, что человеку можно навредить через кусочек его одежды.
То есть изучая старинный костюм, ученые фактически изучают вещи, которые несут «души» своих владельцев, к тому же одежда несет с собой колорит культуры и дух того времени.
Что можно узнать по костюму далекой эпохи о том времени, когда он жил?
Технические достижения, географические открытия, природные ресурсы, культурные связи, ценности, предпочтения и предрассудки.
Например, пазырыкская культура приправлена ароматом конопли, кориандра и зизифоры. Семена конопли были обнаружены почти во всех курганах, как на камнях, так и в бронзовых сосудах. Это говорит о том, что пазырыкцы вдыхали пары горящей конопли, которые по-видимому производила легкий наркотический эффект.
Этот обряд описывает еще Геродот. Он писал, что у скифов была традиция «бани», когда семена конопли размещали на раскаленных камнях в юрте. Пар от семян был такой сильный, что ни одна эллинистическая баня не могла сравниться с этой «баней».
Но такая привычка могла быть фатальной, когда семена раскалялись внутри бронзового сосуда. Потому что постепенно люди отравлялись соединениями меди.
Семена конопли были найдены и в изголовье алтайской принцессы. Медицинские исследования показали, что женщина была больна раком. Вдыхала ли она коноплю, чтобы облегчить боли, или она была шаманкой сейчас трудно понять.
Может болезнь как раз и была шаманским даром. Многие шаманы приходили к своим способностям через болезни, и не только психические, но и физические тоже. Можно предположить, что именно развивающаяся болезнь лежала у истоков призвания «женщины с Укока», ограничивая ее физические возможности, но расширяя способности к внутреннему сосредоточению и медитации.
Соплеменники больную женщину не бросали, более того за ней ухаживали и похоронили с большими почестями. Значит она имела особый статус или была полезна тому племени, в котором она жила.
Молодая женщина примерно 28-30 лет была похоронена на плато Укок скорее всего в один год с молодым человеком лет 25, но в разных могилах. Их сопровождали лошади, погребальный инвентарь и одежда.
Какие же открытия принесли нам эти находки?
Благодаря этим находкам стало очевидно, что мужской костюм был костюмом евразийского всадника и включал в себя брюки. Сейчас в этом нет ничего удивительного, мы привыкли, что брюки – это мужская одежда. Но надо понимать, что брюки были неприемлемы для многих цивилизованных культур. Ни греки, ни римляне брюк не носили. Не носили и китайцы.
Брюки считались «варварской» одеждой. Китайцы серьезно начинают обсуждать брюки и вводить в свою одежду, когда борьба с кочевниками с севера начала угрожать Поднебесной империи. Первый кто ввел одежду кочевников в Китае был правитель Чжао.
Улин Вану пришлось выступать в суде среди ученых, которые обвиняли его в том, что он не соблюдает старые доктрины. Ему пришлось доказать, что невозможно достичь прогресса если только следовать древним традициям. Суд он выиграл и одел своих людей в одежды в стиле Ху.
Костюм конного воина распространился вплоть до Южного Китая и дальше до Индокитая.
В чем же отличие мужского пазырыкского костюма от костюма других конных воинов?
Брюки были не кожаными, а войлочными. То есть пазырыкский воин был одет в штаны из грубой шерстяной ткани из овечьей шерсти, смешанной с верблюжьей. Фасон брюк был очень простой и покрашен в КРАСНЫЙ цвет, для окрашивания использовался корень марены. Марена – это южное растение.
Брюки сужались к низу и их заправляли в войлочные сапоги-чулки обычно белого цвета, которые были выше колен. Подпоясывались брюки шнурком из шерсти.
Сверху мужчины носили короткий полушубок из хорошо выделенной мягкой овечьей шкуры. Причем мехом внутрь, а снаружи шкуру украшали разными элементами. Полушубок не имел застежек и фиксировался на талии кожаными ремнями, у которых были деревянные пряжки. Ремней было два на один подвешивался лук, на другой боевой топор. И эта традиция очень похожа на изображения в Персеполе персидских воинов.
То есть пазырыкский воин был одет как ираноязычные племена Средней Азии.
У меховой куртки были длинные рукава, которые затягивались шнурком. По всей видимости они служили и вместо карманов. Так как в курганах никогда не было найдено перчаток или рукавиц, предполагают, что длинный рукав мог служить и вместо рукавиц для согревания.
В теплое время куртку сбрасывали, обнажая голый торс с татуировкой. Нижнее белье под меховой курткой не носили. Такой способ ношения одежды был свойственен и тибетцам, и монголам. Кроме того, воин носил войлочный шлем с высокой верхушкой. Чтобы шлем стоял вставляли деревянный каркас. Подобные шлемы есть и на персидских воинах -саках, изображенных в Персеполе.
Подобные головные уборы описывал Геродот: «саки носили высокие войлочные шляпы с острым концом стоявшие прямо вверх». Но впервые такие шапки были найдены именно на плато Укок. Войлочные шлемы были распространены у многих народов, пазырыкские отличались тем, что их украшали фантастические звери из золотой фольги.
Мужчина из Укока имел светлые рыжеватые волосы, спереди коротко подстрижены, а сзади заплетенные волосы в две косы, закинутые на плечи. На шее у него был деревянный амулет, в виде головы леопарда покрытый золотой фольгой.
У женщин был более сложный и интересный костюм. Женщины носили широкую шерстяную юбку, сшитую из трех горизонтальных частей красной ткани, разного оттенка. Было ли это специально не понятно, ведь тканm красилась вручную. И нельзя было достигнуть одного и того же цвета. Широкие юбки из трех частей очень характерны для Малой Азии.
Юбка была также подпоясана шнурком. По всей видимости шнурок имел как магическое значение, мог быть талисманом, но мог нести и практическое значение, на нем завязывались узелки для подсчета необходимых вещей.
Рубашка женщины с Укока была сшита из смеси дикого шелка (тусса) не китайского происхождения и хлопка. По-видимому, ткань привозилась из Индии. Еще до того, как китайцы научились искусственно выращивать червей шелкопряда пять тысяч лет назад, в других регионах, например, в Индии в Ассами шелк делали из дикого тусса. Индия всегда славилась своими муслиновыми тканями.
Ткань была у женщины дорогой для того времени, это опять говорит о ее особом положении в племени, ведь обычные рубашки были из грубого хлопка, и шаманки не одевались богато. Скорее всего у нее был особый статус.
Самое удивительное, что крой рубашки и ее декорирование было у всех народов почти одинаковое. Ворот рубашки был декорирован кружевом.
Женские шубы того времени были богато декорированы лоскутками меха, фигурками животных, кожаной аппликацией. Женщины, как и мужчины носили длинные сапоги-чулки из белого войлока украшенные аппликацией.
А вот головной убор укокской «принцессы» стал сенсацией. Оказывается, наездницы брили голову на лысо и носили «парики».
Но мы ведь уже знаем, что женщина болела раком, может этот парик был сделан специально для нее.
Каркас парика представлял собой фетровую шляпу с приклеенными волосами и пластичной массой для объёма. Массу делали из жира, смешанного с глиной. Формообразующее вещество получали путем пиролиза при температуре 450 градусов по Цельсию, потом охлаждали и использовали, например, в париках, наносили на фетровую шляпу, которая была одета на деревянную форму - полной копии владелицы парика, а уже потом приклеивали сверху волосы.
Головной убор был самым сложным и значимым элементом костюма. По-видимому, носил еще и элемент оберега, потому что в парик добавлялись сгоревшие зерна. Ученые предполагают, что эти зерна были предназначены богам или духам, вместо живого жертвоприношения.
На макушке волосы туго связывались шнурком и заворачивались в красный фетр, куда вставлялась шпилька, украшенная фигуркой, в данном случае оленем. Олень был покрыт золотой фольгой. Парик завершала длинная (около 70 см) деревянная палка, покрытая фетром и украшенная 15 деревянными птичками с кожаными крыльями и лапками, которые как в матрешке вниз уменьшались в размерах. Ученые предполагают, что это были лебеди.
Вполне возможно, что головной убор был не повседневный, а именно ритуальный или статусный. Поэтому женщину и прозвали принцессой. Личные украшения женщины были золотые серьги, деревянное ожерелье, покрытое золотом и украшенное крылатыми снежными барсами. У женщины был кожаный мешочек, где лежало бронзовое зеркало и стеклянные бусы.
Самое интересное у женщины был мешочек с синей краской, которую она видимо использовала как косметику. Она могла ею подводить глаза. В древности косметикой пользовались как женщины, так и мужчины. Многие мужчины обводили глаза и красили щеки.
Например, в Древнем Египте широко использовалась косметика. Но краска могла иметь и сакральное значение.
Кроме того, тела пазырыкцев представляют собой единственное материальное свидетельство древних татуировок. Многие мумии из Великих курганов были покрыты татуировкой с головы до ног, но на мумии мужчины с плато Укок было всего одно изображение, красивое с необычным дизайном, изображен олень-грифон-дикий козел в одной композиции.
Татуировка носила сакральный характер, кожа считалась второй одеждой. У древних индо- иранцев кожа была бездной - переходом в другой мир, дверью между двумя мирами.
Татуировки на женщине изображали как реальных животных, живших на Алтае, так животных из других регионов.
Исследования одежды, и татуировок показали, что пазырыкская культура была связана не только с Горным Алтаем. Ведь одежда была соткана из шерсти, и была непрактичной для такого региона, где в основном тайга. Она легко рвалась и ее постоянно латали и штопали. Это видно и на одежде пазырыкских мумий. Брюки мужчины имели множественные заплатки.
Люди, жившие в горах Алтая, не имели развитых ткацких станков для производства этих тканей. Ткани и другие вещи пазырыкцы использовали с самых дальних регионов и это удивительно! Хотя точно откуда были ткани до сих пор не выяснено!
Была проведена экспертиза красителей и они оказались из разных мест. Это могли быть: Армянское нагорье, Средиземноморье и Иран. Ткани могли быть с Индии и Китая.
То есть в древности караваны собирали ткани в одном месте, а окрашивали в другом, а рубахи могли шить в третьем. Трудно даже себе такое представить!
Пять тысяч лет назад не было журнал мод с лекалами, а все рубахи сшиты почти по одной модели.
Рубашки, найденные в Пальмире, походят на рубашки пазырыкской культуры.
Пазырыкский костюм очень близок к иранскому, то есть персидскому. Длинные красные брюки, такие же рубашки как находят в Царских курганах, высокие шлемы.
А вот женский костюм близок к критскому, шумерскому и был по-видимому распространен во всей Малой Азии. Но особенно близок к археологическим памятникам оазисов Синьзяна. Женщины племени йиджу, проживающие на юге Китая до сих пор носят длинные широкие и шерстяные юбки очень похожие на пазырыкские.
Поэтому пазырыкцы могли быть выходцами из Такла-Маканской пустыни. И постепенно мигрировали в Бактрию и часть племен ушла на Алтай.
Возможно через несколько лет новые технологии позволят нам открыть новые тайны Укокской «принцессы».
