Вообще, тема покрасочных работ, наверное, неисчерпаема. Для себя я более менее приоткрыл ее с появлением у друга покрасочного цеха, где я и начал процесс познания процесса превращения заготовки в ИЗДЕЛИЕ.
На примере одной из своих работ я постараюсь поделиться своим видением процесса.
Прикупили мы, значит, фанерные табуретки под покраску (с заделом на новый кухонный гарнитур - чтобы покрасить потом в цвет кухни). Как гарнитур был сотворен, остатки эмали с фасадов пошли на табуретки.
Итак. начнем с вопроса ЧЕМ КРАСИТЬ?
Желательно использовать качественные материалы. Мы приобретаем лакокрасочную продукцию в магазине lkm-servis.ru и, как правило, это ПУ (полиуретановые) ЛКМ. Для этих красок я и опишу процесс.
Правильная покраска должна быть многокомпонентной. Причем, каждая смесь представлена самим агентом, разбавителем и катализатором, которые смешиваются в определенных пропорциях.
- Изолирующий грунт (изолянт) наносится первым слоем он поднимает ворс, который потом удаляется шлифовкой, закупоривает древесные поры. Этим достигается равномерность нанесения и впитывания финишного слоя по всем поверхностям (в т.ч. и торцам), а так же уменьшение количества пигментного грунта и финишной эмали (она меньше впитывается). Кроме того, изолянт препятствует выходу веществ (например, смолы) из материала наружу.
В общем, пренебрегать этим слоем не стоит. Его можно заменить на еще один слой пигментного грунта, но расход последнего в этом случае, будет больше.
2. Пигментный грунт выравнивает поверхность под краску. А так же при нанесении эмали на пигментный грунт того же цвета, решаются две проблемы: меньше расход самой эмали и при царапинах не светится деревянная поверхность.
Эмаль - собственно создает декоративное покрытие.
Про эмаль отдельно я сказать ничего не могу, у каждой эмали свои свойства, которые указаны в технической документации. На данный грунт я пробовал накладывать, как ПУ эмаль, так и акриловую. Все легло просто замечательно. Полиуретановые грунты/краски сохнут гораздо быстрее, поэтому их использование предпочтительнее.
Эмаль лучше заказывать в развес под конкретный проект, чтобы ее не хранить.
Кстати, необходимо тщательно изучить техническую документацию на грунты/краски, которую вы собираетесь наносить, потому что данные смеси, как правило, трехкомпонентные. Они представлены, собственно краской, разбавителем и катализатором, которые смешиваются в регламентированных пропорциях. Как раз их, а так же сами компоненты можно найти в сопровождающих документах.
То есть, на очищенную от пыли поверхность сначала наносим изолирующий грунт, шлифуем можно руками, чтобы сбить ворс, потом наносим пигментный грунт, тщательно шлифуем, потом эмаль.
Как показала практика, можно наносить эмаль сразу на изолянт, предварительно его хорошо зашлифовав.
В общем к практике и перейдём. Мебель надо красить подетально, так что табуретки я разобрал и "сложил горкой". Так как они были уже шлифованные, то этот момент я опустил (слегка прошелся 320 наждачкой), а обычно, покраске предшествует горячо "любимый" всеми мебельщиками этап "шкуринга"
Разведение смеси (используемой в проекте) в следующих пропорциях
К сожалению, фотографий, как я грунтовал именно табуреты история не сохранила, поэтому возьму иллюстрации с других проектов - это лавочка ))
После нанесения грунта с одной стороны выжидаем 40 минут, переворачиваем и красим второй раз. Ну и оставляем сохнуть до следующего утра.
С утра начинается праздник шлифовки. Шлифовать можно руками, а можно и с применением шлифмашинок. дошел до зерна 320
Образовавшуюся при шлифовке пыль необходимо удалить(например, как делаю я, сдуть компрессором).
При необходимости, например, при покраске смолистой древесины (чтобы закрыть выход смоле) желательно нанести второй слой.
После этого детали снова идут в покрасочную - там чисто, тепло, сухо и вытяжка гудит... Точнее так должно быть ))
Краску необходимо разводить по инструкции (как и грунт)). Обращаю внимание, что обычно кроме пропорций , допустим 100:50:30 там обычно указывается, как эти пропорции считать : по массе или по объему.
По массе используются кухонные весы (как на фото), по объему - мерные стаканчики - он тоже присутствует на фото в центре композиции.
Отмерянные доли тщательно перемешиваем в чистой таре.
Заливать в краскопульт желательно через фильтр, чтобы на нем остались мелкие сгустки, пыль и пр дрянь, которая может образоваться при размешивании.
Я обычно через фильтр наливаю непосредственно в бачок краскопульта, который висит в держателе, но можно процедить и в отдельное ведерко. Кстати, в доме наметился стойкий дефицит ведерок ))))
Мелкие детали выкладываем по несколько штук на какую то подложку, крупные же красим поштучно. Не забываем про СИЗ
Красить желательно в следующей последовательности: сначала запыляем кромки и торцы под углом градусов 45 с заходом на пласть заготовки.
Вторым шагом является закрашивание самой пласти - ведем краскопульт равномерно на расстоянии примерно 15 см от поверхности влево/вправо С перекрытием предыдущего ряда примерно на 1/4. Факел должен выходить за границы заготовки, чтобы при изменении направления не налить на края лишнего.
Вообще, расстояние до заготовки зависит от системы пистолета: для используемой мной HVLP, например, оно составляет около 15 см, у других систем может быть ~15-20 см
Детальки фигурно складываем для просушки по всей мастерской ))
Если их много (и ты работаешь ПУ эмалью), то как правило, когда заканчиваешь с последней, первую можно уже переворачивать и красить со второй стороны.
Ну и, наконец, итоги работы - сидение крупным планом, ну и сами табуреты в сборе с кухонным гарнитуром, чтобы можно было оценить композицию.