Из Ларнаки по шоссе в сторону Лимассола, затем поворот и вверх, в горы. В горах на дороге прекрасный асфальт и от этого немножко проще не бояться крутых поворотов и обрывов, смотреть по сторонам на великолепные долины и представлять, что до ближайшего облака можно дотянуться рукой.
А вокруг жизнь: козы послушно бредут одна за другой по горной тропке, ритмично потряхивая головами, охотники целятся в небо, горные птички суетливо уводят птенцов с теплого асфальта, тут ящерица, там змея…То и дело мелькают дома, таверны, местные магазинчики, доски с объявлениями: продаем яйца, делаем вино, у нас мед, а у нас кролики.
Наконец, когда кажется, что выше уже некуда, появляется знак: Аскас. Дорога зигзагом ведет нас мимо одной таверны, другой, появляются каменные дома, перголы, увитые винными лозами и наконец, узкая улица, старинные дома на которой почти все переделаны в гостиницы. Одна из них та, куда мы направляемся.
Киприоты едут в горы летом, бегут от невыносимой жары, влажности и пыльных бурь, а я люблю ездить в горы зимой, скажем, в декабре. Тогда горы покрыты бурыми кронами деревьев, воздух прохладен и по вечерам пахнет дымом из каминов.
Если вам, как и мне нравится иногда засесть на балконе, укутав ноги в угги и завернувшись в одеяло, пить вино и считать яркие звезды на небе, то вам обязательно нужно в Аскас.
Крошечная деревня в горах, история которой теряется в глубине веков. Население ее так мало, а жизнь настолько небогата событиями, что повстречавшаяся нам женщина, в руках ведра с картошкой (о, эта кипрская картошка!), припомнила съемочную группу, побывавшую в деревне за несколько лет до нас, и на всякий случай уточнила, не был ли в ее составе мой муж, уж очень похож.
Наконец мы получаем ключи от нашей комнаты в гостинице Лихнос. В ней всего 4 номера, каждая с отдельным входом с улицы, балконом, ванной и камином. Снаружи здание мало чем отличается от окружающих его старых каменных домов: традиционная кладка, деревянные ставни, неровные ступени ведут вниз, в столовую и винный погреб. Внутри комната на первый взгляд кажется традиционной, но потом я начала рассматривать детали и пришла в восторг: в стену вделаны старинные на вид камни, деревянные балки явно сделаны для другого дома пару столетий назад, и при этом в номере современная сантехника, кофемашина и пушистые халаты, красота!
Гостиница идеально подходит для романтического отдыха вдвоем, но мы приехали с ребенком и поэтому нам пора было выходить на улицу и отправляться на поиски обеда. В гостинице подают только завтрак, однако мы видели несколько уютных таверен по пути и решили поесть в одной из них, То Стеки. Как же мы удивились, узнав, что это заведение очень популярно и в него едут питаться из окрестных деревень и даже из городов! С трудом найдя свободный столик, мы усаживаемся обедать. Зал украшен к рождеству, в камине весело скачут язычки пламени, ребенок наш принимается прыгать и скакать по залу, вызывая восторги окружающих, а нам приносят наш заказ.
Обычно в деревенских тавернах на Кипре вас ждет определенный набор одних и тех же традиционных блюд, но то, как эти блюда приготовлены, насколько вкусны, будет разниться от места к месту. В То Стеки мы ели то же, чтобы ели и в другом месте: мясо на гриле, к которому подадут картофель и булгур, колокисакефтедес (крокеты из кабачка), яйца, жареные с зеленью и так называемые макароны по-деревенски, это такие бурые макаронные рожки, чем-то напоминающие своих дальних родственников из советского союза, которые невероятно долго варятся и у меня ни разу не получились вкусными. Их мы заказываем ребенку, к ним приносят мисочку тертого сыра халлуми. Вот в той таверне они были настолько вкусными, что я до сих пор помню их вкус. Прямо руки чешутся отправиться туда вновь и терзать хозяйку просьбами раскрыть секрет ее макарон по-деревенски.
После обеда мы отправились побродить по узким улочкам деревни, что, скажу я вам, не настолько легко, как может показаться: тут лесенка, там крутой подъем. Во многих домах шли ремонтные работы, как правило, старые дома в центре исторической деревни отделывают под мини-гостиницы или квартиры для туристов, как местных, так и иностранцев.
Трудно сказать, насколько стар Аскас. В одних источниках говорится, что при раскопках нашли подтверждение, что деревня уже вовсю существовала в 14 веке, в других упоминается, что она была названа в честь некоего Манолиса Аскаса, который варил зиванию, местный аналог водки, в этих местах во второй половине 15 века, хотя по другим версиям он то дубил кожу, а то и просто был местным аристократом.
Главная церковь деревни, Тимиу Продрому, посвящена Иоанну Крестителю. Одна часть церкви была построена в 15 веке, а вторая – в 16, и иногда создается впечатление, что и дома на старых улицах относятся к тем временам.
Деревня кажется пустой, не слышно детских голосов, не видно кумушек, беседующих с соседками, но это лишь иллюзия, достаточно дождаться темноты и полюбоваться, как из многочисленных труб пойдет дымок от огня в каминах, как зажгутся окошки и рождественские огни. Хотя Аскас никогда не был большой деревней, лишь в середине 20 века население выросло едва ли до полусотни, а затем опять сократилось и теперь не достигает и 200 человек, там есть несколько музеев: производства масла, полицейская станция и ткацкая мастерская с регулярными мастер-классами, однако школы мы там не нашли.
Уложив ребенка спать, мы разожгли огонь в камине и постарались согреться. А затем открыли чудесное красное вино, которое нашлось в винном погребе гостиницы и отправились на балкон наслаждаться тишиной и чистым морозным воздухом. И это было так хорошо, что не хотелось даже задушевных разговоров, чтобы не нарушать волшебства невероятно ярких звезд над головой.