Общаясь с читателями, в комментариях меня часто спрашивают, почему не получается размножить свои любимые растения с помощью самого распространенного и, я бы сказала, простого и эффективного метода – черенкования.
Причин неудачи может быть очень много, но давайте рассмотрим самые грубые и частые ошибки, которые возможно допустить по незнанию.
Первой причиной плохого укоренения черенков могут стать неправильно выбранные сроки. Особенно это касается хвойных растений. Считается, что туи, можжевельники и прочие хвойные лучше всего черенковать с февраля по март. По своему опыту могу сказать, что Смарагды и Брабанты, пусть и не 100%, но все - таки поддаются укоренению даже летом. Хотя это и сложнее.
А вот гортензии наоборот лучше образовывают корешки именно на зеленых неодревесневших побегах. Что касается таких растений как спирея, жимолость, смородина, бесшипная ежевика, самшит, дерен, пузыреплодник, чубушник (и многие другие), они отлично черенкуются в любое теплое время и даже без дополнительной стимуляции (вымачивания в укоренителях или опудривания корневином).
Не стоит брать для черенкования чересчур толстые, старые или наоборот тонкие и слабые (тем более больные и поврежденные) побеги. Также обратите внимание на заготовку (нарезку) черенков.
Верхний срез производим примерно на 1 см от верхней пары почек. Нижний срез желательно сделать косым, удалив всю лишнюю листву. Даже оставленную пару крупных верхних листьев я укорачиваю, для того, чтобы происходило как можно меньше испарения влаги.
Слишком длинной нижнюю часть не стоит делать, во избежание ее загнивания!
Для стимуляции корнеобразования я использую гумат калия. Обычно черенки перед посадкой выдерживаю в воде с добавлением гумата целый день. Но каждый пользуется своими методами и препаратами, коих сейчас в продаже очень много.
Крайне важно выбрать правильное место для череночника. Его лучше делать в полутени. Например, мои короба установлены в тенистых местах, плюс крышку череночника я дополнительно укрываю тонким белым агроволокном.
В череночнике всегда должно быть влажно, но не чересчур! Иначе черенки непременно станут загнивать. Особенно подобным гнилям подвержены розы, поэтому такие черенки перед высадкой лучше подержать в голубом растворе препарата Хом.
Почву в череночнике для обеззараживания можно пролить розовым раствором марганцовки. Во избежание гнилостных процессов многие пользуются глиокладином или другими биофунгицидными препаратами.
Также очень важна рыхлость, воздухо и влагопроницаемость почвы в череночнике. Многие допускают ошибку, высаживая черенки в «жирный» питательный субстрат. Как раз наоборот, для стимуляции корнеобразования земля должна быть скудной, но рыхлой. Для этой цели я в большом количестве добавляю песок.
Часто при первом появлении молодых листиков на черенках, нам уже не терпится снять с них укрытие (у меня это прозрачные пластиковые емкости) и пересадить их на доращивание. Этого делать нельзя!
Во - первых, листья могут начать развиваться и на черенках даже без наличия зачатков корней. Во - вторых, укорененные веточки не стоит также спешить раскрывать и тем более пересаживать. Обычно, в так называемую школку, свои растения я отсаживаю только через год, весной либо осенью. В этом случае они 100% приживаются, так как уже имеют довольно хорошую корневую систему.
Главное, не бояться и практиковать, а результаты, как и опыт обязательно будут. Канал GardenLife.
22 красивые долгоцветущие выносливые розы, которые стойко переносят жару