В 2024-м году сложно поспорить с тем, что Калининградская область превратилась во всероссийскую туристическую Мекку. После странных во всех отношениях туристических сезонов пандемийных лет и последовавшей за ними эпохи санкций и ограничений огромное количество людей вдруг вспомнило, что вообще-то в России существуют и курорты северные, да ещё и с сохранившимся европейским колоритом. Как это повлияло на сам регион - вопрос отдельный, стоит лишь упомянуть, что Калининград в период пандемии чуть ли не лидировал в России по росту цен на недвижку в поквартальном измерении. Туризм надувает в регионе нехилый пузырь, авиабилеты сюда хоть и не по 800-2000 рублей с багажом туда-сюда, как то было в 2020-21 годах, но всё ещё стоят в пределах разумного, а неплохих туров просто завались. Так что туристический поток и не думает стихать.
Пытаясь писать новый материал по Калининградской области, посвящённый основным ошибкам приезжающих в регион туристов, я не мог не сделать мысленную пометку, что, как бы я не искал новые варианты ошибок и сложностей, главной ошибкой была и остаётся "замкнутость" туристической программы на сам Калининград, а также на самые "попсовые" местечки области - Зеленоградск, Куршская коса... И всё!
Вот и получается, что приезжающие в область туристы "десантируются" в центре Калининграда, проходятся по маршруту в стиле "пряничные домики - остров Канта - Рыбная деревня - музей янтаря", плюются, что в Калининградской области не осталось ничего немецкого и что "проклятые совки" всё порушили и улетают восвояси, развозя необоснованный негатив. Опустим здесь то, что и в Калининграде есть районы с почти 100% сохранностью немецкого наследия. Важнее здесь скорее то, что малые города Калининградской области, обделенные зачастую вниманием туристов - это, на мой личный взгляд, жемчужина региона и объективно лучшее, что в нём есть.
Самая страшная ошибка туриста в Калининградской области - это "замыкаться" на сам Калининград и на условную Куршскую косу. Не спорю, сам Кёниг заслуживает как минимум двух-трёх дней активного освоения от рассвета до заката, но после этого нужно вырываться куда-то ещё. А вот куда? Что же, разговор это длинный, так что доставайте из холодильника хорошее немецкое пиво, или заваривайте чаёк с марципановой шоколадкой. Давайте разбираться вместе.
7 место. Неман: уездный город N по-прусски.
Наш топ открывает городок Неман, что на северо-северо-востоке Калининградской области. Неман с точки зрения туриста во многом находится в тени соседнего Советска, городом-спутником которого фактически является, однако тут определённо есть, что посмотреть.
Неман, в принципе, столь же непричёсан, как и Советск. Населения здесь мало (немногим более 10,5 тысяч человек), экономика городка во многом в упадке, а архитектурный облик заметно разбавлен типовой советской застройкой из ненавистного мне серого силикатного кирпича. Однако свой набор интересностей, не позволяющий списать городок со счетов, тут есть. Во-первых стоит поговорить про остатки замка Рагнит (старое название города). Собственно, Неман-Рагнит и начинался в XIII веке как орденский замок. Эпическая руина из красного кирпича датируется уже примерно 1409-м годом - привычный уровень древности по меркам Калининградской области, запредельный по меркам Центральной России.
Замок ветшал и разрушался последние 70 лет, однако в последние годы конструкцию укрепили, большую часть строительного мусора изнутри выгребли, а прилегающую территорию - благоустроили. Едва ли когда-либо замок Рагнит будет воссоздан полностью, однако и без того выгядит крайне эпично.
Во-вторых стоит отметить, что и гражданская архитектура города местами довольно интересна. И, если центральные улицы ценны как минимум за счёт своей архитектурной цельности...
То периферийные, вроде Железнодорожного переулка близ не работающей ныне железнодорожной ветки, могут озадачить малыми архитектурными формами. Местный посёлок железнодорожников, обнаруженный мной чисто случайно - один из самых интересных в России именно за счёт причудливых барельефов на древнеегипетскую (!!!) тематику. Причем построен квартал явно в 1920-х, когда модерн с его угаром по Древнему Египту уже вроде как отошёл в прошлое. Одни только входные группы чего стоят!
Из интересной нежилой архитектуры Неман может предложить несколько интересных - по разными причинам - церквей. Первая (1517) когда-то входила в комплекс строений самого замка Рагнит и была евангелической кирхой города. Уже в советскую эпоху здание перестроили, оставив только фронтальную часть со входом, где сегодня и находится вход в - немного не мало - Всехсвятский собор. Остальной корпус занят общежитием и магазином мебели. Да, странно, да, непонятно, но для Калининградской области это - вполне обыденный сюр.
Также в городе есть две новопостроенные церкви, внезапно даже для Калининградской области исполненные с уважением к архитектурному облику региона...
И ещё одна церковь, ныне отчасти руинированная (уже долгие годы стоит без крыши), которую даже называют самой уникальной кирхой области (заявление действительно сильное). Это - кирха меннонитов (1853), одного из направлений немецкого протестантизма.
Примечательно это здание по многим параметрам. Здесь нет характерной для кирх башни, каменная кладка выполнена с явной стилизацией под храмы раннего средневековья... До кучи во времена фашизма здесь ещё и находилась штаб-квартира местного отделения НСДАП, на основе чего вокруг церкви существует немало конспирологии. Так что не будем зацикливаться.
В общем, Неман хорош не только как приложение к Советску, но и как вполне самостоятельная цель для туризма одного (или не одного) дня. До кучи в этих местах есть "Тильзит-Рагнит" - совершенно потрясающая сыроварня. И, если цены на их сыры довольно-таки завышены, то в ресторан при сыроварне заскочить нужно обязательно. Настоящий храм сыра с демократическими ценниками, откуда вы при всём желании не уйдёте не только голодными, но и верующими в иное божество, кроме сыыыра! Так что Неман - это загадочно, Неман - это вкусно, Неман - это красиво. Рекомендую.
6 место. Гусев: утилитарно и красиво.
Гусев, бывший Гумбинен - исторически второй город в немецкой Восточной Пруссии после самого Кёнигсберга, отсюда в отдельные периоды немецкой истории управлялось до половины Восточной Пруссии. В противовес торговым Тильзиту и Истенбургу и историческим городам, выросшим из слободок вокруг средневековых замков, Гумбинен - относительно новый и довольно утилитарный город военных, что хорошо видно по его застройке, регулярной, местами монументальной, но не слишком блещущей излишествами.
Впрочем, это решительно не значит, что в Гусеве-Гумбинене нет яркой немецкой застройки. Новое здание гимназии Фридрихшуле (1903), ныне занятое аграрным колледжем - одна из крупнейших немецких построек во всей области (если не крупнейшая за пределами Калининграда, не считая замков и костёлов). В актовом зале гимназии, кстати говоря, сохранилась циклопическая фреска с изображением сцены встречи короля Пруссии Фридриха Вильгельма I с переселенцами из Зальцбурга, и, если договориться заранее, в теории можно попасть внутрь и увидеть её своими глазами.
Да и вообще интересной застройки в городе хватает, хотя это, конечно, не уровень Черняховска или Советска.
Да и пересекающая центр города река Писса даже на старопромышленных окраинах не теряет живописности.
Также Гусев - один из немногих городов региона, могущих похвастаться действительно интересной современной (т.е. не немецкой и не советской) достопримечательностью. Прозвучит банально - православный собор Всех Святых (2010). "Фе" - скажите вы - "сейчас бы на новодельные храмы ходить-смотреть в Калининградской области. Мы сюда за Европой приехали, а автор вон чё городит!". Но - вместо тысячи слов - просто посмотрите на сие:
Да, стиллизаторство под старину уже набило оскомину, много крови пролито на дискуссиях, стоит ли православному зодчеству сегодня искать новые формы, как это уже в ХХ веке произошло на Западе. Однако в случае с настолько качественным воссозданием, по-моему, эти дискуссии стоит оставить в стороне. Просто приглядитесь, насколько всё круто и детально, архитектура переносит тебя куда-то на стык Ярославской области с Костромской:
Конечно, немецкая церковь здесь таже есть. Зальцбургская кирха (1747) - самое старое здание города, имеющее для городской истории большое значение. После основания Гумбинена в 1725-м году переселенцы устремились сюда именно из западной Австрии.
Также из привычного здесь стоит отметить очень неплохой краеведческий музей, где можно надолго залипнуть, передёргивая затвор винтовки Мосина и снимая и снова заряжая магазин немецкого пулемёта MG-42 - мальчишеские мечты сбываются!
В общем, Гумбинен, хоть и выглядит скромнее Советска и Черняховска, очень даже неплох сохранившейся историей и антуражем. Сюда вполне стоит заехать часа на четыре-пять, прогуляться по антуражным дворам, зайти в музей, пройтись по церквям и прогуляться вдоль Писсы, и двинуть дальше и глубже - в сторону условного Озёрска или Краснознаменска.
5 место. Балтийск: боевое прошлое, спокойное настоящее.
Балтийск - самый западный город России, и это полностью определяет его современное бытие. С немецких времён Балтийск-Пиллау - город военных моряков, город-форт, созданный для контроля морских коммуникаций на Балтике ещё в XIII веке. Его менее прозаичное прозвище, бытовавшее среди моряков - "Город трёх "Б"", т.е. "Булыжников, бескозырок и (портовых женщин)". Долгое время Балтийск был небольшим мирком в себе и имел закрытый статус, открывшись для не-местных только в 2000-х годах.
Сегодня же по Балтийску сложно сказать, что он когда-то был закрытым, сверхсекретным военным городом. Военной тоталитарности больше в том же Гусеве. Сегодняшний Балтийск - невероятно тихий, милый и очень благоустроенный городок, в котором почти ничего не выдаёт военной составляющей. Да, здесь находится Центральный музей Балтийского флота. Да, в городском пейзаже присутствуют послевоенные сталинки в необычном для Калининградской области количестве, что свидетельствует о быстром восстановлении Пиллау под нужды военных. Да, цитадель Пиллау всё ещё частично занята военной частью, но гулять вокруг неё можно легко и свободно и снимать её со всех ракурсов. Можете поискать фотки в интернете - есть просто уйма кадров с квадрокоптера. До СВО тут был просто нереальный уровень свободы.
Вокруг цитадели - живописный ров с остатками фортификационных сооружений.
Улицы Балтийска подчас выглядят совершенно по-европейски и утопают в зелени... Как видно, доминирующая фактура здесь - это красный кирпич.
А в порту стоят на приколе военные корабли, приписанные к Балтийской военно-морской базе, прикрывающей Калининградскую область с моря. Хотя мы с товарищем, прибыв в Балтийск, снимали не их, а лебедей, остановившихся здесь, очевидно, по пути на юга.
Ну и наиболее иконичная точка на карте Балтийска - конный памятник Елизавете Петровне (2004), русской императрице, при которой русская армия впервые вступила в пределы немецкой Восточной Пруссии во время Семилетней войны 1756-63 годов. Его главная фишка - расположение на северном берегу искусственного канала между Балтийской косой (куда, кстати, можно переправиться на пароме) и "материком". Народ в сети пишет, что особенно здесь эпично в шторм, но его мы с товарищем в тот день застали уже в Светлогорске.
Так или иначе, в любую погоду от памятника можно наблюдать эпично проходящие в обоих направлениях - в Балтику и в залив - баржи и сухогрузы.
Балтийск, честно говоря, запал мне в душу в том числе по личным причинам. Приморский променад с волнорезами и видом на канал напомнил мне местечко Хук-ван-Холланд в роттердамской аггломерации, куда я несколько раз в детстве ездил к тёте-эмигрантке. Местечко это, как и Балтийск, выходит прямо к северному морю, и мимо него, как и мимо Балтийска, проходит фарватер захода грузовых судов к порту Роттердама. Тогда по вечерам, после шоппинга или туристической программы, или просто сидения дома с тётушкиными собаками, я любил выходить на камни у канала и подолгу смотреть на проходящие с роттердамского рейда судами (типа dead inside и всё такое). Сейчас эта меланхолия прямиком из 10-го класса воспринимается через призму лютого испанского стыда, но приятный ассоциативный ряд остался. Так что морскому Балтийску - честное 5-е место и небольшой кусочек сердечка.
4 место. Зеленоградск: туристический фасад.
Приморский Кранц-Зеленоградск определенно не нуждается в представлении. Подчас создаётся впечатление, что за пределами Калининградской области из её малых городов известен лишь он. Туристическая Мекка, как она есть.
Зеленоградск - отличный пример создания туристического бренда с почти полного нуля. Помимо абстрактного образа благоустроенного курорта европейского образца, Зеленоградск - это ещё про несколько идентичностей поменьше. Например, про идентичность кошачьей столицы - котов в городе действительно много и это не случайность, а затянувшийся флешмоб, запущенный когда-то местной жительницей. Как результат - под пушистых негодяев в Зеленоградске создана вся инфраструктура - автоматы-диспенсеры с кормом и даже кошачий дорожный переход!
Совершенно поразительно, как можно быстро и резко узурпировать такой банальный бренд, как "кошачья столица". Будто мало где в России шерстяные хулиганы активно отбивают у людей города, вызывая у туристов неконтролируемое чувство милоты. На ум сходу приходят Волгодонск, Самара, Елец... Вероятно, Зеленоградск просто проявил инициативу первым. Здесь даже приспособили старую водонапорную башню под настоящий котячий храм - музей "мурариум".
Впрочем, мы с коллегами ограничились смотровой площадкой на верхнем ярусе бывшей водонапорки.
А ещё Зеленоградск - столица моды. По всей вероятности, с той поры, когда модельер Александр Васильев приобрел здесь в собственность старую немецкую виллу и преобразил её в духе ар-деко. Плюс не забываем про янтарь и Иммануила Канта - куда же без этого?
В общем, брендовый империализм Зеленоградска не знает границ. За пределами же информационной шумихи это - действительно благоустроенный и интересный городок, в котором ещё остались старые аутентичные дворы, старая кирха (1897), ставшая православным храмом после смены цивилизационного контроля, в общем, базовый набор достопримечательностей города Калининградской области тут представлен.
А так, как ни изобретай велосипед котов и Канта, главная достопримечательность Зеленоградска - это море, вдоль которого оборудован неплохой променад с рыбными ресторанчиками, малыми архитектурными формами и наглыми чайками, которых явно лучше не подпускать к маленьким детям и декоративным собачкам - ну точно унесут.
В общем и целом, Зеленогорск, конечно, крайне туристический, что, в свою очередь, имеет и плюсы, и минусы. Если посещать из всех городов Калининградской области за пределами областного центра только его, впечатление о регионе явно не сложится, ограничившись вылизанным и - будем честны - немного пластиковым фасадом.
Но, сделав пару-тройку скидок, сюда всё же можно наведаться - как минимум за атмосферой, за сервисом, за отменными прибрежными кафешками. Не всё ж лазать по заброшенным психбольницам, верно?
3 место. Черняховск: старый город, который смог.
Третий по величине город Калининградской области, в старой иерархии немецкой Восточной Пруссии, Инстербург-Черняховск не был даже четвертым по важности городом региона. Вместе с тем, как-то так получилось, что именно Черняховск из всех городов области наиболее цельно сохранил исторический центр. Причём под "сохранил" я имею в виду не только само по себе наличие истории в городе, но и её состояние. В тотальную реставрацию Черняховска здорово вложились, и это видно.
Помимо как таковой исторической среды, к достопримечательностям Черняховска можно отнести классическую краснокирпичную кирху (1883), ныне - собор Архангеля Михаила - примечательную своей высотой аж в 65 метров...
А также многочисленными "автографами" советских солдат со всех уголков страны, оставленных прямо на её кирпичах как сразу после занятия города, так и в послевоенные годы. Не видел такого в области в схожих масштабах.
Есть тут и менее очевидные достопримечательности, вроде чудом уцелевшей опоры истербургского троллейбуса, что ходил здесь до войны...
А также, возможно, самый красивый во всей России детский садик, расположившийся в эклектичной вилле (1894), некогда построенной для себя любимого местным помещиком Эрнстом Брандесом.
Также здесь в наличии собственный замок Инстербург (XV век), точнее, его живописные руины нескольких поздних уцелевших корпусов. Замок здорово пострадал в войну. Сегодня жизнь в нём поддерживается группкой местных энтузиастов, силами которых в одном из крыльев замка расположился потрясающий народный музей медиевистики и антиквариата, где можно и шлем примерить, и двуручным мечом помахаться.
Сам же замок используется как пространство для мероприятий - лекций под открытым небом, выставок и рыцарских турниров. Кстати, прямо за городом, в получасе пешком от Инстербурга, также в наличии эпический Георгенбург (1351), да и вообще за пределами условного центра Черняховска достопримечательностей масса, и я искренне жалею, что оказался здесь всего на 4 часа. Не повторяйте моих ошибок и езжайте сюда надолго и вдумчиво, чтобы насладиться и замком, и отличным историческим центром.
2 место. Светлогорск: курорт для прошаренных.
Не в первый раз за материал я рискую получить старым красным немецким кирпичом в лицо за свою принципиальную позицию. Да, я действительно считаю, что Светлогорск лучше Зеленоградска. Нет, я никому не продался. Да, я психически нормален, справка есть. Да, я готов принять мученическую смерть за свою веру, но Светлогорск круче Зеленоградска.
Начнём с очевидного и независящего от человека - рельеф. С точки зрения рельефа Светлогорск - просто потрясающее место на контрасте с совершенно плоской остальной Калининградской областью. Здесь есть большие озёра, неплохо освоенные с точки зрения туристической инфраструктуры...
А, если от них в сторону моря немного вскарабкаться вверх, взору открываются кавказские пейзажи. Скалы нависают над чистым песчаным пляжем, вдоль которого сделан неплохой променад (испорченный, правда, гостиничными новостройками в лужковском стиле).
В благословенном 2021-м начало октября выдалось тёплым и приятным, так что народ даже купался. Вода располагает - мне лично показалось, что в Светлогорске более спокойное и чистое море, чем в Зеленоградске.
Спуститься с гор к набережной можно на своих двоих, а можно подсесть на фуникулёр (пущен в 1984-м). Для любителя транспортной эстетики Калининградская область - регион совсем не последний - тут есть заповедные ж/д ветки, калининградский трамвай, но вот светлогорская канатка, несмотря на скромную длину всего в 200 метров - это самая интересная транспортная достопримечательность области, как ни крути.
Ещё одной достопримечательностью города можно считать Янтарь-холл (2015) - редкий пример просто потрясающей современной российской архитектуры, редко порождающей настоящие шедевры. Однако это - как раз тот случай. Огромный концертный зал запоминается в первую очередь белоснежными интерьерами в стиле sci-fi. Опять же, качество материалов и отделки просто на высоте, а дизайнерские решения отсылают на фильмы о космосе 1980-х - 90-х - от крейсеров Мон Каламари из "Звёздных войн" до крейсера "Энтерпрайз" из "Звёздного пути".
В общем, очень рекомендую прикупить билеты на какой угодно концерт здесь, хотя бы чтобы заценить эту красоту изнутри. Я побывал здесь на концерте ансабля "Асъя Кыа" из республики Коми и, в принципе, совсем не пожалел - люблю Север. Скоростные поезда "Ласточка" из Светлогорска в Калининград ходят до поздна, так что посещение "Янтарь Холла" - отличный вариант завершить программу по городу и вернуться под вечер в областной центр на поздней "Ласточке".
А перед этим можно изрядно нагуляться по частному сектору Светлогорска, уже не первое столетие считающегося элитарным городом-курортом, где случайные люди виллы не строили. В целом, до появления в Раушене железной дороги в начале ХХ века место это было исключительно нишевым, и здесь отдыхала "прошаренная" интеллигенция - писатели, профессора, и эта атмосфера спокойного курорта здесь отчасти сохранилась, в отличие от Зеленоградска.
1 место. Советск: честный и цельный.
Да-да, очень и очень многие с таким призовым местом могут не согласиться. В информационной повестке образ этого городка существенно подпорчен его убитостью и действительно существующим налётом советчины - в наихудшем смысле слова. Советск неприглядно выглядит что в материалах Ильи Варламова серии "граница", где сравниваются пограничные города России и сопредельных европейских стран, что в туристических отчётах, более направленных на туристическую, а не урбанистическую составляющую. На то, конечно, есть причины - в относительно благополучной Калининградской области Советск по качеству городской среды явно "ниже среднего", невзирая на статус второго по величине города, сохранившего какую-никакую промышленность.
Здесь действительно грязновато на улицах, волна благоустройства, так преобразившая тот же Черняховск, сюда по состоянию на 2021 год, по крайней мере, не добралась. Впрочем, за три года что-то поменяться могло.
И всё же Советск прекрасен именно за счёт богатейшего архитектурного наследия прошлого и - немного в меньшей степени - своего географического положения. Если кто не слышал, Советск, бывший Тильзит, расположен прямо на границе с Литвой, "вытянувшись" вдоль реки Неман. Единственный в округе мост Королевы Луизы (1907), имеющий, кстати, огромную историю и являющийся выдающимся памятником промышленной архитектуры, служит дорогой из России в Евросоюз и обратно - по обеим его сторонам - КПП.
Для туриста это прежде всего означает необходимость прогуляться по недавно благоустроенной набережной (выглядящей, кстати, приятным исключением из урбанистической печали остального города), главная фишка которой - именно вид через реку. Даром, что на том берегу - лишь небольшое предместье человек на 300, возможность из центра города, качаясь на качельках, "палить" в другой политико-правовой режим - штука как минимум прикольная.
Сам Тильзит в старой Восточной Пруссии был скорее третьим по важности городом после Кёнигсберга-Калининграда и Гумбинена-Гусева. Однако, если Гусев - утилитарный город военных, то коммерческий статус Тильзита виден невооружённым взглядом - по богатству сохранившейся в городе многоэтажной гражданской архитектуры Советск может тягаться с областным центром. Чего только стоит главная пешеходная улица города - Победы (бывшая Высокая), на которой, в числе прочего, есть самое красивое студентческое общежитие в России. Это - четырёхэтажный доходный дом конца XIX века, богато украшенный лепниной и огромной скульптурой рыцаря на уровне последнего этажа.
Да и вообще улица богата на архитектурные памятники. Сложно не вспомнить тот же театр Королевы Луизы (1910) (да-да, в местной топонимике её больше, чем В.И. Ленина). Хотя тут начинаются свойственные Советску неоднозначности. Здание бесхозно и заброшено и уже пять лет стоит без крыши, а пожар 2019-го года уничтожил большую часть сохранившегося интерьера.
Именно в Советске находится самое красивое здание всея Калининградской области - эклектичный четырёхэтажный дом начала ХХ века, известный, как "дом актёра". Здесь родился оскароносный восточногерманский актёр Армин Мюллер-Шталь, культовая фигура для нескольких поколений как восточных немцев, так и наших с вами предков, росших уже после войны. "Пять патронных гильз", "Авалон", "Любовь в Германии" - суммарно 60 фильмов в самой ГДР и еще больше - за ее пределами.
В общем, суть вы уловили. Чтобы полюбить Советск, нужно иметь определённый иммунитет к обшарпанности и убитости, или даже уметь видеть в них свою поэзию. Мне с обшарпанностью по пути, я всегда найду в себе силы смотреть лишь на факт сохранности того или иного объекта архитектуры. Если вас даже мои фоточки Советска вогнали в уныние - не беда, просто не сворачивайте с главной калининградской трассы и езжайте в Черняховск - вот уж точно город, который смог. Чем Калининградская область хороша, так это тем, что тут каждый найдёт себе развлечение по душе.
Заключение
Именно этот тезис я хотел пронести через весь материал. Калининградская область - это как раз тот регион, где каждый может найти что-то своё - что в плане туристических и околотуристических активностей в целом, так и в частности среди городов. Хочется почувствовать себя в Европе, не спуская месячную зарплату на билеты и шенген? Калининградский район Амалиенау и исторический центр Черняховска ждут вас. Хотите гастрономических приключений? Сыроварни, тёти, торгующие копчёным угрём и продукция "Залесского фермера" (ах, эти фантастические сырки, за которые можно продать Россию, по крайней мере, центральную) и имортное пиво к вашим услугам.
Хотите сталкинга, хотите полазать по заброшкам, или же по вполне неплохо музеефицированным замкам и фортам - здесь Калининградской области вообще нет аналогов в России.
Одну мысль я хотел провести красной нитью через весь материал: не ограничивайтесь Кёнигом и Зеликом! Смело смотрите расписания автобусов, мотайтесь, путешествуйте вглубь континента и комбинируйте маршруты. Для туриста, привычного к пакетным турам и стилю путешествий "подхватили-привезли-покормили-увезли", решившего поездить самостоятельно, Калининградская область будет максимально комфортна: из всех регионов России (с учётом Московской области) здесь, по моему скромному мнению, лучшая система междугороднего транспортного сообщения: автобусы сплошь новые, комфортные и ходят чётко по расписанию, а расстояния тут небольшие.
Иными словами, не бойтесь нового, исследуйте, путешествуйте, и вы сможете в полной мере проникнуться атмосферой этого особого региона. Несмотря на уникальность исторической среды, Калининградская область - всё же Россия, со всеми её плюсами и минусами, однако именно для туристов будут актуальны именно положительные стороны: всё ещё умеренные цены на жильё и транспорт, отсуствие языкового барьера, да и живут здесь всё же СВОИ! Кому как, а для меня это несомненный плюс - калининградцы - народ классный, современный, движовый и склонный к взаимовыручке. И это прекрасно.