Всем привет, меня зовут Юра. Как вы поняли из названия, это статья будет о том, каким должен быть идеальный велосипед. Так как я походник, я буду рассматривать эту тему с позиции походов. Если вам лень читать много букв, вы можете послушать подкаст на нашем телеграмм канале: https://t.me/thepodcastlabel/24
Так же нас можно найти:
1. Apple Podcast: https://goo.su/5XKw
2. Google Podcast: https://goo.su/5Xkx
3. Яндекс Музыка: https://goo.su/5xKx
4. Youtube: https://goo.su/5Xky
5. Soundcloud: https://goo.su/5xkz
Помимо тем о велосипедах и походах, там вы найдёте много чего другого интересного.
Итак, заваривайте чаек, усаживайтесь поудобнее, и погнали. Соберём же наш идеальный велосипед прямо по винтикам.
Рама.
Утро Начинается с кофе, а велосипед начинается с рамы. Для проходных туристических целей это однозначно рама типа хардтейл. Без заднего амортизатора. По той простой причине, что подвеска съедает часть ваших сил при педалировании. А если вам ехать по пятьдесят - сто километров в день, то это будет ощущаться очень и очень хорошо. Конечно, есть разные варианты с блокировкой задней амортизации, с её настройкой с помощью давления, - я не рассматриваю сейчас дешёвые пружины, - и так далее, но, раз уж мы завели разговор об идеальной классике, то будем поддерживать его в том же духе.
Итак хардтейл. Материал, из которого будет сделана наша рама, может быть по сути любым. Тут у каждого свои личные предпочтения, но есть один металл, который подходит прямо идеально. Дальше о нем обязательно расскажу. Ну, исключу сразу из нашего списка сталь. По той простой причине, чтооо... Помните, сколько весит велосипед Кама? Вот.
Совсем другое дело её разновидность, хромомолибден. Легче классической стали, но тяжелее алюминия и всего прочего, о чем дальше пойдёт речь. Преимущество на самом деле только одно, это хорошее гашение вибраций.
Чаще всего, конечно, выбирают рамы из алюминия. Такой, универсальный вариант, который весит легче стали и хромомолибдена и стоит не так дорого, как титан или карбон. В алюминиевых рамах обычно используются более толстые трубы, чем в стальных велосипедах, потому что сам материал не такой прочный и жесткий, как сталь. Плотность алюминия составляет лишь одну треть от плотности стали. Поэтому производители могут использовать больше металла для более жесткой езды, сохраняя при этом небольшой вес. Алюминиевые рамы не ржавеют, - ну, только к соли чувствительны, - и это здорово, однако после примерно пяти лет использования появляется риск появления трещин. А их крайне сложно лечить. Помогут только автомастерские где практикуют аргоновую сварку. Есть два типа алюминиевого сплава, из коротых делают велосипедные рамы. Это 7005т6 и 6061т6. Для кросскантрийных хардтейлов, на которых чаще всего ездят в походы, самым оптимальным будет сплав 7005. Он более прочный, жёсткий и долговечный.
Ещё одним Недостатком алюминия считается плохое гашение вибраций.
Наверное, самый редкий материал, но при этом самый надёжный и идеальный, это титан. Конечно, не в чистом виде, в составе сплава много чего намешано.
Титан лёгок, вес рамы может начинаться от девятиста грамм. Он не поддается коррозии, поэтому раму из этого материала можно не бояться топить в болотах, снегах и реагентах. Ничего не случиться. В отличие от алюминия, карбона и даже стали, титан сложнее погнуть и поцарапать. Разница в прочности может достигать почти десяти раз.
Титан отлично справляется с гашением вибраций, при этом не теряет своей жёсткости и отлично помогает держать скорость.
Минуса только два. Первый, это сложность вообще найти в продаже такую раму, так как её изготовление это крайне сложный и дорогой процесс, который так и не смогли поставить на массовое производство. И второй, это цена.
Для наших целей, - сборки идеального велосипеда, титан гордиться лучше всего. Однако справедливости ради надо ещё рассмотреть карбон.
Говоря проще, это углепластик, состоящий из переплетенных нитей с кучей добавок.
Не смотря на низкий вес, - как у
титана от девятиста грамм, может, чуть меньше, - и кажущуюся хрупкость при первом взгляде, рамы из карбона весьма и весьма прочны. Они бояться только точечных ударов . Карбон здорово гасит вибрации, не ржавеет и никак не портится от воздействий окружающей среды, нооо.. Нарезать резьбу в нем нельзя. А так как такие рамы чаще всего используются для сборок гоночных велосипедов, отверстия для багажников там встретить можно крайне редко, если вообще можно. Видел я разные варианты с тем, как можно приколхозить багажник на карбоновую раму... Не советую так делать.
Все болтики в нашем велосипеде будем использовать титановые. Не потому, что легче, а потому, что в случае заклина или коррозии нет риска его скрутить. Имею ввиду, когда старое ржавое гнездо под шестигранник резко превращается в ровный кружочек.
Вилка.
Одна из самых спорных тем для обсуждения, поэтому сторонников взглядов, противоречащих моим, просьба гнилыми помидорами не кидаться. Хотя, если так пофилософствовать, то поспорить о том, что лучше, а что хуже, можно про каждую деталь. Так что, чую я, гнилыми помидорами закидан еще когда говорил о рамках. Поклонниками и хромомолибдена, и алюминия и карбона.
Идеальных варианта вилки на мой взгляд аж целых два.
Первый - поставить жёсткую вилку из карбона или титана, очень здорово сократив общий вес велосипеда, но уменьшив комфорт на сильно пересеченной местности. И Второй, поставить амортизационную дорогую пружинно масляную вилку. С регулятором отскока, блокировкой и так далее. Воздушки конечно самые крутые по отработке неровностей, однако если с такой вилкой что то случится в автономном походе где нибудь по Карелии, она сложится, и ехать дальше будет весьма проблематично. Максимум, что может произойти с пружинно масляным вариантом, это заклин.
Колёса.
Колеса пожалуй возьмём самые классические, двадцать шестые. Они универсальные во всех отношениях, и для походов подходят лучше всего. Конечно, можно сказать, мол, двадцать девятые более накатистые, неровности лучше съедают и так далее, но там все равно много но. Например, разгон медленнее, в горку затолкать сложнее, парусность выше, так как посадка выше. В общем, двадцать шесть наш универсальный идеал.
Обода должны быть очевидно двойными, и лучше всего пистонированными. С такими, укрепленными шайбочками под каждый ниппель.
Далее мы опять подходим к двум противоборствующим силам, заводя разговор о втулках. На Промподшипниках, или на насыпных подшипниках.
Промподшипник, это как в современных каретках, не разборный кругленький картридж, внутри которого спрятаны подшипники. У него своя собственная грязезащита и его не надо никак обслуживать. Откатали свои две три четыре тысячи километров, появился люфт, выкинули, одели новый. Не надо, как с насыпным, мучиться с переборкой, обновлением смазки, тонкой настройкой, чтобы не было люфта. Хорошие Промподшипники отрегулированы на заводе на специальном оборудовании. Нет риска, что не самый квалифицированный веломеханик плохо отрегулировал втулку, ухудшив накат или оставив небольшой люфт, который в случае с насыпным подшипником разобьет чашки.
Так что да, не смотря на то, что существуют дорогие качественные втулки на насыпных подшипниках, я отдаю предпочтение промышленным. Единственное, что не рекомендуется с ними делать, это окунать целиком в воду и не кататься зимой по Москве, что бы внутрь втулки не попала соль реагентов.
Спицы тоже играют немаловажную роль. Неожиданная поломка где нибудь в лесу может отнять много времени на замену. Если, к примеру, вылетела спица со стороны звёзд на заднем колесе, это нужно сдуть камеру, снять покрышку, снять звезды, - для этого нужно сразу два инструмента, - выкинуть сломанную спицу, вставить новую, отрегулировать её натяжение, чтобы не было восьмёрки или яйца, надеть кассету, надеть покрышку с камерой, накачать. Мороки уйма.
Лучше взять сразу хорошие, типа Sapim laser или DT Champion.
Покрышки берём исходя из целей. Если катаемся в походах по Европе, то слики, или полуслики, гладенькие с проектором побокам. Если по России, то берём с невысоким протектором везде, супер грязевые с огромными грунтозацепами не советую, накат будет никакой.
Корд, это каркас, должен быть кевларовый, с плотностью плетения TPI около шестидесяти. Это уменьшит вероятность прокола. Бортировочный трос желательно тоже кевларовый. Такую покрышку можно легко скатать в трубочку и положить в вело рюкзак, как запасную. И весит она не шибко много.
Предпочтение лучше давать фирмам maxxis, schwalbe...
Каретка и система.
Каретку и систему из двух, трех звёзд мы возьмём типа isis, octalink или hollowtech 2. Квадратное посадочное место под систему безнадёжно устарело и имеет кучу проблем, с которыми нам в походах, к примеру, лучше не сталкиваться. Самая стремная, это когда вал из каленого железа слизывает на алюминиевой системе гнездо и уничтожает возможность вообще какого либо крепления.
Переключатели.
Переключатель и в общем все трансмиссионное оборудование навешиваем не ниже уровня shimano deore xt или sram x9. Вообще, Shimano и Sram это два самых больших конкурента по производству велосипедный частей и они впринципе одинаково хороши. Но, говорят что срам, который немного дороже шимано, все таки надёжнее. Не знаю, так ли это, потому что сам всю жизнь катался только на шимано. Ну, Был только на одном из моих велосипедов задний переключатель срам x4, но сравнивать его с тем же xt не логично. Кстати, на всякий случай, переключалки на ручках и сами переключатели срам и шимано друг с другом не дружат. Так что манетка и переключатель должны быть одной фирмы.
Тормоза.
Тормоза на нашем идеальном велосипеде для ВелоПоходов будут пожалуй механические дисковые, а именно Avid BB7. На мой взгляд, среди всех дисковых механических тормозов, эти самые лучшие. На них и контроль торможения лёгкий, и качество самого торможения на высоте.
Гидравлические тормоза, мы не рассматриваем что то из низкого класса, штука хорошая, жёсткая и работает с помощью лёгкого нажатия одного указательного пальца. Но. Для Походов подходит не самым лучшим образом. Первое, на что мы смотрим, выбирая железку для похода, это надежность. И надежность не со стороны работы даже, а со стороны ремонтопригодности в нестандартных условиях. Вы же не повезёте с собой в поход масло и набор для прокачки тормозов? И запасную гидролинию. Если вы не дай бог упадёте и повредите оплетку, в которой тормозная жидкость, она вытечет и вы останетесь без тормоза.
Вообще конечно, тру походники часто ездят на ви брейках. Ободных тормозах. С ними вообще мало что может произойти. Ремонт, настройка там просто элементарные. Другое дело, в отличие от дисковых тормозов, что если у колеса появляется восьмёрка, то обходной тормоз начинает шаркать об обод, и нужно либо править восьмёрку, либо разжимать колодки, увеличивая холостой ход ручки торможения.
Седло.
Как вы видите из предыдущих разделов, в велосипеде важна каждая мелочь. И седло с подседельным штырем не исключение. По материалам штыря думаю вы уже сами догадались, за какой я буду топить. Тут скажу только о креплении. По моему опыту самое лучшее, это с болтом на шестигранник, а не быстро съёмный эксцентрик. Как то так всегда получалось, что эксцентрик быстро портился и со временем плохо зажимал подседел. С болтами такого никогда не было.
С самого начала может показаться, что самое лучшее велоседло, это такое широкое и мягкое. Но... Нет. Ширина должна быть такой, чтобы край выступал за седалищные кости всего на два сантиметра. То есть совсем узкие седла, на которых у вас седалищные кости свисают с двух сторон, это тоже плохо.
По поводу мягкости скажу, что шибко мягкое седло мешает правильному кровотоку. И долгое время на нем ехать не комфортно.
Самое идеальное седло для меня, это брукс. Это жёсткое седло из толстой кожи без мягкой подкладки. Натяжение кожи регулируется болтиком. Чтобы седло приняло мои анатомические формы и мне навсегда полюбилась эта фирма, мне пришлось проехать около ста пятидесяти километров. Да, не буду скрывать, с начала я подумал что за глупость я купил и как я повёлся на обещания производителя. Было больно и я был зол. Но затем покатался ещё, и понял, в чем фишка. Теперь онли брукс.
Ну и на последок.
В заключении немного поговорим о рулях, выносах и посадке. Не знаю, как, но видел не один раз, как походники ставят на свои велосипеды шоссейные рули баранки. И вынос подлиннее. Я понимаю, аэродинамика и все такое, но это же неудобно. Едешь на восемьдесят каком то километре, по грунту эпическому, хочешь поменять положение, а не можешь. Потому, что нужно следить за дорогой и может в любую секунду понадобиться торможение. Ручки то на баране как стоят. Вот и приходится ехать в крайне изогнутом положении. Кстати, на узком руле и маневрировать неудобно. В том плане, что Камушки и неровности на дороге чувствуются острее.
Так чтооо. Лучше всего тоже баран, но другой. Более широкий и развёрнутый не вниз, а наверх. Вариантов хвата миллион, хочешь так хочешь сяк. И навестить можно кучу всего.
Хороший варик, и на мой взгляд удобнее даже классики с прямым рулём и рогами.
Ну что, Вроде ничего не забыли. Вот он, наш велосипед мечты, на котором можно хоть в кругосветное путешествие отправляться. Дорогой? Да, очень дорогой. Но, зато какой.. Эх. В поход то как захотелось. Ладно, до встречи в следующих выпусках о великах и походах. Пишите в комментариях, что сами думаете об идеальном велосипеде сами. И согласны ли вообще со мной.
Всем пока.