Всех приветствую!
Лирическое отступление - вторую часть писал и делал дольше из-за того, что заболел всем известной болезнью (ковид) и просто не мог ни встать, ни сесть и руки не слушались, поэтому, по сути, самую простую часть делал дольше. Почему самая простая поймете дальше, по ходу прочтения статьи.
Исользовал виброизоляцию толщиной 2 мм (чтобы дверным петлям было полегче) набор инструментов тот же, что и в первой части.
В случае шумоизоляции дверей понадобится гораздо меньше усилий, т.к. весь план выглядит примерно так:
- Снимаем обшивку дверей открутив 2 винта
- Заклеиваем виброй и шумкой
- Меняем динамики на передней части
- Закрываем обшику
- Повторить 4 раза по всем дверям (да да, есть еще и 5 дверь багажника, но ее я решил не трогать)
А теперь, чуть более подробнее, начну с передней, пассажирской.
Для начала, обратимся к инструкции:
Действуем "по указке". Если со снятием переключателей электростеклоподъемников вопросов мало возникает, по причине того, что его нужно сделать 2 действия:
- Просто "поддеть" и снять с очень простых защелок
- И просто отключить разъем
То вот уже на снятии крышки, закрывающей второй винт я немного приторможу, потому что ее можно случайно отломить. Берем тонкую отвертку и вставляем в место, которое показано на изображении ниже.
И отводя отвертку в сторону переключателя замка, она сама выпадет.
Да, тут тоже обыкновенная защелка, но вот чтобы ее не сломать, лучше сделайте так, как подсказал, другим способом, на мой взгляд, вы ее только отломите.
Нужна будет головка на 10 и крестовая отвертка для откручивания болта под крышкой ручки двери и для откручивания болтика под крышкой электростеклоподъемника соответственно.
А дальше демонтируем дверную карту, защелки распологаются по периметру. Я начинал со стороны ближней к ручке двери и далее продвигался по часовой.
На креплениях дверной карты заметил резиновые, проставочные шайбы, рекомендую их не терять и при установке дверной карты вернуть их на место
Когда снимите с клипс, останется только снять тросы открывания двери и замка
Снимаются как велосипедные, вообще никаких проблем, при сборке не перепутаете, они отличаются друг от друга.
А теперь, нужно убрать "клееночку" приклеенную на герметик
У меня машина относительно новая (не знаю как будет себя вести этот же герметик со временем), поэтому этот герметик удаляется очень просто, отмечу, что его легче отрывать резкими движениями, а не срезать. Скатывать его крайне не рекомендую потому что, он начинает размазываться вообще по всем поверхностям. Остатки можно будет удалить взяв кусок того же герметика, и скатав его в маленький комочек, методично, резкими движениями собирать его.
Вставить видео
Внутри дверей после всех манипуляций следующая ситуация:
Опять же, виброизоляцию резал на куски, обезжиривал, грел и клеил. В случае двери клеить кусками гораздо удобнее, по причине того, что вы увеличиваете параметр всепролазности и клеить становится гораздо удобнее) По внутренней части вроде все, остается только проклеить снаружи, где была пленка на герметике.
Удобнее будет взять лист, загнуть край и подвесить его на верхнюю часть двери. Так удобнее делать разметку для обрезки.
Из нюансов: для проводов и тросов выходящих изнутри нужно делать прорезы и большие отверстия можно заклеивать целиком (подсмотрел в интернете в различных промо материалах компаний, которые занимаются шумоизоляцией), таким образом мы избавляемся от необходимости обратно приклеивать пленку. Результат вы услышите сразу, как только закроете дверь, разница вообще огромная. Дверь становится тяжелее и вообще закрывается как гильетина.
Вместо меха чебурашки везде вырезал и положил пенофол, с ним можно переборщить и в итоге дверь будет распирать, потом она будет издавать неприятные звуки и в общем, надо аккуратно
Лайфхацк как можно убить сразу двух зайцев - вырезаем на одну дверь, а потом, "отзеркалив" (приложив фольга к фольге), можно как по трафарету вырезать и на вторую, тем самым, облегчая следующую работу.
По остальным дверям, в целом, абсолютно такие же операции. В водительской двери проводов только чуть больше
Для динамиков в передних дверях приобрел готовый комплект подиумов с переходникиами, демонтировать старые динамики тоже нет никакой сложности - открутить 3 винта и снять разъем руками.
С подиумами вышло так, что в наличии не было, магазин (продавец) предложил сделать их за 700 рублей, но я все таки решил сделать сам, собственно говоря, почему бы и нет) Первая версия вышла совсем неудачной (на фото с феном слева) - промахнулся с отверстиями под болты.
Конечно, вышло немного кривовасто) Для изготовления взял фанеру толщиной 20 мм.
Если соберетесь делать, то сначала начертите внутреннюю окружность диаметром 145 мм (или такую, что бы ваш динамик заходил и вставал на свои крепления) и потом от нее уже начинаем "играть", имею в виду, что от того же центра где начертили первую окружность чертим еще одну, которая будет больше на 15 мм (это будет "рамка" на которой будет "лежать" динамик) и еще одну окружность которая будет больше еще на 15 мм (на ней уже будут располагаться отверстия для винтов).
Далее вырезаем, шлифуем, подгоняем напильником. Пользуемся стамеской - для того, что бы выбрать толщину фанеры, чтобы винты дотянулись до резьбы. Когда будете работать со стамеской, не торопитесь и не переусердствуйте - фанеру можно случайно расколоть и в итоге зафаршмачите весь подиум.
Потом решил покрасить черной нитроэмалью (или можно было бы краской из баллончика) для того, что бы (скрыть рукожопные моменты) подиум точно не было видно через отверстия динамиков в дверной карте. Хоть и нитроэмаль быстро сохнет, но я решил ускорить процесс при помощи строительного фена.
Остается только просверлить отверстия под комплектные саморезы динамиков, для того, что бы точно не расколоть фанеру (хотя, вроде как, обычно так делают в случае фанеры). Как итог получилось как то так. А так же решил использовать идеально подходящие переходники от величайшего автомобиля - Lada Largus, стоили 100 рублей за шутку)
Потом решил разобрать и сделать дверь багажника. Все на защелках, начинаем с части которая ближе к верхнему фонарю.
Итоги 2 статей по материалам:
- На одну переднюю дверь мне понадобилось 3,5 листа виброизоляции 2 мм и пенофола 10мм +\- 1 метр
- На одну заднюю дверь 2мм и пенофола 10мм примрено 1 метр
- На потолок 6 листов виброизоляции 2мм и 3 метра пенофола 10мм
- На пол 5 листов виброизоляции 2мм и 4 листа сплена 4мм
- На заднюю часть пола (за задними пассажирскими сидениями, где пол багажника) и задние арки 1,5 листа 4 мм виброизоляции
- 2 литра обезжиривателя
Размеры листа 2мм виброизоляции - 35 см х 57 см
Размеры листа 4мм виброизоляции -
Размеры листа сплен 4мм - 75 см х 100 см
Пенофол 10мм - 6м х 1м
Добавлю от себя: В целом, мероприятие очень веселое, увлекательное, но не без запар. Слышать улицу точно меньше будете, и машина становится менее теплопроводной (сложнее нагревать и остужать). Делать это все можно и нужно только на интересе, иначе вы все можете бросить на полпути и как итог потратить деньги впустую. Если вы не уверены, что вам хватит желания и времени, то лучше отдайте подкопите денег и найдите мастера или компанию, занимающихся этим профессионально. Ну и да, сидеть на диване и "брюзжать" как старый, противный дед умеет каждый, а вот пойти и сделать это уже другой разговор)