С великой пустыне Сахарой я знакомился в окрестностях марокканской деревушки Мерзуга. Название этого населенного пункта просто поэтическое. Сложно описать мое пребывание в Мерзуге.
С одной стороны, как выразились в интернете, попса попсой. Очень много информации связано с посещением Мерзуги или дюн Erg Chebbi. Перед подготовкой прочитал о поездках с организованными экскурсиями, на автомобиле, на автобусе. При этом авторы умудрялись попасть на музыкальные фестивали, неприлично загореть и т.д. По нескольким причинам практически решил исключить Мерзугу из плана поездки: во-первых пустыней в классическом понимании это место назвать можно лишь с некоторой натяжкой, а во вторых граница с Алжиром совсем рядом, а там было неспокойно из-за операций французский войск в Мали и захвата заложников, а Мерзуга известное туристическое место, значит потенциальный объект мести исламистов. Даже уже находясь в Марокко, основное внимание хотел уделить Риссани, тесно связанному с историей Марокко, а в Мерзугу просто съездить посмотреть дюны.
С другой стороны в итоге в основном из-за раннего приезда прекрасно провел здесь сутки. В моей памяти остались только приятные воспоминания.
"Мадам де месье, Мерзуга!". Такими словами разбудил пассажиров водитель автобуса Supratours «Фес – Мерзуга». За окном в темноте угадывались неясные очертания строений деревни. Пассажиры, а в основном туристы, т.к. марокканцы вышли в многочисленных городках по дороге, спросонья стали возмущаться, что по расписанию мы должны били приехать в 7 утра, а время было около 5 часов. Я уже долго не спал. Разбудила меня японская соседка, которая так же пыталась возмущаться, что ее рано привезли в Эрфуд. Городок, кстати, ничего себе, относительно чистенький, как и все города, построенные французами в колониальный период. Потом была остановка в Риссани. Даже в темноте эта колыбель ныне правящей в Марокко династии оставляет весьма нелицеприятное впечатление. Порадовался, что купил билет до Мерзуги и решил ехать дальше. Далее была бешеная гонка по ночному шоссе через пустыню. Высвечивались многочисленные рекламные щиты и указатели к гостиницам, которые расположены в деревни Hassi Labied. Ну вот и Мерзуга…. Я приехал в Сахару…
Т.к. я сначала планировал выйти в Риссани, к Мерзуге я не готовился. Были некоторые наметки по гостиницам, да схематичная карта из путеводителя «Lonely Planet” . Первым от нашего автобуса отчалил один азиат, сверился со своим смартфоном и уверенно направился по дороге в сторону пустыни. Думаю, вот попал в ситуацию: один, в ночной деревне, где-то на окраине чужой страны, без гостиницы и четких ориентиров. Я хотел уже последовать за азиатом. Но тут из темноты появились два местных жителя и начали помогать туристам, так сказать сориентироваться на местности. Один из них, узнав, что я не имею отеля, предложил мне номер за 100 Дирхамов (10 евро). Я согласился. Кстати, в Мерзуге многие знают английский, проблем с общением у меня здесь практически не было. Так вот я и еще несколько туристов двинули в ночь. У всех кроме меня уже были забронированы отели. Провожатый включил фонарик для ориентирования. Через 10 минут впереди стали различаться очертания каких-то более приличных строений, похожих на отели, которые я видел на сайтах бронирования. Так я оказался в «Auberge restaurant camping Les Roches».
Номер оказался вполне приличным за такие весьма скромные деньги. Из мебели были двуспальная кровать и столик-этажерка, но две розетки, на двери несколько крючков.
Я всегда с собой вожу небольшие плечики, поэтому моя немногочисленная одежда вместилась на эти крючки и плечики.
Здание отеля построено в стиле, подражающем традиционным берберским касбам, также из глины, с большим внутренним двором.
Имелась оформленная так же в берберском стиле столовая.
У меня в номере был тростниковый потолок. Ни кондиционера, ни вентилятора не было (хотя в отеле есть и кондиционированные номера), но благодаря материалу и толщине стен и наличию небольшого окна все время было прохладно. Душ, туалет на этаже, все современное и отменно работало, проблем с очередями и горячей водой не было. И вообще большая часть постояльцев либо уезжала на ночь в пустыню или еще где-то пропадала, складывалось впечатление, что гостиница просто пуста и я здесь один.
Только я успел немного отдохнуть, постучался работник отеля и предложил подняться на террасу, т.к. начинался рассвет. Часть крыши сделана так, что по ней можно ходить, остальная кровля мягкая. Я поднялся на террасу. Оказалось, что дюны начинаются прямо за околицей отеля.
Всю усталость как рукой сняло. Из-за дюн готовилось показаться солнце, стало постепенно светать.
Я спустился вниз и пошел в дюны. Забрался на одну повыше и стал ждать, когда солнечный диск появится из-за самой высокой дюны, похожей на два горба у верблюда.
Очень красиво, даже не думал, что на меня это произведет такое сильное впечатление. Других наблюдателей рассвета было немного. Вообще ожидал, что будет в деревне будет много туристов, но нет очень тихо, туристов мало.
Вернулся в отель, принял душ и пошел выяснять финансовую сторону пребывания в отеле. Предложили несколько вариантов: только номер, номер + завтрак, номер + полупансион. Я выбрал последний вариант. Кроме этого я здесь еще оплатил завтрак в первый день и обед. Оплата производится при выселении. Завтрак в отеле очень хороший, шведский стол: мятный чай, лепешки, яйца, сыр, джем, свежее выжатый сок и т.д. Поел и отправился на боковую. Проснулся уже ближе к полудню. Ярко светило солнце, стало очень жарко.
Решил пойти на станцию Supratours и доплатить за проезд из Мерзуги до Риссани, т.к. первоначально планировал жить в этом городе (я еще в Фесе купил билет из Риссани до Тинерхира). А в Риссани съездить на гранд-такси типа на экскурсию. Меня в основном интересовали развалины Сиджильмассы, которая в средние века была столицей полунезависимого княжества Тафилальт. Тут я обнаружил пропажу единственного головного убора, бейсболки. А без головного убора днем здесь очень сложно. На станции без проблем доплатил проезд и начал искать станцию гран-такси.
Мигом появился типа организатор и предложил поезду в Риссани с ожиданием за 250 Дх. Я у него спросил о возможности просто доехать до Риссани, он сказал, что попутчиков нет. В общем, старая история: информация из путеводителя устарела, надо арендовать всю машину. Для интереса начал торговаться, цена упала до 200 Дх, меньше никак. Я решил зайти в лавку, купить что-нибудь на голову. Меня заинтересовала часть униформы «синего» человека. Большой кусок синей ткани с черными концами. Начали торговаться. Импозантный дяденька спросил из какой я страны. Когда узнал, что из России, гордо заявил, что русский посол его лучший друг. Но скидку соотечественнику друга сделать отказался. Мне спешить было некуда, увлеченно торговался с ним наверное полчаса.
Торговец объяснил мне все достоинства интересующего меня куска ткани, а дешевле предлагал нечто гораздо меньших размеров, похожее на простой шарф. Цену в итоге скинул процентов на 40%. Дядька милостиво показал, как правильно повязать покупку на голову в что-то подобное чалме, прикрывающей не только голову, но и шею. Процесс торговли прошел очень увлекательно, довольны оказались обе стороны.
Деревня состоит как бы из трех частей: более цивилизованной северной с почтой, мечетью, несколькими приличными отелями и кабаками, центральной, где жизнь вертится вокруг станции Supratours, нескольких лавок и туристических контор и южной с несколькими разбросанными на приличные расстояния отелями. К самому большому из них, рядом с самой большой дюной я и направился.
Днем в деревне заметно оживленнее, снуют автомобили, туристические автобусы, рабочие достраивают отели. Дюна интересна и используется любителя для гонок на квадрациклах. За мной все время гнался организатор экскурсии, цена постепенно упала до приемлемой, но я уже решил никуда не ездить и вернуться в отель отдохнуть.
Во время прогулки никаких ужасов, типа ям и развалин не видел. Местами вполне прилично, пыльно конечно, но пустыня все-таки. Грязновато только у автобусной станции, но здесь вроде пытаются, что-то облагородить.
По пути встретил отдыхающих верблюдов.
Окончательно решил не ездить на так называемое кемел трофи. Уж очень от них воняло, да вид они имели замученный. В отеле заказал обед, предложили кускус.
Пока его готовили, решил освоить симку Meditel и позвонить в планируемый отель в ущелье Тодра с целью бронирования номера на завтра. Набрал код и номер, указанные в путеводителе, безрезультатно, женский голос по-французски что-то мне вещал. С помощью персонала разобрался, что в путеводителе указаны старые телефонные коды. Общение с работником отеля в Тодре было забавным. Он мне сказал, что знает английский, но на мой классический вопрос про возможность бронирования одноместного номера на завтра, начал что-то мне объяснять, вроде даже на нескольких языках. В общем, я понял только, что номер будет и за 100 Дх.
Кускус произвел на меня противоречивое впечатление, вкусные тушеные овощи и прозаическая каша.
Проголодался прилично, съел почти все. Персонал начал агитировать меня на кемел трофи. Я вежливо отказался, сославшись на усталость. Они сильно не настаивали, даже как-то с уважением ко мне стали относиться.
Пошел отдохнуть перед вечерней прогулкой. И тут кускус в моем животе взбунтовался, еле успел добежать до туалета. Ну, думаю, приплыли. Наверное, все-таки переел, потому что особых последствий не было. Выпил две таблетки активированного угля, поспал и все успокоилось.
Вечером отправился в дюны встречать закат. Об этой прогулки остались одни из самых ярких воспоминаний за всю поездку по Марокко.
Ради прикола сначала пошел вдоль свежих верблюжьих следов. Местные выдумщики специально избрали запутанный, иногда практически круговой маршрут, чтобы продлить поездку и не попасть при этом на каменистые участки. Потом поднялся на дюну и пошел по гребням дюн подальше от деревни. Когда дюны скрыли деревню, создалось впечатление, что ты один в пустыне.
Прекрасная погода, не жарко и не холодно, дюны стали краснеть под лучами закатного солнца. Ни одна фотография не передаст красоту красноватых дюн. На меня напал просто поросячий восторг, хотелось прыгать. И вот я взрослый человек, включил на фотике автопуск серией и начал просто прыгать и дурачиться.
Фотки получились классные, как будто я взлетаю над дюнами. Ушел в дюны далеко, дошел почти до лагеря, в котором собирались ночевать в участники кемел трофи.
Возвращался в деревню уже в сумерках.
На удивление в это время дюны ожили, начали гонять туристы на квадрациклах, местная молодежь на мопедах. В отеле сразу пошел на ужин. В отеле вечером остались только группа западных пожилых туристов, я и несколько обитателей автофургонов (отель ведь еще и кемпинг). На ужин заказал таджин. Это оказался самый большой мой таджин в Марокко. Поел с аппетитом, несмотря на дневной кризис.
После ужина для группы западных пожилых туристов персонал устроил типа концерт марокканской народной музыки.
Развлекаловка под винцо, так сказать. В общем, упоили западных пенсионеров, некоторых в усмерть. Я с сомнением отношусь к качеству спиртного в мусульманских странах, стараюсь избежать спиртного в сомнительной тары. А эти спокойно употребляли вино из больших бутылок. Думаю, головы утром у пенсионеров болели сильно. Пели и играли ребята, правда, хорошо, интересно было послушать на халяву с террасы. Думал после такого насыщенного дня быстро усну, но сон никак не шел.
Около двух часов ночи вспомнил, что на Родине уже началось утро Первого мая (в Марокко это тоже государственный праздник – День труда). Взял фляжку с коньяком, поднялся на террасу. Пил дагестанский коньяк, закусывал марокканским шоколадом и под песню Кристалинской «Нежность» смотрел на звездное марокканское небо. «Опустела без тебя Земля…».
Было относительно светло из-за Луны. Ночные дюны, пальмы, очертания деревенских домов и отелей… Классно.