Всем доброго времени суток! Для многих автолюбителей, особенно в нашей стране еще не потеряла своей актуальности покупка автомобиля с пробегом. У каждого человека есть на это свои аргументы и убеждения. Как известно самая распространенная проблема не только "пожилых", но и довольно "свежих" автомобилей это ржавчина кузова. В каком бы хорошем состоянии не был двигатель, коробка и подвеска ржавчина кузова жирной чертой перечеркивает все вышеуказанные достоинства автомобиля. В данной статье мы обсудим методы борьбы с мелкими сколами и "жучками" на кузове автомобиля и разберем доступные для большинства автовладельцев методы борьбы с коррозией кузова.
Самыми распространенными повреждениями лакокрасочного покрытия автомобиля являются сколы "жучки", возникающие в следствии прилетающих камней и естественного пескоструя дорожного покрытия. В борьбе с данными повреждениями существует одно правило, пренебрежение которым сводит на нет, всю проделанную работу по восстановлению лкп автомобиля. Данное правило очень простое, при обработке локального повреждения необходимо удалять всю ржавчину, не оставляя ни одного ржавого пятнышка. На своем опыте я понял что самым удобным инструментом для этих работ является пескоструйный пистолет в совокупности с мелким абразивом, для себя я использую купершлак, его стоимость не высока и благодаря своей мелкой фракции он очень неплохо вычищает поверхность от глубоко въевшейся ржавчины.
Но не у всех есть возможность использовать пескоструйный пистолет так как для его работы требуется и компрессор и место где можно производить данный ремонт. Есть простые, но более трудоемкие на мой взгляд способы борьбы с коррозией автомобиля, к данным средствам можно отнести различные металлические корд-щетки, наждачные материалы, шлифовальные машины с наборными шлиф-дисками.
После того, как мы удаляем всю рыхлую ржавчину с кузова автомобиля мы переходим к самому трудоемкому и ответственному процессу, а именно начинаем вычищать глубокие очаги коррозии, и тут нам на помощь приходят любые острые металлические приспособления, в свой практике для этой цели я использую остро заточенный надфиль, благодаря закаленной стали он очень прочный, не гнеться и достает все ржавые пятна.
Сразу хочу отметить, что данная работа очень нудная и трудоемкая, но именно ее качество и определит долговечность нашего ремонта, повторюсь, что не должно остаться ни одной ржавой точки, только чистый металл.
Далее следует еще один существенный нюанс, который я для себя выявил опытным путем, голый металл не желательно оставлять необработанным больше 15 мин, так как структура его рыхлая и влага присутствующая в воздухе будет постепенно в него впитываться и после того как мы обработаем наше ремонтное место грунтом, оставшаяся влага никуда не денется и со временем ржавчина появиться снова. Применять или не применять преобразователь ржавчины вопрос очень спорный, лично я его не использую из за опасений что он проникнет под краску на границе обрабатываемой поверхности и лкп автомобиля и может вызвать в будущем бугры на поверхности ЛКП.
После полной чистки ржавчины я обезжириваю обрабатываемый участок кузова обезжиривателем , на данную процедуру тоже следует обратить внимание так как на поверхности кузовных поверхностей присутствуют загрязнения двух видов: органические (силикон, технические и бытовые жиры) и неорганические в основном соли возникшие от присутствия и испарения влаги, поэтому к процедуре обезжиривания стоит тоже подходить очень серьезно. После процесса обезжиривания ремонтной поверхности наносим один слой кислотного грунта.
Кислотный грунт образует сильную химическую связь с металлической поверхностью и создает на обрабатываемой поверхности очень крепкую защитную пленку, она полностью перекрывает обрабатываемый участок от воздействия атмосферы и буквально запечатывает поверхность металла. Далее на кислотный грунт я наношу в два слоя грунт эпоксидный, с промежуточной сушкой при температуре воздуха +25 градусов около 15 мин. Накладывать шпатлевку на кислотный грунт нельзя, нужно обязательно наносить разделительный слой акрилового или эпоксидного грунта. Так же поверхность укрытая кислотным грунтом не нуждается в шлифовке.
Существует мнение о том, что не желательно наносить на кислотный грунт эпоксидный, но как показала моя практика в этом нет ничего "криминального", помимо того, что эпоксидный грунт является нейтральным к другим типам покрытия, так он еще и создает довольно прочное покрытие, которое по своей твердости может превосходить многие полиэфирные шпатлевки.
Получившееся покрытие прохожу 320 шкуркой,обезжириваю и начинаю шпатлевать. При использовании шпатлевок есть одно важное правило, большие по площади поверхности, такие как капот, крыша, багажник, т.е. поверхности которые максимально подвержены нагреву шпатлюют шпатлевкой с алюминиевым наполнителем, за счет алюминиевой пудры данные шпатлевки имеют большую теплопроводность и при длительном нагреве не подвержены растрескиванию. После застывания шпатлевки мы вновь проходим ее 320 наждачкой, и наносим два слоя эпоксидного грунта, ждем пока грунт высохнет, далее обрабатываем поверхность в два прохода, сначала 320 наждачкой а затем 500. После проходов наждачной бумагой обезжириваем рабочую поверхность и наносим базу или эмаль, ждем пока она высохнет.
После высыхания краски проходим обрабатываемое место наждачной бумагой 1500 - 2000 по мокрому а затем заполировываем полировальной пастой.
Данной методикой пользуюсь не один год и обработанные ранее данным способом.
Буду рад любым предложениям и конструктивной критике изложенного мною материала. В дальнейшем буду продолжать публиковать статьи по автомобильной тематике, не только по малярным работам, т.к. обладаю довольно большим опытом гаражного обслуживания личных автомобилей.
Все статьи канала: