Всего 40 минут лету отделяют остров Танна от столицы Вануату, города Порт Вилла.
И если в Порт Вилле аэропорт выглядит как автовокзал в провинциальном городе, то здесь – как деревенский. Даже табло прилета нет. Правда, табло вылета все же есть. Его пишут маркером на доске.
И еще строгое предупреждение, что босиком в здание аэропорта проходить нельзя.
Крошечная душная комнатка, в которой пассажиры ожидают свой багаж.
Здесь же можно почитать объявления на местном языке бислама. Откуда я знаю бислама? О, это совсем не сложно. Достаточно с одной стороны, знать английский, а с другой – напрочь забыть английскую грамматику. Все как слышится, так и пишется. Ну и еще иметь в виду, что слова “long” и “blong” не переводятся.
Вот пример таких объявлений. Кто знает английский – попробуйте перевести. Результатами можно поделиться в комментариях.
А вот, кстати и багаж прибыл. Два здоровенных грузчика прикатили сразу весь багаж в тележке, напоминающей тележку-переросток из супермаркета. Непродолжительный трансфер и вот, на меня уже одевают цветочную гирлянду и предлагает свежий приветственный сок замечательная хозяйка гостиницы с традиционным вануатским именем Анна. Гостиница расположена прямо на берегу моря. Все как на картинке – пальмы, белый песочек, теплое море. Я уже представил, как я погружаю свои усталые телеса в ласковую воду… А что это там чернеет между песочком и морем? А это кораллы, которые резко обрываются прямо в море. А достаточно сильные волны делают купание, мягко говоря, небезопасным. Облом. Но выглядит все очень красиво.
На Танну приезжают, в основном, чтобы увидеть постоянно действующий вулкан Ясур. Таких вулканов всего 5 штук на весь наш шарик. Но мне было интереснее познакомится с карго-культом Джона Фрума., который зародился на этом острове в середине прошлого века.
Вскоре за мной приехала машина, и мы поехали на встречу с «Джоном Фрумом». Пока мы едем через весь остров, самое время вспомнить о том, как этот культ зародился. Во время 2-й мировой у США была база на Танне. Тогда сюда цивилизация еще не дошла, и по сути, это было первое плотное знакомство островитян с современной цивилизацией. Что же они увидели: белые не охотятся, не возделывают поля. То есть, в понимании аборигенов, вообще не работают. А лишь сидят у костра и бренчат на гитаре. А потом прилетают большие птицы и привозят им еду и прочие блага. Отсюда следовал вывод: делай так же, и будет тебе счастье. Потом карго-культ стал ветвиться, возникли разные направления, появилась даже примитивная философская база. Типа того, что белые таким магическим образом перехватывают дары, которые предки посылают жителям острова с неба. В подражание даже стали строить самолеты из бамбука в натуральную – чтобы заманили своих настоящих «сородичей» на остров. Конечно, я не надеялся увидеть бамбуковый самолет, но все же было любопытно.
В чем заключается культ я представлял крайне смутно, тем интереснее было узнать. Особенно интересно было как культ выживает, и выживает ли, при наступлении современной цивилизации. Все-таки даже здесь самолеты и магазины уже не в диковинку. Может быть культ уже выродился и превратился в приманку для туристов?
Тем временем преобладающий на острове зеленый цвет уступил место черному. А значит, мы подъехали к Ясуру. Мы спустились к его подножию и ехали по дну пересохшего озера. Озеро пересохло, точнее вытекло, через трещину, образовавшуюся во время последнего большого извержения лет 20 назад. Вскоре мы приехали в живописную деревню, расположенную у ручья, впадающего в море.
Здесь должно было состояться мое знакомство с культом Джона Фрума. Должно было, но не состоялось. Как мне объяснили, все нужные люди ушли в другую деревню «делать Джона Фрума». Не служить (worship) или осуществлять какие-то иные религиозные обряды, а именно делать (make). Было обидно.
Прошлись по деревни, подошли к ручью. А вода-то в нем горячая. И не просто горячая, а очень горячая! Оказывается, местные жители даже спят зимой прямо в ручье. Так они спасаются от зимней вануатской стужи. Еще узнал, что в этой деревни самый известный коллектив, который «делает» Джона Фрума. Их часто приглашают в соседние деревни. Но ночь с пятницы на субботу они обязательно проводят (делают) Джона Фрума у себя в деревни. И уже наоборот, сюда приходят люди из соседних (и не очень) деревень.
В общем, пришлось возвращаться в гостиницу. Получилось, что просто покатались по острову.
И все же мне повезло! На следующий день проезжая мимо прибрежной деревушки услышали музыку. Остановились узнать. Оказалось, что здесь вот прямо сейчас проводят Джона Фрума. И главное, совершенно не возражают против моего присутствия. Вот именно этого я хотел, а не туристической показухи с ряжеными аборигенами. Здесь же и выяснил суть культа, как он понимается в наши дни. Деревня, которая хочет решить свои какие-то проблемы, приглашает… даже не знаю, как их правильно назвать – служители? музыканты? В общем, специальных людей. В этой деревни, как раз и выступают те самые люди, которые должны были вчера вечером проводить церемонию для меня. Кстати, платой, как мне объяснили, служит еда. Каждый присутствующий приносит что-то съестное и складывает в специальном месте. Как выглядит сама церемония? А вот как: музыканты с гитарами сидят и бренчат музыку в стиле кантри. Не ряженые, а в обычной повседневной одежде. Кто хочет из зрителей – танцует. Некоторые танцоры одевают поверх обычной одежды символические юбочки из травы. Перед началом каждой композиции кто-нибудь продвинутый произносит короткую проповедь.
Вот, собственно, и все. Зрелище не особенно захватывающее, это не прыжки через быков, как у хамеров, о чем я уже рассказывал ранее, но посмотреть было интересно. Даже такие несуразные культы, возникшие по недоразумению, умудряются выживать в современном мире и даже развиваться.
