Здравствуйте, дорогие читатели. Вы на канале АкваМагия. Сегодня на повестке дня очень важная, животрепещущая и невероятно интересная тема. В этот раз мы говорим о тестировании различных параметров аквариумной воды. Почему я назвал эту тему животрепещущей? Все дело вот в чем. Маститые аквариумисты считают, что тесты для воды – это баловство и пустая трата денег, а все необходимые показатели можно определить по косвенным признакам – цвету, запаху, вкусу воды, наличию или отсутствию водорослей, поведению рыб. Но косвенные признаки - на то и косвенные, что в них нельзя быть уверенным. По косвенным уликам ни один судья не вынесет обвинительный приговор. Да и вообще, тесты – моя любимая тема.
Итак, нужно ли тестировать воду? Вообще-то, да. При наличии каких-либо проблем в аквариуме, прежде всего, нужно понять, с чем же мы имеем дело, а не лить в емкость все подряд. Если капризничает ребенок, нужно, для начала, просто поставить ему градусник. Врачи назначают терапию только после анализов и детального обследования. Вот и наши с вами тесты – это те самые средства объективного контроля, которые помогают понять, все ли в аквариуме благополучно, а если нет, то в чем дело, где кроется причина, а где лишь следствие. Очень часто бывает, что рыбок не нужно лечить, достаточно привести в порядок воду. Процессы в аквариуме никогда не развиваются мгновенно. На это могут уходить дни, недели, месяцы. А регулярно тестируя воду, мы можем заметить негативную тенденцию в самом начале, и принять меры, уничтожив проблему еще в зародыше. Даже такая страшная болезнь, как рак, поддается лечению на ранних стадиях. Мое главное правило: что-то не так – смотри воду. Буквально пару недель назад мне удалось спасти тигровую нимфею, которая начала массово сбрасывать листья. Дело оказалось в недостатке железа, которое для нимфей крайне важно. Нехватка была выявлена с помощью теста от фирмы JBL. Внесение удобрения, содержащего железо, позволило растению возобновить рост.
А как же раньше без всего этого обходились, спросите вы. А вот так. Почти вся рыба была местного разведения, выращенная в очень специфических условиях. Маломощные самодельные аэролифтные фильтры не справлялись с задачей, и в воде нередко присутствовал аммиак, нитриты, а иногда и то, и другое. Воду подменивали от случая к случаю, и количество нитратов и фосфатов привело бы в ужас аквариумиста «новой школы». И рыбы в такой воде жили. Кто не мог приспособиться – погибал, но остальные выживали и давали потомство. И самое интересное – в этой занитраченной воде не могли жить болезнетворные микроорганизмы. Но прогресс не стоит на месте. Трансконтинентальные авиарейсы связали между собой самые отдаленные уголки нашей прекрасной планеты, и на рынок хлынула привозная рыба из Таиланда, Малайзии, Вьетнама, Индонезии. На разводнях в этих странах рыбы привыкают к невысокой плотности посадки, свежей воде, обилию кислорода и пищи. И когда они попадают в условия, резко отличающиеся от тех, к которым привыкли (скудное кормление с «голодными днями», высокое содержание нитратов и фосфатов, редкие и нерегулярные подмены воды), начинаются болезни и падеж. Часто аквариумисты жалуются, что рыбы мрут просто на ровном месте. А начинаешь проверять воду – и понимаешь, что вопрос поставлен неверно. Нужно спрашивать не почему рыбки умирают, а почему оставшиеся все еще живы. Часто я слышу от клиентов, мол, у нас чистая прозрачная вода, что может быть не так и зачем нам тратиться на какие-то там тесты? Но даже если на глаз вода кажется чистой, в ней может быть настоящий коктейль опасных для рыб веществ. Что ж, надеюсь, я вас убедил. А теперь перейдем от теории к практике.
Тесты для воды можно приобрести самых разных брендов. Бюджетное решение – продукция фирмы НИЛПА. Тесты стоят недорого, в продаже есть всегда. Ну или почти всегда. Минус – не всегда достаточно точны и плохо хранятся. Но зато можно не экономить и чаще практиковаться. Тесты таких именитых фирм, как Sera, JBL, API, Tetra стоят дороже, но и точность их значительно выше, равно как и удобство использования. Сразу оговорюсь, что с фирмой Tetra я не работал, так как в продаже бывает редко почему-то. Также существуют тестовые полоски, позволяющие за один раз измерить до шести параметров. Преимущество - простота и скорость. Но их точность оставляет желать много лучшего, поэтому мы их даже не будем рассматривать, а сразу займемся капельными тестами. Ничего сложного в них нет, к каждому всегда прилагается подробная инструкция.
Сейчас мы приступим к обзору параметров воды, и тестов для их определения. Тестировать будем воду в моих аквариумах, их два: на 100 литров, достаточно густонаселенный, и на 54 литра. В обоих много растений. Использовать будем тесты фирм API и Sera, ну и парочку от JBL.
Начнем с определения уровня рН. Это один из ключевых показателей, и в норме должен составлять 6,5-7,5. Это те пределы, в которых рыбы без проблем адаптируются. Если значение падает ниже 6-ти, то аквариумисты говорят – вода закисла. Это плохо, так как в кислой среде прекращается нитрификация со всеми вытекающими последствиями – появлением аммиака и нитритов. Измерять будем тестом от API. Он очень точный, но имеет пороговые значения. Если у вас он показывает 6,5, то нужно проконтролировать рН другим тестом, хотя бы НИЛПА, чтобы вовремя заметить закисание воды. На фото 1 вода из 100-литрового аквариума, и мы видим, что рН составляет примерно 7,3. Это нормально. Но почему выше семи, если в Санкт-Петербурге из-под крана течет вода со значением 6,5? А все потому, что я в свое время по неопытности не увидел в грунте битый ракушечник, вот он и фонит. Зато вода не закиснет. А вот в 54-литровом аквариума все просто отлично, рН 6,6-6,8 (фото 2) . Это мой второй аквариум, и, набравшись опыта, я отнесся к выбору грунта куда более внимательно.
На очереди тестирование воды на аммиак. Зачем это нужно? Для того чтобы знать, работает ли у нас азотный цикл, справляется ли фильтр со своей задачей, не перекармливаем ли мы рыб. В норме он должен быть равен нулю, ПДК составляет 0,25 мг/л, при этом токсичность зависит от уровня рН и температуры. Все что больше – требует безотлагательных мер по спасению населения аквариума. И выяснения причин, откуда аммиак взялся. Если вы читали мои предыдущие статьи, то знаете, какую угрозу несет в себе это вещество. У меня на вооружении состоял тест фирмы Sera, но он кончается, и я прикупил API. Первый является трехкомпонентным, второй – двух. В тестах Sera очень удобные стеклянные стаканчики с четкой нестираемой градуировкой. А вот пробирки API не так практичны, они очень тонкие и неустойчивые, одно неловкое движение – и все нужно начинать заново. Еще замечу, что Sera печатает цветовую шкалу на листочке с мультиязычной инструкцией, что, на мой взгляд, удобства не добавляет. Испробуем оба теста. В 100-литровке я возьму комплект от Sera, а в 54-х – API. Впредь, для удобства и предотвращения тавтологии буду именовать 100л большим, а 54л – маленьким. Что же у нас получилось? Оба теста показывают четкий ноль (фото 3 и 4). Так и должно быть. Несмотря на обилие рыб в большом аквариуме, благодаря мощному внешнему фильтру Tetra EX-800 Plus проблем не наблюдается.
Переходим к тестированию воды на нитриты. Задачи те же самые, что и при определении уровня аммиака. ПДК составляет 0,25 мг/л, при больших значениях у рыб развивается нитритное отравление. Будем использовать один тест – фирмы API. Он однокомпонентный, что очень удобно, а цветовая шкала позволяет увидеть малейшее отличие от нулевого уровня. Поскольку в обоих аквариумах нитриты отсутствуют, то и фото будет одно – фото 5.
Давайте теперь определим уровень нитратов. Для чего? Эта величина покажет, достаточно ли часто и в нужном ли объеме мы подмениваем воду, а самое интересное – можно ли подселить в аквариум еще рыбок. Оптимальными будут значения 25 мг/л и менее, но допустимыми считаются до 40 мг/л. Если все остальное в норме – рыбки относятся к такой концентрации нитратов вполне терпимо. Пользоваться будем тестом API, из представленных на рынке он один из самых точных. Но особенность его в том, что и флакончики с реактивами, и пробирку нужно достаточно долго и энергично встряхивать. И отнестись к этой процедуре нужно со вниманием, в противном случае тест может не сработать. Когда держишь густонаселенный аквариум, точность лишней не бывает. В обоих аквариумах тест показал значение на уровне 20 мг/л (фото 6). Шкала такова, что отличить цвета при концентрации 10 и 20, а также 40 и 80 крайне проблематично. Тем не менее, это хорошие показатели. Если бы не одно но. В маленьком аквариуме вода подменивается один раз в неделю, а в большом – три. Это и позволяет удерживать нитраты в допустимых границах. Что поделать – густонаселенный аквариум требует гораздо больше внимания и ухода.
Теперь перед нами тесты для определения общей (GH) и карбонатной (KH) жесткости воды. Да, сразу два, в одной коробочке с логотипом API (фото7). Очень удобно и практично. О том, что такое жесткость воды, я говорил в статье о запуске аквариума, но давайте вкратце повторим. Общая – это суммарная концентрация ионов кальция (Са) и магния (Мg). Карбонатная же жесткость характеризуется концентрацией
гидрокарбонатных ионов (НСО3-) и является буфером, препятствующим закисанию воды. Разные рыбы предпочитают воду различной жесткости, поэтому знать эти параметры никак не лишне. Все эти тесты работают сходным образом. В воду по капле добавляем реактив, и считаем капли, необходимые для смены цвета раствора. Количество капель и есть значение, выраженное в немецких градусах. При определении общей жесткости раствор из красновато-оранжевого становится зеленым, а при тестировании карбонатной – цвет меняется от голубого к желтому. На фото это, к сожалению, не показать. Но оптимальные значения Gh для большинства рыб, за исключением африканских цихлид, составляют 2-7, Kh – 2-5. При меньших показателях растет риск закисания воды. Высокая карбонатная жесткость ведет к повышению уровня рН, что может не понравиться растениям.
Очень важно для рыб, чтобы в воде было достаточно растворенного кислорода. К счастью, его содержание тоже можно измерить с помощью специального теста, в моем случае – фирмы Sera. (Фото 8 и 9) Поскольку в аквариуме на 54 литра делать замер нет необходимости – население там вполне умеренное – мы проверим содержание кислорода только в 100-литровом. Тест показал нечто среднее между четырьмя и пятью мг/л. Этого вполне достаточно для всех видов рыб. При значении менее 4-х мг/л нужно усилить аэрацию аквариума или установить оксидатор, иначе у рыб разовьется гипоксия. Кстати, если дать тесту постоять минут 5-7, цвет станет более понятным.
Следующий параметр – концентрация фосфатов. В молодых аквариумах с ними, как правило, проблем не возникает. Фосфаты накапливаются постепенно, и нередко в больших количествах. Сами по себе они не опасны, но в сочетании с высокими нитратами начинают негативно влиять на здоровье рыб. Плюс ко всему, значительное количество фосфора приводит к вспышкам водорослей. Поэтому мы определим концентрацию фосфата в 100-литровом аквариуме с помощью теста от JBL, он самый точный, хоть и достаточно трудоемкий. В нем два жидких реагента и один в виде порошка. Впрочем, лопаточка для дозировки сухого реактива вполне удобна. На фото 10 мы видим, что результат - примерно 0,1-0,2 мг/л, что вполне нормально. Такие низкие значения при плотном населении объясняются наличием абсорбента, который находится в лотке внешнего фильтра. Но тест сигналит, что абсорбент скоро надо будет заменить.
Теперь давайте измерим фосфаты в 54-литровом аквариуме, на этот раз тестом от Sera. В нем так же два жидких компонента и один сухой. Каков же у нас результат? На уровне 0,5 мг/л (фото 11), это хороший показатель. Допустимым считается до 1мг/л. Сухие корма, при всех их достоинствах, неминуемо приводят к накоплению соединений фосфора. Подменами они выводятся плохо, так как депонируются в грунте. Поэтому лучшее решение – тот самый абсорбент, который кладется в фильтр, например, JBL PhosEX Ultra, очень эффективный, хотя и не дешевый. В течение суток сводит концентрацию фосфата почти до нуля. Также рекомендуется использовать качественные гранулированные корма, так как, в отличие от хлопьев, они снижают фосфатную нагрузку на аквариум. Кстати, тест от JBL – единственный десятиминутный. Все остальные - пятиминутные. Отсчитывать время очень удобно по медицинским песочным часам (на многих фото они видны). Продаются в аптеке и стоят рублей сто.
Далее у нас на очереди определение количества железа. Его нередко игнорируют, а напрасно. Такие растения, как нимфеи, эхинодорусы весьма требовательны к содержанию этого элемента. Историю со своей нимфеей я уже привел выше. В этот раз нам снова поможет тест фирмы JBL. Он очень прост в исполнении, так как в составе всего один компонент. На фото 12 результат из большого аквариума. Содержание железа весьма невелико, на уровне 0,05-0,1 мг/л. Поэтому можно и добавить. А вот в маленьком его больше, 0,2 мг/л (фото 13), что объясняется тем, что я использовал удобрение с железом, которое так любят нимфеи. На фотографии кажется, что значение несколько выше, но тесты от JBL и Sera нужно рассматривать сверху, а не сбоку, как API.
Ну и напоследок мы проверим содержание меди. Это актуально, если мы держим улиток и креветок, для которых соединения меди – яд. Используем тест от Sera, я его купил больше ради опыта и любопытства, чем для дела. Хотя улитки и креветки у меня есть, живут в 54-х литрах. В нашем случае в обоих аквариумах тест показал ноль (фото 14). Медь отсутствует, либо содержится в такой концентрации, что тест ее не определяет.
Как часто нужно проверять параметры воды? В молодом аквариуме желательно раз в неделю. В созревшем – достаточно будет эпизодического контроля. Там основными будут тесты на нитраты и фосфаты. Также нелишним будет проводить замеры перед внесением удобрений. Тесты могут подсказать вам, что, возможно, ничего дополнительного в аквариум лить и не нужно, тем самым сэкономят вам средства. Как бы то ни было, я считаю, что знания лишними не бывают, и отказываться от информации, которую предоставляют тесты – не совсем разумно.
Что ж, мы с вами провели полный анализ, и убедились, что в подопытных аквариумах все благополучно, а уход осуществляется надлежащим образом. Надеюсь, эта статья помогла понять важность тестирования аквариумной воды, и вам придется по душе это увлекательное и полезное занятие. На этом, дорогие читатели, я с вами прощаюсь, увидимся в следующей статье, где я расскажу вам о регулярном уходе за аквариумом.
Всем досвидОнья!