Вибрирует руль при движении автомобиля? При повороте руля раздается стук?
Причина этих проблем -неисправность рулевой рейки – болезнь российских автовладельцев. 🙈
Чтобы понять истинное состояние рейки и причину стука нужно пройти подробную диагностику. Если причина стука в износе втулки, то эксплуатировать автомобиль до полной поломки можно ещё 40-50 тысяч километров (~2 года).❗ НО автомеханики настоятельно рекомендуют обращаться в сервис сразу, как только появился стук.
Если стук усиливается, бейте тревогу! Иначе долгая эксплуатация автомобиля с неисправностью приведет к полной поломке втулки, а, возможно, и самой рейки. Тогда ремонт рулевой рейки будет невозможен, а замена узла выйдет в круглую сумму.
Чем раньше вы определите причину неисправности рулевой рейки, тем менее затратным обойдется ремонт! ☝
В данной инструкции мы расскажем, как можно отремонтировать втулку рулевой рейки просто и недорого. Заменим изношенную втулку на новую из данного ремкомплекта:
Состав комплекта
поджимная втулка — 1 шт
опорная втулка — 1 шт
резиновые кольца — 6 шт
инструкция по установке — 1 шт
При замене рулевых реек, мы рекомендуем обращаться к специалистам в ближайшее к вам СТО. При самостоятельной замене, Plastic Auto не несёт ответственности за результат.
1. Так выглядит снятая рейка. Осматриваем ее на предмет коррозии.
2. Откручиваем и снимаем электромотор.
3. Переворачиваем рейку и откручиваем пробку – фиксатор нижнего подшипника рулевого вала.
4. Прикручиваем рулевую тягу со стороны водителя на место, если вы ее уже сняли.
5. Откручиваем фиксирующую гайку рулевого вала до упора. После она откручивается.
6. Разбираем механизм поджимной втулки.
7. Внутри присутствует обычная пружина и пружинные шайбы. Вытаскиваем поджимную втулку.
8. Откручиваем крышку рулевого вала.
9. Выбиваем рулевой вал с торца. Аккуратно вынимаем рулевой вал с шестерней.
10. Горизонтальный вал можно совсем не вынимать.
11. Берем специальный инструмент для выпрессовки запорных колец. Упираем горизонтальным валом. Через прокладку стучим по горизонтальному валу и выпрессовываем запорное кольцо.
12. После разборки имеем такой вид.
13. Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки.
Более гладкая поверхность смазку не держит!
14. Устанавливаем два резиновых кольца. Обычно этого хватает. Если горизонтальный вал пришлось шлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трех-четырех колец.
15. Основная проблема установки втулки – это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки в комплект вкладывается прямоугольник ПЭТ пленки, из него надо вырезать полосу длиной примерно 5 см. Оборачиваем полосу поверх втулки без нахлеста.
16. Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, аккуратно вставляем в корпус где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи. По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений.
Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу.
17. Рукой придерживаем бурт втулки в пазу, и вставляем горизонтальный вал. Не торопитесь, главное не повредить втулку.
18. Проверяем вытянутой рукой усилие страгивания горизонтального вала. Оцениваем на сколько плотно втулка обжимает вал. Усилие должно быть. Если оно мало, то вынимаем втулку и добавляем в каждый паз еще по резиновому кольцу.
19. Смазываем весь вал водостойкой литьевой смазкой. Примерно таким слоем. Ставим на место.
20. Есть у данных конструкций недочет. Рулевой вал свободно перемещается во внутренней обойме обычного шарикового подшипника. Вынимаем рулевой вал с крышкой. Теперь разделяем крышку и рулевой вал. Под крышкой датчики управления электроусилителем. Но нас интересует только посадочное место под подшипник. На фото это место обозначено двумя черными полосами – потертости от подшипника. В этом месте вал свободно перемещается в подшипнике и создает стук. Как избавиться от зазора? Можно точечным кернением слегка приподнять металл – образовать бугры – местное увеличение диаметра.
21. Так выглядит подшипник в котором вал свободно перещается.
22. Вставляем рулевой вал. Устанавливаем и прикручиваем крышку.
23. Закручиваем рулевой вал и пробку — заглушку рулевого вала.
24. Вставляем новую поджимную втулку. Не забудьте, что там и обычная пружина, и пружинные шайбы.
25. Затягиваем до момента пока люфт не пропадет.
26. Проверяем и убеждаемся, что люфта в опорной втулке со стороны пассажира нет.
27. Ставим электромотор.
28. Прикручиваем рулевые тяги, ставим рейку на место. При регулировке поджимной втулки, её лучше слегка перетянуть. Первые 500-1000 км пробега руль возвращаться не будет. А потом втулка притрется (так рассчитано и задумано), осядет вглубь и руль начнет возвращаться. Если, после пробега в 1000 км, руль все-таки не возвращается, то нужно просто отрегулировать на машине.
Ремонт окончен 😉
Данный ремкомплект подходит для:
Honda CROSSROAD (II) RT 2007-2010
Honda CR-V (III-IV) RE5/RМ1/RM4 2007-2018
Honda FREED SPIKE (I) GB3, GD4, GP3 2010-2016
Honda STEPWGN (IV) RK 2009-2015
Honda STREAM (II) RN6/7/8/9 2006-2014
Материал втулок — полиацеталь (ПОМ-С)
Гарантия срока службы — 12 месяцев. Произведен в России.
Для заказа пишите в личные сообщения! 😊
Доставка по России от 2 дней, по всему миру от 7 дней.
Оплата любым удобным способом.
Переходите на наш YouTube-канал и смотрите наглядную видео-инструкцию:
