На автомобили LADA LARGUS устанавливаются бензиновые, рядные, 4-х цилиндровые 8-и и 16-и клапанные двигатели рабочим объемом 1,6 л. с 2-мя или 4-мя клапанами на цилиндр.
Расположение идентификационных табличек с номерами на двигателе см. здесь. Соотношение устанавливаемых двигателей и КПП в комплектациях см. здесь.
До середины 2016 года автомобиль комплектовался моторами Renault K7M (8-кл) и K4M (16-кл).
С 2016 г. стали устанавливать их современные аналоги производства АвтоВАЗа. Соответственно K7M заменили двигателем ВАЗ-11189, а на смену K4M пришел ВАЗ-21129. Двигатели отличаются облегченной ШПГ, автоматическим натяжителем ремня ГРМ, металлической прокладкой ГБЦ, обвесом и опорами.
С 2019 г. на Lada Largus CNG (c ГБО) устанавливаются двухтопливные двигатели 21129 CNG.
Расположение силового агрегата - переднее, поперечное.
В соответствии с комплектацией автомобилей имеется несколько вариантов установки вспомогательного оборудования на двигатели:
- автомобиль с рулевым управлением без усилителя;
- автомобиль с рулевым управлением без усилителя с климатической установкой;
- автомобиль с гидравлическим усилителем рулевого управления;
- автомобиль с гидравлическим усилителем рулевого управления и климатической установкой.
Основные параметры и характеристики двигателей приведены в таблицах 1 и 2.
* Допустимое отклонение максимальной мощности и максимального крутящего момента - не более ±5% (в соответствии с ГОСТ 14846). Значения приведены для бензина с октановым числом 95.Таблица 1 - двигатели производства RenaultПараметрыМодель двигателяRENAULT, К4МRENAULT, К7МТип впрыскаРаспределенный впрыск топлива с электронным управлениемТип топливаБензин Премиум-95 ГОСТ 51105-97Количество и расположение цилиндров4, рядноеКоличество клапанов168Порядок работы цилиндров1-3-4-2Направление вращения коленчатого вала (со сторонымеханизма привода распредвала)правоеДиаметр цилиндров / ход поршня, мм79,5x80,5Рабочий объем, см31598Степень сжатия9,89,5Нормы токсичностиЕвро 4Мощность при 5500 об/мин, кВт (л.с.)-62 (84)Мощность при 5750 об/мин, кВт (л.с.)77(105)-Максимальный крутящий момент, Н.м (при об/мин)148 (3750)124 (3000)Объем заливаемого масла в систему смазки двигателя, включая масляный фильтр, л4,83,3Таблица 2 - двигатели производства АВТОВАЗПараметрыМодель двигателя ВАЗ 11189ВАЗ 21129Объем двигателя, см315961596Количество и расположение цилиндров4, рядное4, рядноеКоличество клапанов816Максимальная мощность, кВт (мин'')64*(5100)78*(5800)Максимальный крутящий момент, Н*м (мин*1)140*(3800)148*(4200)Диаметр цилиндра, мм8282Ход поршня, мм75,675,6Степень сжатия10,310,45Тип впрыскаРаспределенный впрыск топлива с электронным управлениемОктановое число бензинаНе менее 92Не менее 92Коробка передачМеханическая 5-ступенчатаяОбозначение коробки передачJR5, 21809Привод колес4x2Ведущие колесаПередниеЭкологический класс5Масса двигателя≈111,0 кг110,7 кг
ДВИГАТЕЛЬ 1,6 (8-ми клапанный, 84 л.с.)
Двигатель K7M бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от маховика. Система питания – распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро 4).
Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к кронштейну на верхней крышке привода газораспределительного механизма, а левая и задняя – к картеру коробки передач. Спереди на двигателе (по направлению движения автомобиля) расположены: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик сигнализатора недостаточного давления масла, подводящая труба насоса охлаждающей жидкости, свечи зажигания, генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера.
Силовой агрегат в сборе (вид сзади): 1 - КПП; 2 - датчик коленвала; 3 - впускной трубопровод; 4 - датчик абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе; 5 - датчик t воздуха на входе; 6 - дроссельный узел; 7 - регулятор холостого хода; 8 - крышка масляной горловины; 9 - топливная рампа; 10 - масляный щуп; 11 -ГБЦ; 12 - блок цилиндров; 13 - приводной ремень; 14 - поддон картера; 15 - датчик детонации; 16 - опорный кронштейн впускного трубопровода; 17 - стартер; 18 - датчик скорости
Сзади на двигателе расположены: впускной трубопровод с датчиками абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, дроссельный узел с датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, стартер, указатель уровня масла.
Справа – насос охлаждающей жидкости, привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод вспомогательных агрегатов (поликлиновым ремнем).
Слева расположены: маховик, термостат, датчик положения коленчатого вала, датчик температуры охлаждающей жидкости.
Сверху – катушка зажигания, маслозаливная горловина.
Блок цилиндров двигателя отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке.
В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия промаркированы на наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны маховика).
На торцевых поверхностях средней опоры выполнены гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала.
Двигатель (вид справа): 1 - приводной ремень; 2 - шкив приводного ремня; 3 - трубка масляного щупа; 4 - опорный кронштейн впускного трубопровода; 5 - нижняя крышка ГРМ; 6 - впускной трубопровод; 7 - дроссельный узел; 8 - верхняя крышка ГРМ; 9 -маслозаливная крышка ; 10 - катушка зажигания; 11 - шкив насоса ГУР; 12 - генератор; 13 - опорный ролик ремня; 14 - натяжной ролик ремня; 15 - шкив компрессора кондиционера; 16 - поддон картера двигателя
Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала стальные, тонкостенные с антифрикционным покрытием, нанесенным на рабочие поверхности.
Коленчатый вал с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Вал снабжен четырьмя противовесами, выполненными заодно с ним. Противовесы выполнены на продолжении «щек» коленчатого вала двигателя. Противовесы предназначены для уравновешивания сил и моментов инерции, возникающих при движении кривошипно-шатунного механизма во время работы двигателя. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным служат каналы, выполненные в шейках и щеках вала.
На переднем конце (носке) коленчатого вала установлены: звездочка привода масляного насоса, зубчатый шкив привода газораспределительного механизма (ГРМ) и шкив привода вспомогательных агрегатов. Зубчатый шкив фиксируется на валу выступом, который входит в паз на носке коленчатого вала и предохраняет шкив от проворачивания.
Аналогично фиксируется на валу и шкив привода вспомогательных агрегатов.
Двигатель - вид слева: 1 - КПП; 2 - компрессор кондиционера; 3 - генератор; 4 - термостат; 5 - датчик t охлаждающей жидкости; 6 -ГБЦ; 7 - крышка ГБЦ; 8 - катушка зажигания; 9 - масляная горловина; 10 - топливная рампа; 11 - датчик положения дроссельной заслонки; 12 - дроссельный узел; 13 - впускной трубопровод; 14 - датчик t воздуха на входе; 15 - датчик абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе; 16 - блок цилиндров; 17 - датчик положения коленвала; 18 - датчик скорости
Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Крышки крепятся к шатунам специальными болтами с гайками.
Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения. Палец, запрессованный в верхнюю головку шатуна, свободно вращается в бобышках поршня.
Поршень – из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении – бочкообразная, в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Два верхних поршневых кольца – компрессионные, а нижнее – маслосъемное. Компрессионные кольца препятствуют прорыву газов из цилиндра в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Маслосъемное кольцо удаляет излишки масла со стенок цилиндра при движении поршня.
ДВИГАТЕЛЬ 1,6 (16-ти клапанный, 105/102 л.с.)
Двигатель К4М бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с верхним расположением двух распределительных валов. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от маховика. Система питания – распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро 4). Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к верхней крышке привода газораспределительного механизма, а левая и задняя – к картеру коробки передач.
Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля): 1 – компрессор кондиционера; 2 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 3 – генератор; 4 – насос гидроусилителя рулевого управления; 5 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 – крышка маслозаливной горловины; 7 – датчик абсолютного давления воздуха; 8 – датчик температуры воздуха на впуске; 9 – датчик детонации; 10 – ресивер; 11 – топливная рампа с форсунками; 12 – впускной трубопровод; 13 – крышка головки блока цилиндров; 14 – указатель уровня масла; 15 – корпус термостата; 16 – головка блока цилиндров; 17 – труба насоса охлаждающей жидкости; 18 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 19 – заглушка; 20 – маховик; 21 – блок цилиндров; 22 – поддон картера; 23 – масляный фильтр
Двигатель (вид сзади по направлению движения автомобиля): 1 – головка блока цилиндров; 2 – крышка головки блока цилиндров; 3 – ресивер; 4 – дроссельный узел; 5 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 – управляющий датчик концентрации кислорода; 7 – выпускной коллектор; 8 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 – блок цилиндров; 10 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 11 – поддон картера; 12 – пробка маслосливного отверстия
Двигатель (вид справа по направлению движения автомобиля): 1 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 2 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 3 – блок цилиндров; 4 – нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 5 – верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 6 – управляющий датчик концентрации кислорода; 7 – выпускной коллектор; 8 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 10 – дроссельный узел; 11 – ресивер; 12 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 – опорный ролик ремня; 14 – генератор; 15 – ролик натяжного устройства ремня; 16 – шкив компрессора кондиционера; 17 – поддон картера
Двигатель (вид слева по направлению движения автомобиля): 1 – маховик; 2 – компрессор кондиционера; 3 – масляный фильтр; 4 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 5 – генератор; 6 – корпус термостата; 7 – насос гидроусилителя рулевого управления; 8 – головка блока цилиндров; 9 – ресивер; 10 – крышка головки блока цилиндров; 11 – крышка рубашки охлаждения головки блока цилиндров; 12 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 – блок цилиндров; 14 – верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 15 – выпускной коллектор; 16 – нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 17 – кронштейн выпускного коллектора
Общие рекомендации по содержанию двигателя
Примечание: Нижеуказанная информация является общепознавательной и не привязана к какой либо марке автомобиля
Сейчас, видимо, нет смысла вспоминать предания старины глубокой - всякие там паровые двигатели на заре автомобилестроения, баббитовые вкладыши, смазку самотеком и разбрызгиванием... Да, все это когда-то тоже существовало и даже ездило, но на начальном этапе любой деятельности трудностей избежать сложно. По мере роста научно-технического прогресса владельцу автомобиля уже необязательно было иметь личного шофера с дипломом механика и отработанными до автоматизма навыками автослесаря. Но все равно некое понимание процесса у водителя все же должно было присутствовать, иначе далеко не уедешь. Лишний раз нажал на газ при пуске карбюраторного мотора - залил свечи: выкручивай и прокаливай или жди, пока сами высохнут, а время идет... Забыл подключить передний мост и блокировки вне дороги -застрял. Запамятовал о том, что второй мост при выезде опять на асфальт необходимо обязательно выключить, а дифференциалы освободить? Копи деньги на замену раздаточной коробки и редуктора.
А сейчас? Всем управляет электроника. Надо завести двигатель? Нажимай хоть на все педали разом - блок управления через высокоточные форсунки отмерит ровно столько топлива, сколько нужно, сверившись с многочисленными датчиками и расходомером. Автомобиль -продукт коллективного разума, и уже неважно, где его сделали - в Германии или в Китае, прецеденты налицо, вспомнить тот же Haval. BMW пользуется системой полного привода от одной ведущей канадской компании? Мы чем хуже? АКПП у тех же немцев купим, говорят, хорошие. Двигатель самим разрабатывать лень, австрийцы предлагают, возьмем, пожалуй, - Volkswagen Group воспользовался их услугами, и все остались довольны.
Теперь, съезжая с асфальта в непролазную грязь, ни о чем думать не нужно - автоматика подключит то, что необходимо, и заблокирует свободные дифференциалы, на некоторых моделях даже педали трогать не надо -машина едет сама, только руль крути. Не умеешь парковаться - автоматический парковщик в помощь, даже руль крутить нет нужды. Не успел затормозить перед зеброй? Не беда, машина сама остановится, если на переходе есть пешеходы, недаром же автопроизводители дерут такие деньги за Pre Safe системы. Собственно, вовсю уже тестируются автопилоты, даже у нас в стране есть собственные разработки от того же Yandex, еще немного и...
На этом, собственно, хорошие новости исчерпаны. Теперь новости плохие. Не то чтобы они плохие для всех, скорее для некоторых. Печально, что 90% населения нашей страны относится именно к этим «некоторым». Данным автолюбителям и посвящен дальнейший рассказ. Общемировая практика в отношении автомобильного транспорта такова, что моральное устаревание перспективной техники идет очень быстро. Постоянно меняются нормы токсичности, а вездесущая электроника забирает на себя все больше функций. На этом фоне ресурсы силовых агрегатов в 500 000 - 1 000 000 км и больше уже никого не устраивают. Маркетинг тоже не дремлет - программируемое старение, неремонтоиригодные узлы и агрегаты. С одной стороны, понятно - в благополучной Германии или США все это актуально, а у нас, при таком уровне жизни подобные нововведения просто выбивают почву из-под ног - при подобном уровне авто-мобилизации, дорожной сети и достатке новые реалии воспринимаются сугубо отрицательно. Мало кто из российских граждан может позволить себе автомобиль за 3-10 миллионов со всеми этими наворотами и каждые 3-5 лет его менять.
По счастью, автопроизводители понимают, что в мире существуют не только развитые страны вроде США, Германии, Японии, Франции и т.д., но и страны развивающиеся вроде Ирана, Нигерии, Анголы, Судана, а теперь еще и России, поэтому машины, поставляемые туда, зачастую сильно отличаются от перспективной техники, и, по нашим реалиям, в лучшую сторону.
Кстати, Восточная Европа еще не так заматерела в достатке, и оттуда зачастую идут добрые вести, подкрепленные нужными моделями. Взять хоть подразделение Volkswagen Group, компанию Skoda: с ней сложилась уникальная ситуация - чехи часто предлагают новые модели с проверенными старыми агрегатами, ну кто еще так делает? Попробуй-ка купи Volkswagen Passat без турбонаддува, прямого впрыска и преселективной коробки - не выйдет. Из простых моделей лишь Volkswagen Polo. Хочешь престижа и удобств -раскошеливайся на последние технологии и программируемое старение, заложенное во всех агрегатах новых моделей изначально. По сути, потребителю предлагается заплатить из собственного кармана за то, что престижное новое авто скоро развалится, причем починить или как-то существенно отодвинуть сроки кончины не выйдет - все продумано. Ситуация с точки зрения логики дичайшая, и понимают это даже в богатенькой Западной Европе, поэтому в каком-нибудь Франкфурте или Дюссельдорфе в качестве такси трудятся именно «Шкоды» - до 70% всего парка. Достаточно выглянуть из окна аэропорта, дабы в этом убедиться. Таксистов можно понять - неубиваемый атмосферный MPI разработки ) двадцатилетней давности и классическая АКПП прослужат явно дольше перспективных TSI и DSG, возможно - в разы, несмотря на щадящие условия европейской эксплуатации.
Mitsubishi в свое время вывела на европейский, в том числе и российский, рынок свою новую разработку GDI, однако, обнаружив проблемы с надежностью, через несколько лет убрала моторы GDI с европейского рынка в целом - оказалось, в европейском бензине много серы, на которую разработчики не рассчитывали, поскольку в Японии свои ГОСТы на посторонние примеси. Но так делают, к сожалению, далеко не все. Обычно получается ровно наоборот.
Икона маркетингового стиля и один из худших моторов в истории автомобилестроения - двигатель N63 от компании BMW. Вообще-то BMW двигатели делать умеет, как же так получилось, что теперь не только топовый N63, но и остальные современные силовые агрегаты концерна не блещут надежностью? Да все просто, так сейчас принято, но даже на этом фоне N63 - уникум. Механический ресурс до 60 000 км, причем не факт, что до этого срока нс придется поменять пару раз турбины, поскольку они находятся в самом горячем месте, впрочем, мотор весь сильно перегрет. Форсунки имеют обыкновение «лить», приводя к гидроудару, в общем, двигатель состоит практически из одних проблем, устранять которые - занятие крайне дорогостоящее. Как же так получилось, что он стоит на наиболее популярных топовых моделях: «семерке», «шестерке», «пятерке», Х5, Х6? Более того, он не удержался даже в пределах бренда и одно время занимал место под капотами тоновых Range Rover. Просто баварские маркетологи попали в самое сердце Target Group - какое дело чиновникам, топ-менеджерам и просто очень состоятельным людям, которые не считают денег, до затрат на эксплуатацию. За одних платит население, за других - фирма - владелец корпоративного парка, а для третьих важно выпятить свое «я», а на такое никаких денег не жалко. Срок владения машиной - максимум пара-тройка лет, потом она просто надоест, да и пробеги подобного транспорта невелики. В общем, по нынешним временам не стоит акцентировать внимание на автомобилях премиального сегмента даже с небольшим пробегом - кроме проблем, вам вряд ли что-то перепадет. Подобным же образом спроектирована и остальная перспективная и, в особенности, премиальная техника, так что, если у вас нет задачи постоянно тратить серьезные суммы на ремонт и покупку следующего по счету автомобиля, лучше обратить свой взгляд в другую сторону.
Все это предисловие написано не просто так. Коли мы сегодня говорим о здоровье мотора и его долголетии, то первым пунктом повестки будет, безусловно, выбор силового агрегата, дабы потом просто проводить плановое обслуживание безо всякого ремонта, замены узлов, судов с гарантийными отделами дилерских организаций и тому подобных неудобств, которые имеют обыкновение очень надолго затягиваться, особенно в нашей стране.
Итак, начнем с прямого впрыска. На фоне российского экономического чуда: когда топливо в опте стоит дороже, нежели в рознице, - ждать надлежащего качества от бензина и солярки смешно, а прямой впрыск - вещь высокоточная и этого не любит. Конечно, современные системы вроде Di-Motronic и Neo-Di не так нежны, как приснопамятный GDI, однако при покупке автомобиля по возможности стоит избегать непосредственного впрыска, тем паче, кроме надежности, запчасти на подобные системы многократно дороже. С дизелем никуда не денешься - Common Rail ныне безальтернативен. Однако и в этом случае перед покупкой лучше изучить вопрос. Например, дизеля от PSA даже в России проявили себя хорошо, чего не скажешь о ДВС на тяжелом топливе от ряда других компаний.
Соответственно, лучше предпочесть стандартный распределенный впрыск, если речь идет о бензине - Motronic или его азиатские аналоги. Эти системы активно используются автопроизводителями до сих пор, и не только в бюджетном сегменте. Наддувных ДВС, тем паче столь любимого VW Group двойного наддува TSI с турбиной и компрессором, высокой мощности и малюсенького объема лучше сторониться - достойного ресурса от таких малокубатур-ников ждать не стоит, тем паче, случись что, никто вам его не отремонтирует. Откапиталить сие даунсайзинговос чудо тоже вряд ли выйдет - нет ни запаса прочности, ни места для внедрения гильз. Сами по себе турбины по нынешним временам тоже снижают срок службы агрегата, поскольку наддув хорош лишь до определенного предела - если снять с двух литров 360 л.с., как это сделал Mercedes-Benz на своем А 450 AMG, ждать достойного ресурса от подобного мотора смешно. Кроме того, сами современные турбины ныне слабое звено, особенно если их поставить поближе к раскаленным катализаторам, как у некоторых моделей BMW, а денег они стоят прилично.
В общем, откинув все перспективно-неактуальное для российских реалий, получаем атмосферник с распределенным впрыском - это на сегодняшний день самая живучая конструкция, и продлить ресурс такому мотору, несмотря на все маркетинговые ухищрения, задача вполне реальная.
Но, даже обнаружив в автосалоне автомобиль с искомым мотором, неплохо бы обратить внимание на еще один аспект -систему «старт-стоп». Просто ее наличие еще не повод отказываться от покупки, если есть возможность оную программно вырубить навсегда. А если нет? Думайте сами, насколько вам каждый раз будет удобно при запуске мотора отключать автоматически активирующуюся систему. В развитых странах она, может, и позволит сэкономить немного топлива за счет ресурса мотора и стартера, но в мертвых московских пробках такая экономия точно выйдет боком, тем паче и аккумулятор под «старт-стоп» свой, в 2-3 раза дороже обычного, и вообще вся электрика своя, довольно дорогая.
Качественные смазывающие материалы и расходные материалы для ТО - уже залог успеха. Печально то, что теперь даже автопроизводитель пытается подтолкнуть пользователя к неправильному выбору. Например, при подборе масляного фильтра на World Engine, общеизвестный «атмосферник» Mitsubishi, который устанавливался на Peugeot, Citroen, Hyundai, Kia, JEEP, Dodge, Fiat, вдруг обнаруживается, что теперь, кроме оригинального номера фильтра, программа дает еще и настойчивую рекомендацию использовать масло не гуще 5W-30, прямо в оригинальной программе JEEP. В этом разделе вообще никогда не содержалось подобных сведений, откуда они появились теперь? И почему именно такие? Ведь еще несколько лет назад рекомендации были противоположными и вполне понятными. Мотор с точки зрения механики не изменился? Нет. Ответ прост. Отличный поТТХ, но устаревший, по мнению экологов, World Engine с распределенным впрыском с большим трудом укладывается в современные драконовские нормы токсичности, и, дабы иметь возможность продавать машины с подобными силовыми агрегатами, автопроизводителю приходится «нажимать на все кнопки», в том числе уменьшать внутреннее сопротивление, применяя более жидкую смазку. Метод так себе - классическому «атмосфернику» сие точно не понравится, но с точки зрения маркетинга это даже лучше: мотор быстрее выйдет из строя - покупатель быстрее купит новую машину.
Так что по поводу моторного масла рекомендация одна: не использовать горячую вязкость меньше 40, а если вы любитель крутить мотор, лучше вообще не меньше 50. С вязкостью примерно определились. Теперь состав. Ныне, к сожалению, отличить в торговой точке гидрокрекинговое масло от синтетического сложно - маркируются они одинаково, а для замера температуры вспышки необходимо специальное оборудование. Но стоит помнить - гидрокрекинговые масла служат на треть меньше, так что, покупая недорогую синтетику, надо понимать, что в канистре с вероятностью 99% гидрокрекинговый продукт. Минералку по нынешним временам брать нежелательно, если у вас, конечно, не совсем древний силовой агрегат: она служит еще меньше, к тому же её смазывающие характеристики в зависимости от температуры значительно менее стабильны. Полусинтетика - вариант средний,её необходимо менять тоже достаточно часто, и это логически понятно. Теперь к вопросу об интервале замены масла. Если исходить из моточасов (а именно на них ориентируется вся заокеанская техника), дилерские рекомендации по пробегу стоит делить на два. Масло в мертвых пробках стареет еще быстрее, чем на ходу, так что, если вы перемещаетесь в крупном городе, данный момент нужно учесть.
Последней, но тоже крайне важной рекомендацией является неустанный контроль за системой охлаждения. С цветами применяемого антифриза среди производителей технических жидкостей присутствует некоторый бардак, поэтому ориентироваться нужно не на цвет, а на состав антифриза. Необходимо соблюдать сроки замены и сливать охлаждающую жидкость из системы целиком, а не частями, добавляя порции свежего продукта. Очень важный момент - состояние радиатора охлаждения. Если он забит грязью -теплообмен затруднен, а сейчас между температурой точки открытия термостата и закипания системы может быть всего несколько градусов - все гонятся за КПД, а термодинамику не обманешь. Так что за радиатором необходимо тоже пристально следить, не допуская ухудшения теплообмена, проще говоря, своевременно оный промывать.
И последний наибанальнейший совет - опасаться контрафакта, количество которого растет огромными темпами. Если использовать «паленое» масло, левые фильтры и заправляться на подозрительных заправках, «где на целый рубль дешевле», расплата последует незамедлительно. Так что на расходниках для ТО и технических жидкостях лучше не экономить, покупая все в крупных и проверенных торговых точках.
Силовой агрегат (двигатель) в сборе - снятие / установка
Снятие
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Для автомобилей с системой кондиционирования воздуха
Произвести полную откачку хладагента из системы кондиционирования воздуха
Для автомобилей с кузовом "универсал "
Наклонить вперед задний ряд сидений (для 5-ти местной комплектации) или средний ряд (для 7-ми местной комплектации).
Отсоединить и поднять обивку пола.
Снять крышку люка электробензонасоса.
Отсоединить колодку 1, рисунок 2-1, жгута проводов заднего от модуля 2 электробензонасоса.
1 - колодка жгута проводов заднего к модулю электробензонасоса;
2 - модуль электробензонасоса;
3 - топливный бак
Запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода до полной остановки для сброса давления в топливной системе, обеспечив отвод выхлопных газов (катушка вытяжная с вентилятором типа SERF/SP ф. "СовПлим"). Выключить зажигание.
Подсоединить колодку, жгута проводов к модулю электробензонасоса.
Установить крышку люка электробензонасоса.
Установить и закрепить обивку пола.
Опустить задний (для 5-ти местной комплектации) или средний (для 7-ми местной комплектации) ряд сидений.
Снять патрубок 1, рисунок 2-2, забора воздуха.
Для автомобилей с двигателем К7М:
- снять корпус 3 воздушного фильтра .
Рисунок 2-2 - Снятие корпуса воздушного фильтра и аккумуляторной батареи на автомобиле с двигателем К7М:
1 - патрубок забора воздуха;
2 - аккумуляторная батарея;
3 - корпус воздушного фильтра
Для автомобилей с двигателем К4М:
- снять глушитель 1, рисунок 2-3, шума впуска ;
- снять защиту 2 топливной рампы ;
- снять блок 3 дроссельной заслонки .
Рисунок 2-3 - Снятие элементов системы впуска автомобиля с двигателем К4М:
1 - глушитель шума впуска;
2 - защита топливной рампы;
3 - блок дроссельной заслонки
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Снять аккумуляторную батарею. Снять поддон аккумуляторной батареи.
Снять контроллер 1, рисунок 2-4, ЭСУД .
Извлечь предохранители и реле жгута проводов двигателя из держателей в монтажном блоке 2.
Рисунок 2-4 - Снятие контроллера ЭСУД и отсоединение жгута проводов двигателя:
1 - контроллер ЭСУД;
2 - монтажный блок;
3 - жгут проводов двигателя
Извлечь жгут 3 проводов двигателя из крепления на полке под аккумуляторную батарею.
Уложить жгут проводов с предохранителями и реле на двигатель.
Снять передние колеса.
Отвернуть гайки ступиц с помощью приспособления (приспособление Rou. 604-01, головка 32).
Снять защиту картера двигателя
Для автомобилей с двигателем К4М дополнительно:
- снять передний бампер
- отсоединить шланг системы улавливания паров бензина.
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Снять внутренние накладки и боковые грязезащитные щитки.
Отвернуть пробку 1, рисунок 2-5, сливного отверстия в картере коробки передач 2 и слить масло (ключ под внутренний квадрат 8 мм, ёмкость технологическая).
Слить охлаждающую жидкость .
Рисунок 2-5 - Слив масла из коробки передач и отсоединение жгута проводов от электровентилятора:
1 - пробка сливного отверстия коробки передач;
2 - коробка передач;
3 - жгут проводов к электровентилятору системы охлаждения двигателя;
4 - электровентилятор системы охлаждения двигателя
Отсоединить колодку (две колодки - для автомобилей с системой кондиционирования воздуха) жгута 3 проводов от электровентилятора 4 системы охлаждения двигателя.
Отсоединить жгут проводов от электровентилятора системы охлаждения двигателя.
Для автомобилей с гидроусилителем рулевого управления дополнительно:
Отсоединить колодку 1, рисунок 2-6, жгута проводов от датчика 2 давления в системе гидроусилителя рулевого управления.
Рисунок 2-6 - Отсоединение колодки жгута проводов от датчика давления системы гидроусилителя рулевого управления:
1 - колодка жгута проводов к датчику давления;
2 - датчик давления;
3 - насос гидроусилителя рулевого управления
Отвернуть болты и гайки крепления трубопроводов гидроусилителя рулевого управле-
- на верхней части подрамника 2, рисунок 2-7, передней подвески (головка "на 10");
- на кронштейне 3, рисунок 2-8, крепления навесных агрегатов (для автомобиля с двигателем К7М) (головка "на 10");
- на блоке цилиндров 3, рисунок 2-9 (головка "на 13").
Рисунок 2-7 - Отсоединение трубопровода гидроусилителя рулевого управлении от подрамника передней подвески:
1 - трубопровод гидроусилителя рулевого управления;
2 - подрамник передней подвески;
3 - болт крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления
Рисунок 2-8 - Отсоединение трубопровода гидроусилителя рулевого управлении от кронштейна крепления навесных агрегатов (для автомобиля с двигателем К7М) \
1 - болт крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления;
2 - трубопровод гидроусилителя рулевого управления;
3 - кронштейн крепления навесных агрегатов;
4 - подрамник передней подвески
Рисунок 2-9 - Отсоединение трубопровода гидроусилителя рулевого управлении от блока цилиндров:
1 - гайка крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления;
2 - трубопровод гидроусилителя рулевого управления;
3 - блок цилиндров
Отвернуть пробку бачка 1, рисунок 2-10, насоса гидроусилителя рулевого управления и откачать рабочую жидкость из системы (насос кистевой, ёмкость технологическая).
Разжать хомут 6, отсоединить шланг 4 от насоса 5 гидроусилителя рулевого управления и установить заглушки в отверстия трубопровода и насоса (клещи для упругих хомутов Mot. 1202-02, заглушки технологические).
Рисунок 2-10 - Отсоединение трубопровода от насоса гидроусилителя рулевого управлениия:
1 - бачок гидроусилителя рулевого управления;
2 - хомут;
3 - шланг;
4 - шланг;
5 - насоса гидроусилителя рулевого управления;
6 - хомут
Разжать хомут 2, отсоединить шланг 2 от бачка насоса гидроусилителя рулевого управления и установить заглушки в отверстия шланга и бачка (клещи для упругих хомутов Mot. 1202-02, заглушки технологические).
Снять бачок насоса гидроусилителя рулевого управления со шлангом 4 в сборе.
Извлечь шланг 3 из держателя на корпусе электовентилятора системы охлаждения двигателя.
Отвернуть болт 1, рисунок 2-11, крепления кронштейна 2, отвернуть гайку 3 штуцера, отсоединить трубопровод 4 высокого давления от насоса 5 гидроусилителя рулевого управления и установить заглушки в отверстия трубопровода и насоса гидроусилителя рулевого управления (для автомобиля с двигателем К7М) (ключи гаечные 10, 17).
Рисунок 2-11 - Отсоединение трубопровода высокого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления
для автомобиля с двигателем К7М
1 - болт;
2 - кронштейн крепления;
3 - гайка штуцера;
4 - трубопровод высокого давления гидроусилителя рулевого управления;
5 - насос гидроусилителя рулевого управления
Для автомобилей с двигателем К4М дополнительно:
- отвернуть болты крепления трубопровода высокого давления на коробке передач и опоре коробки передач (головка "на 13").
Для автомобилей с системой кондиционирования воздуха дополнительно: - отсоединить колодку 1, рисунок 2-12, жгута проводов от датчика 2 давления хладагента;
Рисунок 2-12 - Отсоединение колодки жгута от датчика давления хладагента:
1 - колодка жгута проводов датчика давления хладагента;
2 - датчик давления хладагента;
3 - трубопровод системы кондиционирования воздуха
- отвернуть болт крепления трубопровода к компрессору кондиционера, отсоединить трубопровод от компрессора и установить заглушки в отверстия трубопровода и компрессора (ключ "на 10", заглушки технологические).
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Отсоединить шаровой наконечник 1, рисунок 2-13, троса привода акселератора от дроссельного патрубка.
Нажать на фиксатор 2 и извлечь трос 4 привода акселератора из кронштейна 3. Отсоединить:
- колодку жгута проводов от электромагнитного клапана продувки адсорбера;
Рисунок 2-13 - Отсоединение троса привода акселератора:
1 - шаровой наконечник троса привода акселератора;
2 - фиксатор;
3 - кронштейн;
4 - трос привода акселератора
- вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора;
- шланг вентиляции картера от впускного коллектора;
- топливную трубку 1, рисунок 2-14, от топливной рампы 2.
Рисунок 2-14 - Отсоединение топливной трубки от топливной рампы:
1 - топливная трубка;
2 - топливная рампа
Внимание. Для автомобилей фургон предварительно накрыть ветошью место соединителя топливного трубки с топливного рампой и предотвратить выброс топлива при отсоединении топливопровода, так как давление в топливного магистрали сохраняется.
Разжать хомуты 1, рисунок 2-15, и отсоединить шланги 2 системы охлаждения от двигателя (клещи для упругих хомутов Mot. 1202-02).
1 - хомут;
2 - шланг системы охлаждения;
3 - термостат
Извлечь шланги 1, рисунок 2-16, системы охлаждения из держателей 2.
Рисунок 2-16 - Отсоединение шлангов системы охлаждения:
1 - шланг системы охлаждения;
2 - держатель
Отвернуть болты 1, рисунок 2-17, крепления и отсоединить провода 2 "массы" от коробки передач 3 (головка "на 13", удлинитель).
Рисунок 2-17 - Отсоединение проводов "массы" от коробки передач:
1 - болт крепления;
2 - провод "массы";
3 - коробка передач
Снять передние тормоза 1, рисунок 2-18.
Рисунок 2-18 - Отсоединение элементов передней подвески:
1 - тормоз передний;
2 - гайка крепления пальца шаровой опоры;
3 - наконечник рулевой тяги наружный;
4 - гайка болта крепления амортизаторной стойки;
5 - амортизаторная стойка;
6 - поворотный кулак;
7 - болт крепления амортизаторной стойки
Отвернуть гайки 2 крепления пальцев шаровых шарниров наружных наконечников 3 рулевых тяг и выпрессовать пальцы из рычагов поворотных кулаков 6 (головка " на 16", вороток, приспособление Tav. 476).
Отвернуть гайки 4 болтов крепления амортизаторных стоек 5 к поворотным кулакам, снять болты 7 и отсоединить амортизаторные стойки от поворотных кулаков (ключ "на 18", головка "на 18").
Снять приводы передних колёс
Отвернуть и извлечь болты 1, рисунок 2-19, верхнего крепления растяжек 2 подрамника передней подвески к кузову (головка "на 13").
Для автомобилей с двигателем К4М дополнительно:
- отвернуть болты крепления теплового экрана рулевого механизма и снять тепловой экран (головка "на 13").
Рисунок 2-19 - Отсоединение элементов передней подвески:
1 - болт верхнего крепления растяжки подрамника передней подвески;
2 - растяжка подрамника передней подвески;
3 - подрамник передней подвески
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Отвернуть два болта крепления рулевого механизма к подрамнику передней подвески (головка "на 18", вороток трещоточный).
Закрепить рулевой механизм на кузове (крючки технологические).
Для автомобилей с коробкой передач JH3
Отсоединить:
- трос 1, рисунок 2-20, привода сцепления от вилки 2 выключения сцепления;
- трос привода сцепления от стопора оболочки троса привода сцепления.
Снять защитный чехол 1, рисунок 2-21, рычага переключения передач на коробке передач.
Отвернуть болт 2 крепления тяги привода управления коробкой передач (головка "на 10").
Рисунок 2-20 - Отсоединение троса привода сцепления от коробки передач:
1 - трос привода сцепления;
2 - вилка выключения сцепления;
3 - стопор оболочки троса привода сцепления
Рисунок 2-21 - Отсоединение тяги привода управления коробкой передач:
1 - чехол защитный рычага переключения передач;
2 - болт крепления тяги привода управления коробкой передач;
3 - тяга привода управления коробкой передач
Закрепить тягу 3 привода управления коробкой передач на кузове (крючок технологический).
Для автомобилей с коробкой передач JR5
Отсоединить шарниры 1, рисунок 2-22, тросов выбора и переключения передач от рычагов 2 коробки передач (отвертка плоская);
Рисунок 2-22 - Отсоединение тросов выбора и переключения передач от коробки передач:
1 - шарнир троса;
2 - рычаг коробки передач;
3 - стопор оболочки троса
Рисунок 2-23 - Отсоединение трубопровода гидропривода сцепления от рабочего цилиндра:
1 - трубопровод гидропривода сцепления;
2 - рабочий цилиндр гидропривода сцепления;
3 - коробка передач;
4 - фиксатор
Отсоединить стопоры 3 оболочек тросов выбора и переключения передач от кронштейна на коробке передач, нажав с двух сторон на фиксаторы.
Отсоединить трубопровод 1, рисунок 2-23, гидропривода сцепления от рабочего цилиндра 2, нажав на фиксатор 4.
Внимание. Не тянуть за фиксатор. При любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод.
Слить тормозную жидкость из трубопровода и заглушить отверстия трубопровода и рабочего цилиндра гидропривода сцепления (ёмкость технологическая, заглушки технологические).
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Снять заднюю опору подвески двигателя .
Отсоединить систему выпуска газов .
Сдвинуть выпускной трубопровод в сторону задней части автомобиля и подвесить к кузову (крючки технологические).
Снять подрамник передней подвески.
Установить на водосточные желобки моторного отсека траверсу и зацепить ее двумя крюками за подъемные проушины на двигателе со стороны ГРМ и со стороны маховика (траверса для вывешивания двигателя типа RST-500 ES ф. "RANGER").
Снять правую опору подвески двигателя .
Отвернуть гайку 1, рисунок 2-24, шпильки крепления коробки передач к подушке 2 левой опоры подвески двигателя (головка " на 16", удлинитель).
Опустить двигатель в сборе с коробкой передач для отделения от левой опоры подвески двигателя.
Рисунок 2-24 - Отсоединение коробки передач от левой опоры подвески двигателя:
1 - гайка шпильки крепления коробки передач;
2 - подушка левой опоры подвески двигателя;
3 - коробка передач;
4 - гайка крепления левой опоры подвески двигателя;
5 - шпилька крепления коробки передач
Бронзовой выколоткой выбить шпильку 5 крепления коробки передач из подушки левой опоры подвески и отделить двигатель с коробкой передач в сборе от подушки опоры (выколотка бронзовая технологическая, молоток).
Отвернуть две гайки 4 и снять подушку левой опоры подвески двигателя (головка "на 18", вороток, удлинитель).
Установить тележку транспортировочную под двигатель с коробкой передач в сборе (тележка для установки и транспортировки двигателя - самоизготовление).
Опустить автомобиль до уровня транспортировочной тележки, установить амортизирующие прокладки и опустить двигатель с коробкой передач в сборе на тележку, исключив при этом повреждение навесных агрегатов (прокладки технологические).
Отсоединить крюки траверсы от подъемных проушин.
Поднять автомобиль и вывести двигатель в сборе с коробкой передач из подкапотного пространства.
Установка
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Установить тележку транспортировочную с двигателем и коробкой передач в сборе под автомобиль.
Опустить автомобиль до уровня транспортировочной тележки и установить опоры подвески двигателя.
Установить по меткам на кузове, нанесенными при снятии:
- правую опору подвески двигателя ;
- левую опору подвески двигателя .
Установить:
- подрамник передней подвески
- два болта крепления рулевого механизма к подрамнику передней подвески);
- тепловой экран рулевого механизма (для автомобилей с двигателем К4М);
- болты 1, рисунок 2-19, верхнего крепления растяжек подрамника передней подвески;
- приводы передних колёс
- болты 7, рисунок 2-18, крепления амортизаторных стоек 5 к поворотным кулакам 6 );
- шаровые шарниры наружных наконечников 3 рулевых тяг;
- передние тормоза 1.
Моменты затяжки (ключ моментный):
- болты крепления рулевого механизма к подрамнику передней подвески 105 Н.м (10,5 кгс.м);
- болты верхние крепления растяжек подрамника передней подвески 21 Н.м (2,1 кгс.м);
- болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку 105 Н.м (10,5 кгс.м);
- гайки крепления пальцев шаровых шарниров наконечников рулевых тяг 37 Н.м (3,7 кгс.м);
- болты крепления переднего тормоза 105 Н.м (10,5 кгс.м).
Установить провода "массы" на коробке передач .
Момент затяжки болтов 1, рисунок 2-17, крепления проводов 2 "массы" на коробке передач 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Установить систему выпуска газов .
Установить заднюю опору подвески двигателя .
Для автомобилей с коробкой передач JH3
Нанести смазку MOLYKOTE 33 на болт 2, рисунок 2-21, крепления тяги привода управления коробкой передач.
Присоединить тягу 3 привода управления коробкой передач к коробке передач.
Момент затяжки болта крепления тяги привода управления коробкой передач к коробке передач 27,5 Н.м (2,75 кгс.м).
Установить защитный чехол 1 на рычаг привода переключения передач.
Установить трос привода сцепления .
Для автомобилей с коробкой передач JR5
Установить стопоры 3, рисунок 2-22, оболочек тросов выбора и переключения передач на кронштейн коробки передач.
Присоединить шарниры 1 тросов выбора и переключения передач к рычагам на коробке передач.
Извлечь заглушки из отверстий трубопровода и рабочего цилиндра гидропривода сцепления.
Присоединить трубопровод 1, рисунок 2-23, гидропривода сцепления к рабочему цилиндру 2, нажав на фиксатор 4.
Удалить воздух из контура гидропривода сцепления
Для автомобилей с гидроусилителем рулевого управления дополнительно
Установить бачок гидроусилителя рулевого управления в кронштейн кузова.
Установить и подсоединить трубопроводы высокого и низкого давления гидроусилителя рулевого управления
Присоединить колодку 2, рисунок 2-6, жгута проводов к датчику давления в системе гидроусилителя рулевого управления.
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Установить шланги системы охлаждения в держатель.
Подсоединить шланги 2, рисунок 2-15, системы охлаждения двигателя с новыми хомутами:
- к корпусу термостата 3;
- к патрубку подвода охлаждающей жидкости;
- к радиатору системы охлаждения двигателя.
Присоединить:
- вакуумный шланг усилителя тормозов к впускному коллектору;
- шланг вентиляции картера к впускному коллектору;
- подводящий топливопровод 1, рисунок 2-14, к топливной рампе 2;
- колодку жгута проводов к электромагнитному клапану продувки адсорбера;
- фиксатор 2, рисунок 2-13, оболочки троса привода дроссельной заслонки;
- шаровой наконечник 1 троса привода к блоку дроссельной заслонки;
- колодки жгута проводов 3, рисунок 2-5, к электровентилятору 4 системы охлаждения двигателя;
- жгут проводов к вентилятору системы охлаждения.
Заменить уплотнительную прокладку пробки 1 сливного отверстия и установить пробку с новой прокладкой.
Момент затяжки пробки сливного отверстия 22 Н.м (2,2 кгс.м).
Отвернуть пробку заливного отверстия.
Залить масло в коробку передач. Уровень масла должен доходить до нижней кромки заливного отверстия (норма заливки: для JH3 - 2,8 л; для JR5 - 2,5 л).
Установить пробку заливного отверстия.
Залить жидкость в систему охлаждения.
Для автомобилей с системой кондиционирования воздуха дополнительно
Снять технологические заглушки и присоединить трубопровод к компрессору кондиционера
Присоединить колодку 1, рисунок 2-12, жгута проводов к датчику 2 давления хладагента.
Для автомобилей с двигателем К4М дополнительно:
- присоединить шланг системы улавливания паров топлива;
- установить передний бампер
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Установить гайки крепления ступиц с помощью приспособления.
Момент затяжки гайки крепления ступицы 280 Н.м (28,0 кгс.м).
Установить:
- боковые грязезащитные щитки и накладки
- защиту картера двигателя
- передние колеса
- ЭБУ системы впрыска
Установить:
- держатели предохранителей и колодки реле в блоке 1, рисунок 2-4, реле и предохранителей;
- крышку блока предохранителей и реле.
Установить жгут 3 проводов двигателя в крепление на полке под аккумуляторную батарею.
Для автомобилей с двигателем К4М
Установить блок 3, рисунок 2-3, дроссельной заслонки .
Установить защиту 2 топливной рампы .
Установить глушитель 1 шума впуска .
Для автомобилей с двигателем К7М
Установить корпус 3, рисунок 2-2, воздушного фильтра .
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Установить патрубок 1 забора воздуха.
Установить поддон аккумуляторной батареи.
Установить аккумуляторную батарею 2
Для автомобилей с гидроусилителем рулевого управления дополнительно
Заправить рабочей жидкостью систему гидроусилителя рулевого управления (масло для усилителя рулевого управления Mobil ATF 52475).
Удалить воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, поворачивая рулевое колесо из левого крайнего положения в крайнее правое.
Запустить двигатель и удалить воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, поворачивая рулевое колесо из левого крайнего положения в крайнее правое.
Довести до нормы уровень рабочей жидкости в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления.
Убедиться в отсутствии подтекания рабочей жидкости.
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Удалить воздух из системы охлаждения двигателя .
Для автомобилей с системой кондиционирования воздуха дополнительно
Заправить хладагент в контур системы кондиционирования
Ремень привода вспомогательных агрегатов - замена
Снятие
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ
10).
Снять правое переднее колесо . Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работы.
Снять правую внутреннюю накладку и правый боковой грязезащитный щиток
Для автомобилей с двигателем К7М без кондиционера и без гидроусилителя рулевого управления
Перекусить ремень 1, рисунок 3-1 (кусачки).
Рисунок 3-1 - Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с двигателем К7М без кондиционера и без гидроусилителя рулевого управления:
1 - ремень привода вспомогательных агрегатов;
2 - шкив коленчатого вала;
3 - шкив генератора
Для автомобилей с двигателем К7М без кондиционера с гидроусилителем рулевого управления
Отвернуть на 3...4 оборота регулировочный болт 1, рисунок 3-2 (головка "на 10", удлинитель).
Отвернуть болты 2 крепления натяжного ролика 3 и снять натяжной ролик (головка "на 13", удлинитель).
Снять ремень 4 привода вспомогательных агрегатов.
Рисунок 3-2 - Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с двигателем К7М без кондиционера с гидроусилителем рулевого управления:
1 - регулировочный болт;
2 - болт крепления натяжного ролика;
3 - натяжной ролик;
4 - ремень привода вспомогательных агрегатов;
А - точка измерения
Для автомобилей с кондиционером и гидроусилителем рулевого управления
Повернуть автоматический натяжной ролик 1, рисунок 3-3, по часовой стрелке с помощью ключа 2 и ослабить натяжение ремня (ключ кольцевой 15).
Рисунок 3-3 - Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером и гидроусилителем рулевого управления:
1 - автоматический натяжной ролик;
2 - ключ кольцевой;
3 - ремень привода вспомогательных агрегатов;
4 - обводной ролик;
5 - ключ шестигранный 6
Заблокировать автоматический натяжной ролик ключом 5 (ключ шестигранный 6).
Снять ремень 3 привода вспомогательных агрегатов.
Отвернуть болт крепления автоматического натяжного ролика и снять автоматический натяжной ролик (головка " на 16", удлинитель).
Отвернуть болт крепления обводного ролика и снять обводной ролик 4 (головка " на 16", удлинитель).
Для автомобилей с двигателем К4М без кондиционера с гидроусилителем рулевого управления
Повернуть автоматический натяжной ролик 1, рисунок 3-4, по часовой стрелке с помощью ключа 2 и ослабить натяжение ремня (ключ кольцевой "на 16").
Рисунок 3-4 - Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с двигателем К4М без кондиционера с гидроусилителем рулевого управления:
1 - автоматический натяжной ролик;
2 - ключ кольцевой;
3 - ремень привода вспомогательных агрегатов;
4 - болт крепления автоматического натяжного ролика
Снять ремень 3 привода вспомогательных агрегатов.
Отвернуть болт 4 крепления автоматического натяжного ролика и снять автоматический натяжной ролик (головка " на 16", удлинитель).
Установка
Для автомобилей с двигателем К7М без кондиционера и без гидроусилителя рулевого управления
Внимание. Ремень привода вспомогателых агрегатов подлежит обязательного замене.
Установить и зафиксировать на шкиве 2, рисунок 3-1, коленчатого вала приспособление для установки ремня привода вспомогательных агрегатов (приспособление 67.7834-9703).
Установить новый ремень 1 привода вспомогательных агрегатов и повернуть шкив коленчатого вала по часовой стрелке до полной установки ремня на шкиве коленчатого вала (головка "на 18", удлинитель).
Для автомобилей с двигателем К7М без кондиционера с гидроусилителем рулевого управления
Внимание. Детали, подлежащие обязательной замене:
- ремень привода вспомогателых агрегатов;
- натяжной ролик.
Установить новый натяжной ролик 3, рисунок 3-2, и установить, не затягивая, болты 2 крепления натяжного ролика (головка "на 10", удлинитель).
Установить ремень 4 привода вспомогательных агрегатов.
Натянуть ремень с помощью регулировочного болта 1.
Отрегулировать натяжение ремня. Замер проводить в точке А. Частота колебаний 204 ± 5 Гц.
Повернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке для правильной установки ремня (головка "на 18", удлинитель).
Проверить натяжение ремня, при необходимости отрегулировать (прибор Mot. 1505 или "LADAHOPMA - ПИНаР").
Затянуть болты крепления натяжного ролика.
Момент затяжки 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Для автомобилей с кондиционером и гидроусилителем рулевого управления
Внимание. Детали, подлежащие обязательной замене:
- ремень привода вспомогателых агрегатов;
- автоматический натяжной ролик;
- обводной ролик.
Установить новый автоматический натяжной ролик 1, рисунок 3-3,.
Момент затяжки болта крепления автоматического натяжного ролика 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Установить новый обводной ролик 4.
Момент затяжки болта крепления обводного ролика 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Установить новый ремень 3 привода вспомогательных агрегатов.
Снять шестигранный ключ 5.
Повернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке для правильной установки ремня.
Для автомобилей с двигателем К4М с кондиционером и с гидроусилителем рулевого управления
Внимание. Детали, подлежащие обязательной замене:
- ремень привода вспомогателых агрегатов;
- автоматический натяжной ролик;
- болт крепления натяжного ролика.
Установить новый автоматический натяжной ролик 1, рисунок 3-4, с новым болтом крепления.
Момент затяжки болта 4 крепления автоматического натяжного ролика 40 Н.м (4,0 кгс.м).
Повернуть автоматический натяжной ролик по часовой стрелке с помощью ключа 2 .
Установить новый ремень 3 привода вспомогательных агрегатов.
Повернуть коленчатый вал на два оборота для правильной установки ремня.
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Установить правую внутреннюю накладку и правый боковой грязезащитный щиток.
Установить правое переднее колесо
Опустить автомобиль, установить клемму провода "массы" на аккумулятор.
Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) - замена
нятие
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Рисунок 5-1 - Снятие пробки отверстия под фиксатор ВМТ:
1 - пробка отверстия под фиксатор ВМТ
Для автомобилей с двигателем К4М дополнительно:
Снять впускной патрубок.
Снять глушитель шума впуска.
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Снять защиту картера двигателя
Снять правое переднее колесо
Снять правый боковой грязезащитный щиток
Снять ремень привода вспомогательного оборудования.
Снять шкив коленчатого вала .
Снять правую опору подвески двигателя.
Вывернуть пробку 1, рисунок 5-1, отверстия под фиксатор ВМТ (головка Тогх Е14, удлинитель).
Для автомобилей с двигателем К7М
Отвернуть болты 1, рисунок 5-2, крепления верхней крышки привода ГРМ (головки сменные 13, 16; ключ трещоточный).
Рисунок 5-2 - Снятие верхней крышки привода ГРМ на двигателе К7М:
1 - болты крепления верхней крышки привода ГРМ;
2 - верхняя крышка привода ГРМ
Снять верхнюю крышку 2 привода ГРМ.
Отвернуть болты 1, рисунок 5-3, крепления нижней крышки привода ГРМ (головка 8).
Рисунок 5-3 - Снятие нижней крышки привода ГРМ на двигателе К7М:
1 - болты крепления нижней крышки привода ГРМ;
2 - нижняя крышка привода ГРМ
Снять нижнюю крышку 2 привода ГРМ.
Завернуть болт крепления шкива коленчатого вала с проставкой (головка "на 18", ворток).
Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы метка на зубчатом шкиве распределительного вала оказалась на расстоянии в один зуб до вертикальной оси зубчатого шкива, а метка на зубчатом шкиве коленчатого вала была на расстоянии одного зуба от вертикальной оси шкива (головка "на 18").
Установить фиксатор ВМТ (фиксатор ВМТ Mot. 1489 или 67.7820-9701 L).
Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до упора в фиксатор (головка "на 18").
Нанести метку на крышке с помощью маркера (маркер).
Отвернуть гайку 1, рисунок 5-4, крепления оси натяжного ролика (головка " на 16").
Рисунок 5-4 - Снятие ремня привода ГРМ на двигателе К7М:
1 - гайка крепления оси натяжного ролика;
2 - натяжной ролик;
3 - ремень привода ГРМ;
4 - болт крепления шкива распределительного вала
Снять ремень 3 привода ГРМ. Снять натяжной ролик 2.
Для автомобилей с двигателем К4М
Отвернуть болты и гайки 1, рисунок 5-5, крепления верхней крышки привода ГРМ (головки сменные 13).
Снять верхнюю крышку 2 привода ГРМ.
Отвернуть болты 1, рисунок 5-6, крепления нижней крышки привода ГРМ (головка 8).
Рисунок 5-5 - Снятие верхней крышки привода ГРМ на двигателе К4М:
1 - болты и гайки крепления верхней крышки привода ГРМ;
2 - верхняя крышка привода ГРМ
Рисунок 5-6 - Снятие нижней крышки привода ГРМ на двигателе К4М:
1 - болты крепления нижней крышки привода ГРМ;
2 - нижняя крышка привода ГРМ
Снять нижнюю крышку 2 привода ГРМ.
Ослабить затяжку гайки 1, рисунок 5-7, крепления оси натяжного ролика.
Отвернуть болт 5 крепления обводного ролика с помощью приспособления (приспособление Mot. 1368, головка Torx Т50).
Снять обводной ролик 4.
Снять ремень 3 привода ГРМ.
Отвернуть гайку 1 крепления оси натяжного ролика.
Рисунок 5-7 - Снятие ремня привода ГРМ на двигателе К4М:
1 - гайка крепления оси натяжного ролика;
2 - натяжной ролик;
3 - ремень привода ГРМ;
4 - обводной ролик;
5 - болт крепления обводного ролика;
6 - зубчатый шкив коленчатого вала
Снять натяжной ролик 2 ремня привода ГРМ. Снять зубчатый шкив 6 коленчатого вала.
Установка
Для автомобилей с двигателем К7М
Внимание. Детали, подлежащие обязательного замене:
- ремень привода ГРМ;
- натяжной ролик ремня привода ГРМ;
- болт крепления шкива коленчатого вала.
Установить не затягивая новый натяжной ролик 2, рисунок 5-4.
Надеть на шкивы новый ремень 3 привода ГРМ, совместив метки на ремне с метками на зубчатых шкивах распределительного и коленчатого валов.
Порядок установки ремня ГРМ:
- шкив коленчатого вала;
- натяжной ролик;
- зубчатый шкив распределительного вала;
- зубчатый шкив привода водяного насоса.
Натяжение ремня привода ГРМ на двигателе К7М без автоматического натяжного ролика
Установить натяжной ролик до упора в ремень привода ГРМ,
Затянуть гайку крепления оси натяжного ролика.
Снять фиксатор ВМТ.
Установить приспособление 1, рисунок 5-8, для предварительного натяжения ремня на зубчатый шкив распределительного вала.
Рисунок 5-8 - Натяжение ремня привода ГРМ на двигателе К7М:
1 - приспособление Mot. 1501 для предварительного натяжения ремня привода ГРМ
Создать предварительное натяжение на ветви ремня привода ГРМ с помощью моментного ключа. Момент прилагаемого усилия 10 Н.м (1,0 кгс.м) (ключ моментный).
Снять приспособление со шкива распределительного вала.
Установить приспособление для натяжения ремня привода ГРМ (приспособление Мот. 1135-01 или 67.7812-9703 L).
Натянуть ремень привода ГРМ, поворачивая натяжной ролик с помощью приспособления против часовой стрелки.
Отрегулировать натяжение ремня привода ГРМ поворачивая натяжной ролик при помощи приспособления (прибор Mot. 1505 или "LADAHOPMA - ПИНаР"). Замер проводить на ветви ремня ГРМ между шкивом распределительного вала и шкивом водяного насоса. Частота колебаний 160 ± 10 Гц.
Затянуть гайку крепления натяжного ролика.
Момент затяжки 50 Н.м (5,0 кгс.м)
Повернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке (головка "на 18").
Заблокировать коленчатый вал в положении ВМТ при помощи фиксатора.
Снять фиксатор ВМТ.
Установить приспособление для предварительного натяжения ремня на зубчатый шкив распределительного вала.
Создать предварительное натяжение на ветви ремня привода ГРМ с помощью моментного ключа.
Момент прилагаемого усилия 10 Н.м (1,0 кгс.м) .
Снять приспособление со шкива распределительного вала.
Проверить натяжение ремня привода ГРМ. Замер проводить на ветви ремня ГРМ между шкивом распределительного вала и шкивом водяного насоса. Частота колебаний 160 ± 10 Гц.
Если величина натяжения за пределами допуска, то повторить процедуру регулировки натяжения ремня привода ГРМ.
Нанести состав фиксатор резьбы на болты 1, рисунок 5-2, крепления верхней крышки привода ГРМ.
Установить верхнюю крышку 2 привода ГРМ.
Момент затяжки болтов крепления верхней крышки привода ГРМ:
- болты М10 - 44 Н.м (4,4 кгс.м);
- болты М8 - 22 Н.м (2,2 кгс.м).
Установить нижнюю крышку 2, рисунок 5-3, привода ГРМ.
Момент затяжки болтов 1 крепления нижней крышки привода ГРМ - 8 Н.м (0,8 кгс.м).
Натяжение ремня привода ГРМ на двигателе К7М с автоматическим натяжным роликом
Установить подвижный указатель 1, рисунок 5-9, после неподвижного указателя 2, повернув эксцентрик 3 против часовой стрелки с помощью ключа с головкой Torx Т50.
Затянуть гайку 4 крепления натяжного ролика.
Момент затяжки гайки крепления натяжного ролика 25 Н.м (2,5 кгс.м).
Снять фиксатор ВМТ.
Повернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.
Установить фиксатор ВМТ .
Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке до упора в фиксатор ВМТ.
Рисунок 5-9 - Натяжение ремня привода ГРМ на двигателе К7М с автоматическим натяжным роликом:
1 - подвижный указатель;
2 - неподвижный указатель;
3 - эксцентрик;
4 - гайка крепления натяжного ролика;
5 - автоматический натяжной ролик ремня привода ГРМ
- отвернуть гайку крепления натяжного ролика привода ГРМ не более чем на один оборот, удерживая эксцентрик ключом;
- плавно установить подвижный указатель после неподвижного указателя, повернув эксцентрик против часовой стрелки с помощью ключа с головкой Torx Т50;
- затянуть гайку крепления натяжного ролика.
Момент затяжки гайки крепления натяжного ролика 25 Н.м (2,5 кгс.м).
Снять фиксатор ВМТ.
Для автомобилей с двигателем К4М
Внимание. Детали, подлежащие обязательного замене:
- ремень привода ГРМ;
- натяжногО ролик ремня привода ГРМ;
- обводной ролик ремня привода ГРМ;
- болт крепленгш шкива коленчатого вала;
- заглушка впускного распределительного вала;
- заглушка выпускного распределительного вала.
Внимание. Перед установкой шкива коленчатого вала обезжирить опорную поверхность шкива и носок коленчатого вала.
Если указатели не совпадают:
Расположить пазы распределительных валов 1, рисунок 5-10, горизонтально и со смещением вниз от осей валов, при необходимости поворачивая распределительные валы с помощью приспособления.
Рисунок 5-10 - Положение пазов распределительных валов в ВМТ:
1 - распределительные валы
Установить приспособление 1, рисунок 5-11, для установки фаз газораспределения на двигатель и закрепить болтом 2.
Рисунок 5-11 - Установка приспособления для установки фаз газораспределения:
1 - приспособления для установки фаз газораспределения Mot. 1496;
2 - болт
Расположить знаки на спицах зубчатых шкивов распределительных валов вертикально вверх.
Установить новый натяжной ролик 2, рисунок 5-7, ремня привода ГРМ, заведя его выступ в паз.
Завернуть, не затягивая, гайку 1 крепления оси натяжного ролика.
Установить зубчатый шкив 6 коленчатого вала.
Установить новый ремень 3 привода ГРМ.
Установить новый обводной ролик 4 ремня привода ГРМ.
Момент затяжки болта 5 крепления обводного ролика ремня привода ГРМ - 50 Н.м (5,0 кгс.м) .
Шестигранным ключом на 6 мм совместить подвижный указатель А, рисунок 5-12, с выемкой В неподвижного указателя, поворачивая эксцентрик 1 по часовой стрелке.
Рисунок 5-12 - Установка меток натяжного ролика:
1 - эксцентрик;
А - подвижный указатель;
В - выемка неподвижного указателя
Затянуть гайку крепления натяжного ролика ремня привода ГРМ моментом 7 Н.м (0,7 кгс.м).
Установить нижнюю крышку 2, рисунок 5-6, привода ГРМ.
Момент затяжки болтов 1 крепления нижней крышки привода ГРМ - 12 Н.м (1,2 кгс.м).
Рисунок 5-13 - Установка фиксатора ВМТ:
1 - фиксатор ВМТ
Установить фиксатор 1, рисунок 5-13, ВМТ на блок цилиндров.
Установить шкив коленчатого валаа.
Отвернуть болт 2, рисунок 5-11, крепления приспособления Mot. 1496 и снять приспособление 1 для установки фаз газораспределения.
Снять фиксатор ВМТ с блока цилиндров.
Проверка натяжения ремня привода ГРМ на двигателе К4М
Повернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке (если смотреть со стороны ГРМ) и до совмещения ранее нанесенных меток (на шкиве фазорегулятора), установить фиксатор ВМТ на блок цилиндров.
Осторожно довести коленчатый вал до упора в фиксатор.
Снять фиксатор ВМТ с блока цилиндров.
Убедиться, что подвижный указатель А, рисунок 5-12, расположен напротив выемки В неподвижного указателя, если это не так:
- отвернуть гайку 1, рисунок 5-7, крепления натяжного ролика не более чем на один оборот, удерживая подвижный указатель шестигранным ключом на 6 мм;
- плавно подвести подвижный указатель до совмещения с выемкой, поворачивая эксцентрик по часовой стрелке.
Затянуть гайку крепления натяжного ролика ремня привода ГРМ моментом 27 Н.м (2,7 кгс.м).
Проверка установки фаз газораспределения на двигателе К4М
Перед проверкой установки фаз газораспределения убедиться в правильном положении подвижного указателя А, рисунок 5-12, натяжного ролика и выемки В неподвижного указателя..
Установить фиксатор 1, рисунок 5-13, ВМТ на блок цилиндров.
Осторожно довести коленчатый вал до упора в фиксатор.
Установить (не прилагая усилий) приспособление 1, рисунок 5-11, для установки фаз газораспределения (пазы на концах распределительных валов 1, рисунок 5-10, должны находиться в горизонтальном положении и быть смещены вниз от осей валов).
Если приспособление Mot. 1496 не встает на место, то нужно повторно установить фазы газораспределения и отрегулировать натяжение ремня привода ГРМ.
Снять приспособление Mot. 1496 для установки фаз газораспределения.
Снять фиксатор ВМТ с блока цилиндров.
Установить крышку окна на нижней крышке привода ГРМ, убедившись, что штифт входит в выемку.
Операции общие для всех комплектаций автомобилей
Нанести герметик на резьбу пробки 1, рисунок 5-1, отверстия под фиксатор ВМТ и завернуть пробку.
Момент затяжки пробки 20 Н.м (2,0 кгс.м).
Установить правую опору подвески двигателя .
Установить шкив коленчатого вала.
Установить ремень привода вспомогательных агрегатов .
Установить правый боковой грязезащитный щиток.
Установить правое переднее колесо.
Установить защиту картера двигателя.
Для автомобилей с двигателем К4М дополнительно:
Установить впускной патрубок.
Установить глушитель шума впуска.
Операции, общие для всех комплектаций автомобилей
Присоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее .
Дополнение
Какой ремень ГРМ выбрать
Ниже представлена таблица испытаний ремней различных марок для двигателей производства ВАЗ. Испытания проводил журнал "За Рулём" в 2021 г.
Виды испытанийContinentalПодделка
под GatesGatesLynxTrialliBRT (Балаково
резинотехника)
РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯНаработка, час40034001042861Итоговая оценка за ресурсные испытания5,01,05,02,03,91,0
ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯИзмерение усилия разрыва корда до сушки, кгс244024002880200022401280Промежуточный балл3,93.85,02,83,41,0Измерение усилия разрыва корда после сушки, кгс240021203040216022001208Промежуточный балл3,63,05,03,13,21,0Измерение усилия среза зуба до сушки, кгс245185275174276162Промежуточный балл3,91.85,01,45,01,0Измерение усилия среза зуба после сушки, кгс359260375310351386Промежуточный балл4,11,04,62,63,95,0Измерение усилия отрыва
поверхностного слоя до сушки,
кгс (три образца)25251921524625,525,5241951422225,5241852.542Промежуточный балл1,61,71,41,05,03,9Измерение усилия отрыва
поверхностного слоя после сушки,
кгс (три образца)2323313,565122024214601221,5237146210Промежуточный балл2,31,03,32,05,01,6Итоговая оценка за прочностные испытания3,22,04,12,14,22,2
Дефекты ремня ГРМ
Информация на данной странице является общей для автомобилей любых марок и годов выпуска.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Повреждение ремня: износ одной из кромок
Вероятная причина:
Неточное совмещение положения роликов натяжителя или повреждение шестерни распределительного и/или коленчатого вала.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Износ одной из кромок ремня
Вероятная причина:
Следы на шкиве свидетельствуют о подергивании ремня при работе двигателя. Причиной может быть слабое натяжение ремня ГРМ, неправильное совмещение положения роликов или касание какойлибо части привода.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Ремень разрезан на две части
Вероятная причина:
Попадание инородного тела в систему привода ГРМ или чрезмерное натяжение ремня, которое к тому же может привести к выходу из строя подшипников.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Разрыв ремня
Вероятная причина:
Попадание инородного тела в систему привода, чрезмерное натяжение ремня или перегиб ремня в месте разрыва в результате неправильного обращения. Внезапный разрыв ремня, как правило, обусловлен перегибом его в месте разрушения при неправильном обращении.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Наличие волокон между зубьями
Вероятная причина:
Наличие волокон между зубьями вполне нормально и не свидетельствует о повреждении ремня. Это связано с процессом изготовления ремня ГРМ и наблюдается в местах соединения нитей.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Повреждение одной из кромок ремня
Вероятная причина:
Непараллельность шкивов или повреждение шестерни распределительного и/или коленчатого вала.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Повреждение ремня; отслаивание нескольких зубьев
Вероятная причина:
Причиной может быть слабое натяжение ремня, касание какой-либо части привода или непараллельность шкивов. При большом пробеге автомобиля повышается вероятность возникновения данного повреждения из-за непараллельности шкивов.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Срезаны зубья
Вероятная причина:
Недостаточное натяжение ремня.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Вырывы на зубьях
Вероятная причина:
Слабое натяжение ремня. Ремень следует устанаваливать на холодном двигателе, обеспечивая надлежащую затяжку всех болтов.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Внезапный разрыв ремня
Вероятная причина:
Попадание инородного тела в систему привода ГРМ, чрезмерное натяжение ремня ГРМ или перегиб ремня при неправильном обращении. Сильное повреждение ремня, скорее всего, означает попадание в привод инородного тела.
Дефекты натяжителей и роликов ремня ГРМ
Информация на данной странице является общей для автомобилей любых марок и годов выпуска.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Следы ударов на ролике
Вероятная причина:
Попадание инородного тела, которое может также вызвать смещение ремня. Наличие отметин на плоской стороне ремня - дополнительное свидетельство попадания инородного тела.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Шум при вращении промежуточного ролика
Вероятная причина:
Смещение ремня на ролике или чрезмерное натяжение ремня. При увеличенном радиальном зазоре в подшипнике происходит касание внутреннего кольца с роликом, что вызывает появление шума.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Поломка указателя натяжения ремня
Вероятная причина:
Поломка указателя в результате несоответствующего натяжения ремня. Неправильная величина момента затяжки болтов крепления натяжителя или установка натяжителя на очень горячий или холодный двигатель, приведшая к неверной регулировке.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Оплавление пластмассового ролика
Вероятная причина:
Оплавление пластмассовой части ролика вызвано работой в условиях высоких температур. Перегрев ролика мог произойти вследствие выхода из строя подшипника.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Следы износа от вращения в зоне эксцентрика
Вероятная причина:
Наличие следов износа на привалочной поверхности кронштейна свидетельствует о несоответствующей затяжке болтов крепления ролика.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Смещение (перекос) ролика
Вероятная причина:
След от ремня на ролике указывает на несоответствующую регулировку взаимного расположения ремня и ролика при установке.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Повреждение крышки натяжителя
Вероятная причина:
Неправильная установка натяжителя при вела к контакту указателя натяжения с ограничителем, в результате которого произошло повреждение корпуса натяжи теля.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Заклинивание подшипника
Вероятная причина:
Неправильная установка натяжителя на двигатель привела к заклиниванию подшипника между кронштейном крепления и отбортовкой опорной части вследствие их деформации от контакта с установочным штифтом.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Поломка металлического диска указателя натяжения
Вероятная причина:
Возможны следующие четыре причины такого повреждения: неправильная установка натяжителя; установка натяжителя на очень горячий или холодный двигатель; несоответствующая величина момента затяжки болта крепления натяжителя; неправильное переключение скоростей коробки передач автовладельцем. Наличие пятна контакта на ограничителе натяжителя свидетельствует о неправильной установке.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Поломка ограничителя
Вероятная причина:
Чрезмерное натяжение ремня, скорее всего из-за установки комплекта на горячий двигатель. В этом случае рычажок указателя натяжения находится рядом с ограничителем. В результате ударного воздействия молотком произошла поломка ограничителя. Возможно также попадание в систему привода ГРМ инородного тела, вызвавшее повышенную нагрузку на подшипник с последующей поломкой ограничителя.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Поломка натяжителя: вмятины на отколовшейся части
Вероятная причина:
Вмятины на поверхности натяжителя в зоне вылома указывают на использование ненадлежащего инструмента и ударное воздействие при установке, вызвавшее откалывание его части.
При установке и регулировке натяжителя необходимо использовать надлежащий инструмент и руководствоваться инструкцией по техническому обслуживанию автомобиля.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Наличие масла на ремне и камеди на направляющем ролике
Вероятная причина:
Уплотнение ролика загрязнено налипшими на него остатками ремня. Источником повреждения подшипника является не ролик, а ремень, о чем свидетельствует поврежденная наружная (плоская) сторона ремня. Причиной повреждения является утечка бензина или масла, разъедающая резиновые компоненты, такие как уплотнение ролика и ремень. Также причиной повреждения могут быть: попадание инородного тела, неправильное натяжение ремня или непараллельность.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Заклинивание подшипника; коррозия натяжителя
Вероятная причина:
Распространение коррозии натяжителя на подшипник, повлекшее его заклинивание и проскальзывание ремня на ролике.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Выбоины на торце рабочей поверхности ролика
Вероятная причина:
Повреждение отверткой при монтаже. Ролик не следует устанавливать после падения его на пол. Иногда механик пытается устранить повреждения от падения ролика при помощи молотка или отвертки. Подобным образом, во-первых, невозможно исправить внутреннее повреждение ролика, а во-вторых, использование при этом молотка может привести к повреждению других компонентов системы.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Проворачивание направляющего ролика
Вероятная причина:
Наличие следов трения на опорной поверхности натяжителя. Выход из строя натяжителя вызван чрезмерным натяжением ремня или ударом алюминиевого указателя об ограничитель.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Износ ремня от контакта с роликом натяжителя; смещение половин шкива ролика
Вероятная причина:
Выход из строя натяжителя, в частности, ролика, обусловлен чрезмерным натяжением ремня ГРМ или неточностью его расположения относительно ролика. Износ плоской стороны ремня означает чрезмерное натяжение, а повреждение одной из кромок ремня свидетельствует о неточности расположения.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Деформация фиксатора опорной части ролика
Вероятная причина:
Возможны четыре причины такого повреждения: несоответствующий момент затяжки болта крепления, фиксатор не был установлен в паз при монтаже, несоответствующее натяжение ремня, установка ролика натяжения на горячий двигатель. В последнем случае крайне затруднительно произвести правильную регулировку натяжения ремня, так как компоненты системы привода выполнены из разных материалов и имеют соответственно различные коэффициенты теплового расширения. Фиксатор опорной части ролика натяжения должен быть надежно установлен в паз при монтаже ролика
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Слабое натяжение ремня
Вероятная причина:
Повреждение эксцентрика резьбовой частью болта крепления. Ненадлежащая затяжка болта крепления ролика натяжителя привела к повреждению эксцентрика с последующим ослаблением натяжения ремня.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Наличие волокон ремня на ролике
Вероятная причина:
Несоответствующая центровка ролика или повреждение шестерни распределительного и/или коленчатого вала.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Следы на крышке ролика от контакта с ремнем
Вероятная причина:
Неточное взаимное расположение ремня ролика.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Смещение ремня
Вероятная причина:
Неправильная регулировка взаимного расположения роликов и ремня или повреждение шестерни распределительного и/или коленчатого вала.
Внешнее проявление неисправности/ поломки/проблемы:
Повреждение ролика
Вероятная причина:
Чрезмерное натяжение ремня приводит к нарушению взаимного расположения компонентов системы привода, вызывая поломку фиксаторов и, как следствие, разделение двух частей ролика механизма натяжения.