Всем хэллоу, дорогие друзья, с вами на связи вновь канал АкваМагия. В своей первой статье, если вы помните, я упомянул, что фильтр – основа благополучия аквариума, краеугольный камень биологического равновесия, самый важный прибор, от которого зависит здоровье ваших рыбок. Как выбрать фильтр? Почему он так важен? Как и когда его обслуживать? На эти и другие вопросы я постараюсь ответить в данной статье. Погнали.
Важность фильтра заключается в том, что на его наполнителях (губки, керамика и прочее) живут нитрифицирующие бактерии, перерабатывающие аммиак в нитрит, а нитрит в нитрат. То есть, фильтр осуществляет не только механическую, но и биологическую очистку, и, благодаря ему вода становится пригодной для жизни рыб. Можно с полным на то основанием утверждать, что аквариумный фильтр – это живой организм. Ток воды приносит бактериям питательные вещества и кислород (да-да, микроорганизмы тоже дышат). Но если по каким-то причинам циркуляция жидкости прекращается (например, отключили электричество, или не в меру экономный аквариумист сам обесточил прибор на время поездки на дачу), фильтр умирает. От недостатка кислорода начинают гибнуть бактерии. Поскольку они состоят из тех же органических веществ, что и мы с вами, начинаются процессы биологического разложения. Ко всему прочему, начинаются анаэробные (бескислородные) процессы с выделением метана и сероводорода. И при включении фильтра вся эта гниющая органика и все прочее оказывается в аквариуме. Последствия, как правило, весьма плачевны. Поэтому фильтр должен работать в режиме 24/7 и никак иначе. Аварийные случаи мы в расчет не берем, это форс-мажор, который встречается не так уж часто. Но, тем не менее, многие аквариумисты, держащие дорогостоящих рыб, нередко подключают фильтр к источнику бесперебойного питания. Обычно такие используют для компьютеров, но аккумуляторной батарее все равно, что питать. А поскольку моторчик фильтра потребляет ничтожное количество энергии, то подобная техника может поддерживать работоспособность систем жизнеобеспечения аквариума достаточно долго.
Есть еще одна причина, по которой на фильтре ни в коем случае нельзя экономить. В стародавние времена маститые аквариумисты поучали неофитов: корми рыбу по минимуму. Голодная рыба – здоровая рыба! Откуда это все пошло? Да таким нехитрым способом пытались избежать вспышки аммиака и нитритов. Имеющегося сейчас разнообразия и в помине не было, а слабенькие аэролифтные фильтры не обеспечивали достаточно эффективной биологической очистки воды. Сейчас подобные советы можно назвать чуть ли не преступными. Потому что если держать рыб впроголодь – это кратчайший путь к гексамитозу и туберкулезу. Особенно это касается семейства цихловых. А вот вылечить все эти напасти крайне проблематично, а подчас и невозможно. Ваш покорный слуга в свое время испытал все это на собственном (увы, горьком) опыте, наслушавшись таких вот советов. Мощный качественный фильтр позволит вам кормить ваших питомцев досыта без последующих проблем с гидрохимией, а значит, и сохранить их здоровье.
Какие же у нас бывают фильтры? Они делятся на два больших класса: внутренние и внешние. Существуют также навесные, так называемые «рюкзачки», крепящиеся снаружи к стенке аквариума. Это промежуточный вариант. Уже не внутренний, но еще не внешний. Такие модели широкого распространения не получили. Важнейший показатель всех фильтров - производительность. Напомню, она выражается в литрах в час (л/ч). Эта величина показывает, какое количество воды фильтр пропустит за единицу времени. При выборе нужно отталкиваться именно от этой характеристики. Если на коробочке написано 120 л/ч, это означает, что за один час будет прокачано 120 литров. В реальности эта цифра будет несколько ниже. К примеру, фирма Tetra в инструкции к внешним фильтрам оговаривает, что указана производительность головки фильтра, без нагрузки. Наполнители создают дополнительное сопротивление току воды, а значит, производительность неминуемо снизится. Особенно, по прошествии времени, когда губки заилятся. Поэтому выбирать фильтр нужно всегда с запасом. Указанные на упаковке ориентировочные цифры (например, 100-150 л) можно смело игнорировать. Для нормального жизнеобеспечения необходимо, чтобы фильтр прокачивал не менее четырех объемов аквариума в час. То есть, если ваш аквариум 150 литров, то нужен фильтр с производительностью не менее 600 л/ч, а с учетом поправок на сопротивление наполнителей, все 700 л/ч. Для густонаселенного аквариума эту цифру следует увеличить. Теперь рассмотрим каждую группу более подробно.
Начнем с внутренних фильтров. Как видно из названия, эти устройства работают прямо в аквариуме, под водой, крепятся к стеклу присосками. Устроены они весьма просто: в верхней части находится помпа, а в нижней – губка (самый распространенный вариант) большего или меньшего размера, которая бывает закрыта декоративным пластиковым кожухом (например, Aquael, серия Fan и ряд фильтров Tetra). У некоторых моделей губка может быть расположена открыто (некоторые фильтры от Aquael). Также может присутствовать отсек для биокерамики или иного наполнителя. Керамика за счет своей пористой структуры является отличным субстратом для бактерий. Почти всегда внутренние фильтры имеют функцию аэрации воды. Но, как показывает практика, либо она работает неудовлетворительно, либо в воде создается взвесь из мельчайших пузырьков воздуха. Выглядит это ужасно. Поэтому аэрацией пусть занимается компрессор. Надо сказать, у меня Aquael Fan-2 вполне успешно «тянул» 100-литровый аквариум с вполне многочисленным населением, и вспышек аммиака и нитритов не было. Совет: если ваша модель плохо справляется с механической очисткой, купите в любом супермаркете салфетки из нетканого материала (только не окрашенные, а то были тут уникумы, которые покупали синие салфетки, а потом жаловались, что вода посинела), стоят они копейки. Оторвите одну штуку, оберните губку фильтра и периодически меняйте.
Разумеется, у внутренних фильтров свои плюсы и минусы. К достоинствам относится приемлемая цена. В наше время это немаловажно. Также риск протечек равен нулю, поскольку прибор находится в аквариуме. Несомненным плюсом является простота установки и обслуживания. Никаких расходников покупать, как правило, не нужно.
Главный минус – внутренний фильтр занимает достаточно много места, забирая полезный объем аквариума. И с большими аквариумами, особенно с плотной посадкой рыбы, даже самые мощные внутренние фильтры, скорее всего, не справятся. Прежде всего, из-за малого объема фильтрующего материала. Поэтому внутренним фильтром лучше оснащать аквариумы до ста литров.
Теперь поговорим о внешних фильтрах. Это устройство представляет собой достаточно большую емкость (часто именуемую канистрой), к которой подключены два шланга – заборный и выпускной. То есть, фильтр забирает воду из аквариума, пропускает через расположенные внутри наполнители и возвращает обратно. Отличаются модели объемом, типом наполнителей, их размещением. Основные производители – Tetra, JBL, Eheim, Aquael. В качестве наполнителей служат губки различной пористости, керамические кольца или шарики, пластиковые шары, синтепоновые мембраны для тонкой очистки (есть не у всех моделей). Например, если взять линейку внешников от фирмы Tetra серии ЕХ, то там мы увидим, что модели отличаются, в первую очередь, объемом канистры, и, следовательно, наполнителей. Tetra EX600 Plus и Tetra EX800 Plus в большой степени унифицированы, их наполнители взаимозаменяемы, отличается лишь количество лотков. Лучше остановить свой выбор на фильтре известного бренда (Tetra, JBL, Eheim). Обязательно поинтересуйтесь, имеется ли модуль тонкой очистки. Будет очень обидно заплатить кругленькую сумму и увидеть, что купленный фильтр не справляется с механической фильтрацией. Устройства от Tetra такую функцию имеют, про остальные сказать не могу. У меня Tetra EX 800 Plus исправно служит пятый год, нареканий ни к механической, ни к биофильтрации нет, хотя аквариум населен весьма плотно. Самое главное достоинство внешников – высокое качество биологической очистки воды, благодаря большому объему фильтрующего материала. Для больших аквариумов и плотной посадки рыбы это наилучшее решение, надо лишь подобрать подходящую модель. А еще в лоток для наполнителя можно положить, например, абсорбент для фосфатов или нитратов. Нередко приходится прибегать к подобным мерам, а в случае с внутренним фильтром это будет проблематично.
Может показаться, что я пою дифирамбы внешним фильтрам, считая их каким-то идеалом, однако это не так. Эти устройства, при всех достоинствах, также имеют свои недостатки, и они весьма существенны. Главный из них – это цена. Стоят эти фильтры дорого. Далее, могут возникнуть проблемы с установкой. С внутренним фильтром все просто – прилепили на присоске к стеклу, воткнули в розетку – и все. С внешним все сложнее. Дешевые крышки для аквариумов не всегда имеют ниши для патрубков со шлангами. И зачастую их приходится делать самому, что называется, «допиливать напильником». Например, серия аквариумов AquaPlus STD. У меня раньше как раз была такая. И когда я понял, что патрубки нового фильтра упираются в крышку, не давая ее нормально установить, первая мысль была: сбылась мечта идиота. Но полчаса работы острым ножом решили эту проблему. Обычно же специальные вырезы имеются. По идее, внешний фильтр подразумевает установку его в специальную тумбу. Там есть все необходимые технологические отверстия для того, чтобы провести шланги. А если такой тумбы нет, а аквариум стоит, например, на комоде? Тогда фильтр придется ставить рядом. Внушительных объемов канистра изысканности интерьеру точно не придаст. Отчасти это нивелируется тем, что производители позаботились о дизайне фильтров, и выглядят они вполне симпатично. Также к минусам можно отнести более трудоемкое обслуживание (о нем будет рассказано ниже) и необходимость периодически менять модули тонкой очистки (если они есть). Известные производители обычно тщательно проверяют свою продукцию, но, тем не менее, у внешних фильтров существует вероятность протечки. Ну и надо отметить тот факт, что висящие на задней стенке аквариума заборный и выпускной патрубки дизайн аквариума не улучшают. Решить эту проблему можно, замаскировав их растениями или декором.
Вне зависимости от типа установленного фильтра, его необходимо периодически обслуживать. Как часто? Это зависит от многих факторов, в первую очередь, от плотности населения. Чем больше рыб, тем больше отходов, тем быстрее забивается фильтр. Логично, да? Но как же понять, что пришла пора выполнить необходимые сервисные процедуры? Путем простых наблюдений нужно определить момент, когда ток воды на выходе из фильтра значительно ослабеет. Это напрямую угрожает качеству биофильтрации, а значит, нужно вмешаться. Проще говоря, каждый аквариумист сам, чисто эмпирически определяет частоту обслуживания фильтра.
С внутренними фильтрами все просто. Отключаем от сети, извлекаем устройство из воды, разбираем, промываем пластиковые детали, а губку прополаскиваем в воде, слитой из аквариума (!). Нужно запомнить раз и навсегда: все наполнители любого фильтра необходимо промывать только в аквариумной воде. В противном случае мы подорвем популяцию нитрифицирующих бактерий, и получим вспышку аммиака или нитрита, а то и все вместе. Если есть отсек с керамикой, его можно не трогать. Собираем, возвращаем фильтр на место. Все.
Обслуживание внешнего фильтра значительно сложнее. Распишу его подробно. Начнем с подготовки. Все дело в том, что времени уйдет не пять минут, и фильтр при этом функционировать не будет. Выше я расписал, что происходит при отсутствии тока воды. Поэтому наша задача - минимизировать время, в течение которого аквариум будет без фильтрации. В ванной готовим рабочее место. Приносим все необходимое, чтобы было на расстоянии вытянутой руки. Убираем лишнее, чтобы ничего не мешало. Оптимально будет выбрать такое время, чтобы дома было поменьше народа, и никто не путался под ногами. Котов, собак можно закрыть в другой комнате. Нам понадобиться ведро с аквариумной водой. Обычно не рекомендуют чистку фильтра осуществлять одновременно с подменой воды, но я уже третий год делаю именно так. Потому что это удобно. Во-первых, именно при подмене можно получить аквариумную воду для промывки наполнителей в достаточном количестве. А во-вторых, при запуске фильтра после обслуживания значительный объем воды уйдет на заполнение канистры и шлангов. Если не сливать сразу все запланированное количество воды, то легко можно будет сделать поправку на объем системы фильтрации и не любоваться потом недолитым аквариумом. Я периодически проверял потом воду на аммиак и нитриты, и проблем ни разу не возникло. Теперь, когда мы подготовили все, что нужно, отключаем фильтр от сети и сразу же перекрываем краны у шлангов. Теперь можно отсоединить канистру, шланги оставляем болтаться, ничего с них не натечет. В ванной снимаем адаптер для шлангов, потом открываем замки и снимаем голову фильтра. Ее можно сполоснуть под проточной водой. Постукивание при работе фильтра указывает на необходимость чистки роторной камеры. Как до нее добраться - смотрите в инструкции. Далее, вынимаем лотки с наполнителями и укладываем их в сторонке друг на друга, чтобы не перепутать. Теперь берем канистру и выливаем оставшуюся в ней воду. После чего вынимаем из лотков губки и прополаскиваем их в ведре с аквариумной водой. Ужас, ну и грязища! Лотки с керамикой и пластиковыми шариками, обычно это нижние «этажи», можно не трогать. Устанавливаем наполнители на место, следя за тем, чтобы не перепутать. Заменяем модуль тонкой очистки и собираем фильтр. У меня на это уходит минут десять, не больше. Затем подключаем канистру к шлангам, и открываем краны. Если при этом поставить фильтр на низкий стул, то вода наполнит его самотеком без каких-либо усилий с вашей стороны. Можно включать!
Но у внешнего фильтра нужно следить не только за чистотой наполнителей. Есть еще и шланги. Которые очень любят обрастать водорослями. А значит, шланги нужно тоже периодически снимать и чистить. И относиться к этому нужно со всем вниманием, поскольку водорослевые обрастания создают большое сопротивление току воды, а чем это опасно, мы с вами уже знаем. Это самая трудоемкая процедура, поскольку она подразумевает полный демонтаж всей системы. Начинаем так же. Отключаем фильтр, перекрываем краны. Только теперь канистру оставляем на месте. А шланги вместе с патрубками отсоединяем и несем в ванную. Там все это разбираем на составные части и прочищаем длинным ершиком. Совет: в аквариумных магазинах ершики могут стоить достаточно дорого. Поэтому загляните в… магазин кальянов! Их сейчас полно. И там ершик нужного размера и длины можно купить в разы дешевле. Наведя лоск, собираем все так, чтобы не осталось лишних деталей, и подключаем к фильтру. Только не перепутайте местами заборный патрубок с выпускным! Ничего страшного не произойдет, но все же. Запускаем систему, согласно инструкции. Фух, управились. Вот только не забудьте потом навести в ванной порядок, во избежание конфликтов с домочадцами.
Еще один полезный совет. Выпускной патрубок внешнего фильтра представляет собой трубку с мелкими отверстиями, на сленге аквариумистов именуемую флейтой, за сходство с данным музыкальным инструментом. И эти отверстия очень любят забиваться мелким мусором и водорослевыми обрастаниями. Мне в свое время надоело постоянно отсоединять трубку и прочищать ее, поэтому я, недолго думая, вооружился дрелью и аккуратно рассверлил отверстия, увеличив их диаметр. Теперь там ничего не застревает.
Надеюсь, данная статья поможет вам грамотно выбрать фильтр для своего аквариума. А в следующий раз мы очень подробно поговорим о тестировании воды, об ее параметрах, о том, какие тесты бывают, и – самое главное - почему все это так важно. До новых встреч!
