Замена моторного масла и масляного фильтра
Как часто нужно менять масло?
- По регламенту, замену масла в двигателе нужно проводить каждые 10 тыс. км пробега,
а в сложных условиях эксплуатации – через 5 тыс. км.
Какое масло заливать в НИВУ?
- Масло с уровнем качества эксплуатационных свойств:
по API SL / SM / SN,
по СТО ААИ 003 Б5 / ААИ 003 Б6
Рекомендуемые марки масел смотрите на странице "Применяемые жидкости и их объёмы"
Для справки.
На заводе-изготовителе в автомобиль залито масло класса вязкости SAE 5W-30,
(расчитанным на применение в условиях от минус 30 °С до плюс 25 °С). Если эскплуатация автомобиля предпологается вне этого температурного диапазона, то масло нужно сменить не дожидаясь срока его сервисной замены, на масло соответствующего класса вязкости. Для определения, воспользуйтесь таблицей.
Сколько масла заливать?
- Объём системы смазки (включая масляный фильтр) - 3,75 л.
Масло меняем на полностью прогретом двигателе. Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.
Из старых журналов
ФИЛЬТР МЕНЯТЬ НЕ НАДО?
Московский Автолюбитель А. Тарусин, ссылаясь на рекомендации специалистов ВАЗа менять масло в моторе при езде зимой в городе через 5—7 тысяч километров, интересуется, надо ли менять при этом и масляный фильтр.
Из управления главного конструктора Волжского автозавода на этот вопрос редакция получила следующий ответ. Если эксплуатационный пробег масляного фипьтра не превышает 10 тысяч киломметров, то при досрочной смене масла фильтр можно оставить на двигателе. Заменять его следует лишь в том случае, когда неисправен антидренажный клапан или фильтр выработал полностью свой ресурс.
На автомобиле ВАЗ-21214 снимаем брызговик силового агрегата (см. тут).
Шестигранником «на 12» отворачиваем пробку поддона картера…
…и сливаем масло в емкость объемом не менее 4 л.
Продолжительность слива масла – не менее 10 мин. Заворачиваем сливную пробку.
Съемником отворачиваем масляный фильтр...
…и снимаем его.
Окуратно очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потёков масла.
Смазав прокладку нового фильтра моторным маслом,...
...наворачиваем фильтр на штуцер и затягиваем вручную на 3/4 оборота от момента соприкосновения прокладки с блоком цилиндров.
Совет:
Раньше перед установкой фильтр заполняли маслом, чтобы уберечь мотор от масляного голодания, пусть и кратковременного. Сегодня в этом нет необходимости - причин несколько. Объём масляного фильтра значительно сократился, поэтому много масла в него всё равно не уместится. Да и любой современный мотор без последствий перенесёт пару секунд вынужденного голодания. А вот резиновую прокладку фильтра нужно смазать, чтобы она не пострадала при затягивании. (журнал ЗР)
Для заливки масла снимаем крышку маслозаливной горловины.
Заливаем масло. (3,75 л)
Для контроля количества заливаемого масла…
…извлекаем из направляющей трубки указатель уровня масла (щуп).
Уровень масла на щупе должен находиться между метками «min» и «max».
Запускаем двигатель. После того как на панели приборов погаснет контрольная лампа давления масла, останавливаем двигатель. Еще раз проверяем уровень масла. При необходимости доливаем.
Замена охлаждающей жидкости
Как часто нужно менять охлаждающую жидкость?
- Согласно регламенту замену охлаждающей жидкости нужно проводить каждые 60 тыс. км., или через 3 года эксплуатации, в зависимости от того что наступит раньше.
Сколько охлаждающей жидкости нужно заливать?
- Заправочный объем системы охлаждения, включая систему отопления салона составляет 10,7 л.
Какую охлаждающую жидкость заливать?
- с температурой замерзания не выше –40°С.
Рекомендуемые марки охлаждающих жидкостей указаны на странице "Применяемые жидкости и их объёмы"
Работу проводим на холодном двигателе.
Открываем кран отопителя.
Отворачиваем пробку расширительного бачка для сброса давления.
Снимаем крышку радиатора.
(чтобы уменьшив интенсивность сливаемой жидкости, крышку радиатора можно на начальном этапе не снимать)
Подставляем ёмкость (не менее 11 литров) и подготавливаем шланг внутренним диаметром 16 мм.
В левом нижнем углу радиатора...
...отворачиваем пробку...
...и через шланг сливаем жидкость из радиатора.
Для слива жидкости из двигателя...
...накидным ключом «на 13» (или головкой с удлинителем) отворачиваем пробку на левой стороне блока цилиндров...
...и сливаем жидкость, прижав тот же шланг к отверстию блока.
Для слива жидкости из расширительного бачка отсоединяем его крепление (см. тут). Открываем пробку и приподнимаем бачок выше уровня заливной крышки радиатора. Охлаждающая жидкость по соединительной трубке стечёт через радиатор.
Заворачиваем сливные пробки, возвращаем расширительный бачок на место
Примечание.
В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м.
Охлаждающую жидкость заливаем через радиатор до верхней кромки заливной горловины.
Заливаем жидкость в расширительный бачок до уровня примерно на 3 см выше отметки MIN.
Пускаем двигатель. Прогреваем двигатель с закрытой пробкой радиатора. двигатель. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем – быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель.
После остывания охлаждающей жидкости проверяем ее уровень.
При необходимости доливаем.
Дополнение: История возникновения охлаждающей жидкости
Еще в начале XIX века бельгийский инженер Жан Этьен Ленуар создал первый двигатель внутреннего сгорания. Охлаждение рабочих поршней осуществлялось при помощи воздуха. Однако такой способ провоцировал расширение цилиндров и, как результат, приводил к заклиниванию движущихся элементов. Прозорливый ученый решил усовершенствовать двигатель и охлаждать его с помощью воды, попутно внедрив систему масляной смазки, что улучшило ситуацию с перегревом.
Но природная вода оставляла накипь на внутренних системах мотора, к тому же температура кипения воды была недостаточно высока. Кроме того, зимой вода быстро замерзала и разрушала мотор.
Российский путь
В нашей стране, которая, кроме прочего, отличается от Европы трескучими морозами и огромными расстояниями, насчет улучшения свойств системы охлаждения двигателя начали думать в 20-е годы XX века. Именно тогда в молодой стране Советов появились первые антифризы.
В основу продукта лег глицерин, что дало возможность сохранить устойчивость к перепадам температур и высокую вязкость. Но состав был не оптимальным сточки зрения прохождения по трубкам радиатора, посему формула была усовершенствована.
Яд - всему голова
Сначала к глицерину добавили этанол, текучесть увеличилась, но появилась некоторая сложность для водителя и пассажиров авто, которая состояла в том, что этанол - довольно сильный психотропный яд. При работе автомобиля выделялся токсичный пар, в изобилии попадавший в салон. Нередки были случаи явно девиантного поведения водителей, представлявшего опасность для окружающих.
Поэтому после ряда инцидентов от опасного состава нехотя отказались. Немало этому способствовало и то, что на рынке появился достойный продукт, который безболезненно заменил спорную формулу. Им стала смесь глицерина и этиленгликоля. Так на рынке появился тосол.
Краткий линбез
Кстати, тосол - это тот же самый антифриз, предназначенный для охлаждения автомобильных двигателей, который при низких температурах нс замерзает (собственно, в литературном переводе антифриз означает «иротивозамерзайка»). В состав продукта входят различные присадки, которые обеспечивают защиту автомобильной системы охлаждения от коррозии.
На пути к мировым стандартам
Но нс стоит думать, что применение антифриза с 20-х годов стало массовым в нашей холодной стране. Мы недаром упомянули про теплую воду в радиаторе, всеобъемлющий дефицит не позволял всем гражданам СССР пользоваться этим благом.
История тосола в России тесно связана со строительством Волжского автомобильного завода. Отметим, что ВАЗ кардинально и очень позитивно изменил химическую промышленность СССР и индустрию производства автокомпонентов, приблизив их к мировым стандартам.
В конце 60-х в огромной стране производилась только одна линейка антифриза, которая никак не подходила по своим характеристикам передовой модели ВАЗ-2101. Было решено провести ряд исследований в Италии, которые показали, что базовая жидкость отличается низким запасом щелочности, обильным вспениванием, может способствовать коррозии металлов, что, естественно, негативно сказывалось на работе современного двигателя.
В связи с чем и было принято решение о разработке новой, более совершенной формулы антифриза.
На протяжении трех лет сотрудники Союзного НИИ органической химии и технологии работали над рецептурой новой охлаждающей жидкости, которая обладала бы оптимальными свойствами для перерождающегося отечественного автопрома. В результате был получен тосол, тот же самый антифриз, но с усовершенствованной формулой.
Почему тосол?
Такое название жидкость получила благодаря аббревиатуре. ТОС - название институтского отдела, в котором работали создатели охлаждающей жидкости, а окончание ОЛ - это обозначение химической номенклатуры веществ, которое показывает, что жидкость включает в себя спирт (этиленгликоль - это двухосновной спирт).
Тосол еще долго оставался на отечественном рынке практически единственным оптимальным антифризом, сегодня же картина совсем иная: потребителю доступны множество марок, но даже среди этого многообразия тосол всегда можно выделить по характерному голубому цвету.
Автомобиль - это набор сложных механизмов, облаченных в металлический каркас, но, как и людям, без жидкостей никуда. Одни охлаждают, другие отвечают за безопасность.
Не менее важной, чем тосол, стала тормозная жидкость, ведь именно она влияет на безопасную и плавную остановку автомобиля. Качество и своевременная замена напрямую влияют на безопасность водителя и пассажиров.
Замена масла в раздаточной коробке
Как часто менять масло в раздаточной коробке?
- Согласно сервисной книжке, замену нужно производить каждые 40 тыс. км. Если автомобиль новый, то первая замена проводится через 2 тыс. км., а последующие уже через 40 т.км. Кроме того, проверку уровня масла в раздатке нужно делать каждые 10 тыс. км, а также в случае обнаружения потеков масла.
Сколько масла нужно заливать в раздатку?
- 0.79 л.
Какое масло заливать в раздатку?
- Трансмиссионное масло качества API GL-5 и вязкостью 75W-90
Рекомендуемые марки масел и полные их характеристики указаны на странице
Применяемые жидкости и заправочные объёмы
Как проверить уровень масла в раздаточной коробке?
- Раздаточная коробка должна быть холодной. Очистите от грязи заливное отверстие раздатки, отверните шестигранным ключом пробку...
Уровень масла должен доходить до нижнего края отверстия, это проверяется пальцем. Если уровень значительно ниже, масло следует долить, пока оно не начнёт вытекать из отверстия. Процедура выполняется с помощью шприца (показано ниже). Дождитесь пока стекут излишки, прежде чем завернуть пробку обратно.
Замена
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Перед заменой масла необходимо прогреть трансмиссию, проехав на автомобиле не менее 10 км.
Шестигранным ключом «на 12» отворачиваем сливную пробку…
...и сливаем масло.
(приготовьте для слива ёмкость не менее 1 л.)
Очистив магнит, заворачиваем сливную пробку.
Шестигранным ключом «на 12» отворачиваем заливную пробку…
…и заливаем масло шприцем.
Проверяем уровень масла – он должен достигать нижней кромки заливного отверстия.
Очищаем от грязи сапун, расположенный со стороны заднего карданного вала (показано на снятой раздаточной коробке).
Замена масла в редукторе заднего моста
(см. так же Замена масла в переднем редукторе)
Как часто заменять масло в заднем редукторе?
- Согласно регламенту сервисной книжеи, замена масла в редукторе производится каждые 40 тыс. км. Если автомобиль новый, то первая замена должна быть через 2 тыс. км, а далее уже каждые 40 тыс. км.
Сколько масла заливать в задний редуктор?
- 1,3 л.
Какое масло заливать?
- Трансмиссионное масло качества по API GL-5 и вязкостью 75W-90
(более подробно о конкретных марках и характеристиках масла см. Применяемые жидкости и заправочные объёмы)
Проверка уровня масла
Проверять уровень масла нужно каждые 10 000 км. на холоном редукторе.
Накидным ключом отворачиваем пробку заливного отверстия. Уровень масла должен доходить до нижнего края заливного отверстия, что проверяется пальцем. В случае недостаточности масла - доливаем его так же как показано ниже, пока не начнёт вытекать. После слива излишков, заверните пробку на место.
Замена масла
Работу проводим на смотровой канаве или подъёмнике. Перед заменой масла необходимо прогреть его, проехав на автомобиле не менее 10 км.
Шестигранником «на 12» отворачиваем сливную пробку…
… и сливаем масло в подставленную емкость.
(приготовьте ёмкость не менее 1,5 л)
Очищаем магнит сливной пробки и заворачиваем ее.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем заливную пробку.
Шприцем заливаем новое масло до уровня нижней кромки заливного отверстия.
Заворачиваем заливную пробку.
Ключом «на 13» отворачиваем сапун.
Очищаем сапун и заворачиваем его на место.
Замена масла в редукторе переднего моста
(см. так же Замена масла в заднем редукторе)
Как часто менять масло в редукторе переднего моста?
- Заменять масло в редукторе заднего моста нужно каждые 40 тыс. км., а на новом автомобиле первая замена делается через 2 тыс. км. пробега, и далее уже через каждые 40 тыс. км.
Сколько масла заливать в редуктор переднего моста?
- 1,15 л.
Какое масло заливать в передний редуктор?
- Трансмиссионное масло качества по API GL-5 и вязкостью 75W-90
(более подробно о конкретных марках и характеристиках масла см. Применяемые жидкости и заправочные объёмы)
Как проверить уровень масла в переднем редукторе?
- Уровень масла замеряется на холодном редукторе. На яме, или эстакаде снимаем защитные щитки двигателя. Ключом "на 17" отварачиваем пробку заливного отверстия редуктора
Уровень масла должен доходить до нижней кромки, что проверяется пальцем. Если уровень значительно ниже, до доливаем масло шприцем так же, как показано ниже (при замене), до тех пор пока масло не начнёт вытекать. После слива излишнего масла, заворачиваем пробку.
Замена
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Перед заменой масла необходимо прогреть его, проехав на автомобиле не менее 10 км., чтобы масло как следует прогрелось и стало текучим.
Снимаем зрязезащитный щиток двигателя.
Шестигранником «на 12» отворачиваем пробку сливного отверстия…
… и сливаем масло в подставленную емкость.
Очищаем магнит пробки сливного отверстия и заворачиваем ее.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем пробку заливного отверстия.
Шприцем заливаем новое масло до нужного уровня (см. начало статьи)
Заворачиваем пробку заливного отверстия.
Очищаем сапун,...
…расположенный в правой части корпуса редуктора.
Замена масла в коробке передач
Как часто менять масло в КПП?
- Согласно сервисной книжке автомобиля, замену масла в коробке передач нужно проводить каждые 40 тыс. км. Если автомобиль новый, то первую замену нужно произвести через 2 тыс. км., а следующие замены уже через 40 тыс. км.
Сколько масла нужно заливать в КПП?
- 1.6 л.
Какое масло заливать в КПП?
- Трансмиссионное масло с уровнем качества по API GL-5 и вязкостью 75W-90
Воспользуйтесь таблицей для определения масла соответствующей вязкости.
Рекомендуемые марки масел смотрите здесь.
Нужно ли промывать КПП при замене масла?
- В случае если масло чрезмерно загрязнено, имеет инородные примеси, то коробку передач можно промыть, залив в неё 1 л. промывочного масла.
- Заверните заливную пробку, установите рычаг раздаточной коробки в нейтральное положение, включите I передачу в коробке передач и пустите двигатель на 2-3 мин;
- слейте до конца промывочное масло;
- протрите пробку маслосливного отверстия и установите её на место.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Перед заменой масла необходимо прогреть его, проехав на автомобиле не менее 10 км. и сразу приступить к замене, пока оно не остыло.
Шестигранником «на 12» отворачиваем сливную пробку…
…и сливаем масло в подставленную ёмкость. (подготовьте ёмкость объёмом не менее 2-х литров)
Очищаем магнит сливной пробки,…
…заворачиваем ее.
Ключом «на 17» отворачиваем заливную пробку.
Шприцем заливаем новое масло до уровня нижней кромки заливного отверстия (на фото передний карданный вал для наглядности снят).
Уровень масла доджен доходить до кромки заливного отверстия, или на миллиметры ниже.
Заворачиваем заливную пробку.
Замена масла в редукторе рулевого механизма
Рулевой механизм расположен в левой части подкапотного пространства (под главным тормозным цилиндром).
На автомобилях, оснащенных гидроусилителем рулевого управления, роль смазки в рулевом механизме выполняет гидрожидкость. В данном подразделе описаны работы для автомобиля без гидроусилителя рулевого управления.
Сколько масла в редукторе рулевого механизма?
- 0,2 л
Какое масло заливать в рулевой редуктор?
- Трансмиссионное масло 75W-90
Для проверки уровня масла в редукторе (на фото вакуумный усилитель для наглядности снят)…
…ключом «на 8» отворачиваем маслозаливную пробку.
Пробка имеет коническую резьбу.
Стержнем проверяем уровень масла,…
…вставляя его до упора.
Уровень масла должен находиться на глубине 15 мм от верхней кромки маслозаливного отверстия.
Для замены масла в редукторе…
…накидным ключом «на 13» отворачиваем на два-три оборота четыре болта крепления нижней крышки редуктора.
Сдвинув нижнюю крышку, сливаем масло в подставленную емкость.
Затянув болты крепления крышки, через маслозаливное отверстие заливаем в редуктор 0,18 л трансмиссионного масла. Заворачиваем пробку маслозаливного отверстия.
Проверка и замена тормозной жидкости
Проверка уровня
Бачок тормозной жидкости 1 установлен на главном тормозном цилиндре. Его корпус выполнен из полупрозрачной пластмассы с нанесёнными метками уровня. Крышка 2 имеет встроенный датчик аварийного уровня тормозной жидкости 3. Если крышка снята и при этом установлены новые тормозные колодки, уровень тормозной жидкости должен находится на метке МАХ. При закрытой крышке, уровень тормозной жидкости должен быть у нижней кромки заливной горловины.
В случае если уровень жидкости понижается до отметки min , а протечки жидкости при этом отсутствуют и гидропривод тормозов и сцепления исправен, то это может быть косвенным признаком предельного износа тормозных колодок. Нужно проверить колодки, при необходимости заменить их. В этом случае доливать тормозную жидкость нет необходимости, так как при установке новых колодок уровень жидкости в до нормального.
Если колодки стоят новые, а уровень тормозной жидкости понижается, то это говорит о протечках в гидроприводе, которые необходимо устранить, прежде чем доливать жидкость.
Во время проверки уровня тормозной жидкости, проверьте также исправность работы датчика аварийного уровня тормозной жидкости.
Для этого включите зажигание и надавите пальцем на центральную часть защитного колпачка датчика - при этом должна загореться красная сигнальная контрольная лампа «Отказ тормоза».
Как часто менять тормозную жидкость?
- тормозную жидкость нужно менять каждые три года эксплуатации, независимо от пробега. Это обусловлено тем, что со временем жидкость впитывает влагу из окружающей среды.
Какую тормозную жидкость нужно заливать и сколько?
- жидкость DOT-4, 0.53 л
Замена
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
- правый задний;
- левый задний;
- левый передний (верхний клапан);
- правый передний (верхний клапан);
- правый передний (нижний клапан);
- левый передний (нижний клапан).
1. Отверните пробку бачка тормозной жидкости
2... и долейте чистую тормозную жидкость до нижней кромки горловины бачка.
3. Снимите передние колёса.
4. удалите зразь и пыль и снимите защитные колпачки клапанов тормозных цилиндров передних...
5. ...и задних тормозных механизмов.
6. Если задний мост у автомобиля вывешен, то предварительно разблокируйте регулятор давления, утопив его поршень отверткой.
7. Насадите резиновый шланг на штуцер выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма, а другой его конец погрузите в чистую прозрачную ёмкость.
8. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4 - 5 раз
(с интервалом 1-2 секунды, после чего держать педаль нажатой)
9. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха - из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. При этом педаль тормоза будет плавно проваливаться до конца.
Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан.
10. Проделайте те же операции для в левого заднего тормозного механизма...
11. ...также и в левом переднем и правом тормозных механизмах.
12. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре
(сначала в правом переднем механизме, затем в левом переднем)
13. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При этом ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. тут).
14. Повторяйте операции 8-11 до тех пор пока из шланга не перестанет выходить тёмная (старая) жидкость, и не пойдёт чистая (новая) без пузырьков воздуха.
15. После замены жидкости не забудьте одеть обратно колпачки на клапаны выпуска воздуха.
16. Долейте тормозную жидкость до уровня посередине между метками "MIN" и "МАХ".
Заверните крышку бачка.
17. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, при этом ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, прокачайте тормоза (см. тут)