Всё-таки российская провинция - не место для туризма. Слишком уж всё предсказуемо. Пресловутая региональная самобытность, если где-то и проглядывает, то выискивать её приходится буквально по крупицам. К подобным путешествиям подтолкнуть может разве что ковидный карантин. К тому же любим мы нередко тешить себя надеждой, что где-то не очень далеко есть еще не открытая жемчужина, с уникальной архитектурой, красивыми городскими кварталами и прекрасной инфраструктурой. А раз так, то почему бы не съездить, например, в Тулу.
Два часа от Москвы на "Ласточке"- не слишком высокая цена эксперимента. Зато, судя по некоторым СМИ, путешественника ожидает чуть ли не полностью преобразившийся центр города, модные креативные пространства и даже аутентичная среда.
Если привокзальная площадь - лицо города, то в Туле об этом явно не знают. Огромное пустое пространство превращено в парковку, а прилегающие дома никак не сростаются в то, что принято называть архитектурным ансамблем. Слева - небольшая пластиковая баррикада из заведений общепита и продмагов, робко прикрывающая низ ребристой глыбы с загадочным названием - НИИ репрографии.
По центру - такое же нагромождение, но масштабом побольше. Оно выдаёт провинциальные амбиции равняться на столицу, ну хотя бы повсеместным присутствием торговых центров. Справа - вообще что-то невразумительное из вокзальных служб и уходящих в промзону улиц.
Красноармейский проспект - прямой путь к главной цели маршрута историческому центру. Ради интереса конечно можно пройтись пешком, но лучше сэкономить время и проскочить пару остановок на автобусе. Ничего не потеряете. Первое здание, на которое стоит обратить внимание, встречается лишь на пересечении с улицей Советской, бывшая Посольская. Это Новые торговые ряды. Они и правда как только что с конвейера, реставрация закончилась совсем недавно. Но название из самого что ни на есть прошлого. Под этой причудливой крышей были лавки практически всех купеческих семей Тулы. Строили торговые ряды в конце 19 века. Их фасад буквально кричит о родстве с московским ГУМом, который незадолго до этого тоже справил новоселье. Правда, здесь с торговлей давно покончили.
Сегодня вместе с соседним зданием бывшего женского епархиального училища дом находится в собственности министерства обороны. Через него прошли военная прокуратура, суд, комендатура. Почему именно они? А это уже видимо укоренившаяся советская традиция: всё лучшее отдавать системообразующим ведомствам - МО, КГБ, МВД и т. д. и т. п.
Если взять левее по Советской, то сразу за углом этого милитари-квартала можно выйти на самую модную тульскую улицу - Металлистов. А раз модная, то и пешеходная. С кофейнями и ресторанами впридачу.
Когда-то здесь были фамильные резиденции известных тульских купцов. Улицу благоустраивали к 500-летию города, отмечавшемуся совсем недавно. После этого чуть ли не в каждом доме появился музей. И чуть ли не каждый из них филиал какого-нибудь федерального - Ясной Поляны, Куликова поля, Государственного исторического...
При виде такого щедро осовремененного города остаётся только один вопрос: почему в честь юбилея улице не вернули историческое название - Пятницкая или Никольская?
Да, в бывшем доме купчихи Наседкиной (довольно безликое сооружение под № 3) в 1924 году размещалось отделение Московского общества по обработке металлов. Но где оно теперь? А Пятницкие ворота Кремля прямо, сверкают, как новые.
В классическую строгость и ренессансное украшательство, так любимые нуворишами всех времен, буквально врезается здание из ранней советской эпохи. В нем легко узнаются черты конструктивизма: большие остеклённые площади, круглые окна...
Это бывшая школа ФЗО оружейного завода, а теперь машиностроительный колледж. Близость кремлевской стены очень ярко подчеркивает грань между старым и новым. Возможно, эту мысль пытался отразить и архитектор. Правда, сегодня неизвестно, что новее.
Кремль - штука статусная. Так было раньше, так есть и сейчас. Чувствуется, что городские власти вывернулись наизнанку, чтобы только восстановить его. С таким памятником можно претендовать и на открытие нового туристического направления. Ну, например, не Золотое кольцо России, а какое-нибудь Крепостное. Кстати, очень в духе времени - мы ведь по давней советской традиции опять живём в осажденной крепости.
Заезжие гости любят наглядный материал. А тут все ну прямо напоказ: башенки, зубцы стен, арочные ворота... Правда, никто не даёт гарантий аутентичности. Всё-таки 300 лет без реставрации.
Большая зелёная лужайка тульской крепости - хорошее место для активного отдыха и для безмятежного созерцания. И как говорится, есть куда уткнуться - два собора как на ладони. Успенский с колокольней примечателен вычурной отделкой, а вот Богоявленский - сложными отношениями с церковью
С 1960- годов в нём работает Музей оружия. А совсем недавно начались реставрационные работы. Правда, до возвращения пятиглавия еще как до Луны, да и формально вопрос передачи его церкви остаётся открытым. Поэтому, в его стенах остаётся жить Музей оружия. Опять же, в духе времени.
За переделами Кремля неожиданно порадовала детская площадка. Традиция создавать вблизи исторических мест рекреационные зоны, тем более специализированные, нова даже для столицы. Не берусь судить, что побудило строителей на такой подвиг здесь, в провинции. В этом месте моё внимание привлекла еще одна вещь - пояснительная табличка к скульптурной композиции с ежиком и грибами, тоже, видимо, для детей. Из таблички явствует, что скульптура - подарок жены губернатора. Нет, ничего благороднее меценатства и благотворительности. Но если уж ты что-то делаешь безвозмездно, то скромность, по-моему, была бы лучшим украшением поступка, особенно для тех, кто близок к бюджетной кормушке. В России лучше как нигде известно, как легко можно перепутать "свою личную шерсть с государственной" и тогда "доброе дело для людей" станет не более чем выполненными за государственные деньги работами по благоустройству.
Дальше наш маршрут лежит к главной торговой и, пожалуй, самой аутентичной улице города. На Пирогова сохранилась Тула столетней давности. Ну, по крайней мере, большая её часть. Местами это хозяйство выглядит конечно удручающе - покосившиеся деревянные дома, замутненные от вековой пыли окна, наличники вкривь и вкось...
А с другой стороны - где, как не здесь искать пищу для изучения прошлого. Я, например, впервые увидел дом с рустованным тёсом. Обычно этот приём используют для придания монументальности кирпичным сооружениям.
А здесь выпуклые деревянные панели на обычной для своего времени двухэтажной постройке. Каково! Даже отсутствие ремонта и свежей краски - не помеха для того, чтобы оценить оригинальный строительный приём.
Если идти по Пирогова в гору, а от Кремля можно двигаться только так, главным ориентиром будет колокольня Всехсвятского кафедрального собора. Издалека его все равно не разглядеть, поэтому больше глазейте по сторонам. Тут есть на что посмотреть.
Встречающаяся по пути Хлебная площадь выбивается из архитектурного, но не атмосферного контекста. Бойкое купи-продай идёт почти по всей длине улицы Пирогова, особенно в выходные дни. Бабушки и дедушки со старым хламом, дачники с садово-огородным ассортиментом...
Здесь же, на площади, такой себе хардкор советской рыночной культуры - здание, облепленное со всех сторон палатками, прилавками, витринами... Среди них попадаются настоящие гости из прошлого. Глоток газировки из едва ополоснутого стеклянного стакана - ну что может быть лучше для того, чтобы освежить приятные воспоминания и послать подальше пандемию.
От Всехсвятского собора вдоль прилегающего к нему кладбища наш маршрут идёт вправо по улице Льва Толстого. Мы решили закольцевать прогулку и заодно глянуть что интересного может предложить главная тульская магистраль - проспект Ленина. Историческое название улицы Киевская. И это объяснимо, если учесть её географическое направление.
Еще в начале 19 века именно на пересечении с Льва Толстого (тогда она была Мотякинской) улица заканчивалась Киевской заставой, дальше начинался пригород. Поэтому дорога вниз в сторону Кремля это в каком-то смысле отматывание истории назад, квартал за кварталом.
К сожалению, самый старый из них был снесён в 1970-е, расчищали место под Дворец советов, нынешнее здание правительства Тульской области. Честно говоря, даже не думал, что в полумиллионном городе, даже вместе с областью, может быть столько чиновников. Такого архитектурного монстра вполне можно трактовать как обобщенный образ нынешней власти: воинственной и недоброй.
Но вернёмся опять к логике маршрута. Двигаясь по Ленина от Льва Толстого, стоит обратить внимание по крайней мере на несколько зданий. Первое, это небольшой особняк Ермолаева-Зверева. Как выяснилось, дом № 47 один из немногих в Туле образцов модерна. А купец Ермолаев-Зверев, судя по всему был ценителем этого стиля. Еще одна постройка по моде начала 20 века сгинула вместе с выше упомянутым кварталом. А этому зданию повезло. С перестройками и переделками, оно всё-таки дожило до дней, когда заслужило звание памятника. До революции здесь были квартиры и лавки, а с 1990-х годов Музей тульских древностей.
Еще один дом заслуживает внимания благодаря имени одного из своих жильцов. На углу улицы Каминского вместе с родителями провел ранние годы своей жизни будущий академик Валерий Легасов. Благодаря ему мир впервые узнал об опасности, которую несут атомные станции. Правда, сделано это было ценой собственной жизни, которую он без остатка сжег на ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
Говорят, признание академика выдающимся земляком продвигалось очень не просто. Местные власти лишь в 2012 году приняли решение о присвоении ему звания Почетный гражданин Тулы. А чуть позже одобрили и установку бюста на доме №30. Идея памятника не прошла. Поэтому уже готовую скульптуру установили во дворе школы №56 в Москве, где учился Валерий Алексеевич.
Как и положено центральной улице, есть на ней и кинотеатр «Центральный», который открыли в декабре 1951 года. С виду очень амбициозное здание. Один арочный фронтон крыши чего стоит. Известно, что при его строительстве использовался труд пленных немецких солдат. Кинотеатр долгое время считался самым большим в городе и имел два зала, один из которых оборудовали десятью местами для слабослышащих.
Перед началом вечерних сеансов в холле кинотеатра играл оркестр, а в буфете продавались бутерброды с дефицитной сухой колбасой. В 1970-е здесь собирались спекулянты и туляки, при наличии денег, всегда могли купить импортные вещи. В общем, вся жизнь Тулы в зеркале одного ДК.
У нас до обратного поезда оставалось еще часа 3 и чтобы скоротать время было решено зайти на прославленную Казанскую набережную. Её раскрутка - во многом заслуга приезжих, которые воспринимают наличие современного ярко оформленного променада в сухопутной Туле как некий сюр. Или сюрприз
Еще более неожиданно то, что украшательства и благоустройства удостоилась речка с таким крамольным именем - Упа. Для тех, кто не в курсе: УПА - Украинская повстанческая армия. Кажется, нынешная российская власть скоро будет признавать иностранными агентами отдельные слога "идейно чуждых понятий", а тут внедрилась и просочилась целая речка. Непорядок!
Пу сути это и всё, что удалось посмотреть за один день. После солнечных ванн на теплых досках набережной надо было двигать к вокзалу. Но по дороге, чисто случайно, мы завернули в Денисовский переулок. И слегка обомлели. После сравнительно новой и новодельной архитектуры центра нам в глаза смотрело настоящее барокко. С выщербленными углами, во многом утраченным декором, но именно барокко без примесей лжестиля современных декораторов. Это Ломовские ворота. Так их называют потому, что они служили парадным въездом в усадьбу купца Ломова. От других её построек остался пшик, а вот ворота стоят. Из-за невиданной для Тулы красоты их даже пытались приписать зодчему Франческо Растрелли. Но серьёзные исследователи отметают эту связь. Да и зачем городить огород из слухов и домыслов, если и так приятно глазу. Пожалуй, даже ради одних ворот стоило приехать.