Свою машину (у меня NISSAN TEANA J32, 2008 г.в.) обычно ремонтирую сам. Во-первых, это реальная экономия на мастерах. Во-вторых, всегда знаю, что менял, на что заменил и когда.
Подвеска ― это постоянная головная боль автовладельца, так сказать, мигрень. Мы трясемся над каждой кочкой, ямкой и прочими неровностями, чтобы хоть как-то продлить жизнь разным узлам автомобиля. При этом одни узлы подлежат замене целиком, в других можно заменить отдельные части. Рычаг подвески в большинстве случаев признают расходником и приговаривают к замене. Однако и его можно починить, если из строя вышел сайлентблок. Такая замена возможна даже в оригинальном рычаге. При этом в оригинал можно поставить неоригинальную запчасть. Но обо всем по порядку.
Итак, что мы называем рычагом подвески? Элемент ходовой части авто, служащий для устойчивости колеса в своей плоскости, для обеспечения плавной амортизации кузова авто по отношению к дорожному покрытию. Благодаря этой конструкции колесо остается на своем месте, а не «гуляет», как ему вздумается, ход автомобиля плавный, ехать в нем комфортно. Но есть признаки, которые указывают, что с рычагом подвески что-то не так.
1. Глухое постукивание во время движения на неровной дороге (на выбоинах, кочках и т.п.).
Это говорит о том, что начал выходить из строя сайлентблок рычага подвески ― связующее звено между колесом и кузовом. Если на этом этапе владелец авто халатно отнесся к данной ситуации, то со временем стук никуда не денется, будет только усиливаться даже на незначительных неровностях дороги.
2. Ситуация уже более серьезная, когда появляется металлическое постукивание.
Втулка сайлентблока начинает бить об обойму самого сайлентблока, т.е. прессованная резина теряет свою упругость, плотность, постепенно разбивается и утрачивает свою функцию.
Ездить на таком сайлентблоке опасно: при движении можно потерять колесо вместе с рычагом в момент попадания колеса в яму. Видели стоящие на обочине машины с вывороченным колесом? Так вот частая причина таких аварийных ситуаций ― неисправность сайлентблока рычага подвески.
Обезопасить себя, тем не менее, можно. Рычаг одномоментно из строя не выходит. Постепенное его расшатывание ― следствие длительной неаккуратной езды по неровностям либо следствие неровных дорог в целом, ведь не все ямы представляется возможным объехать. Как я уже отмечал, в большинстве случаев рычаг полностью подлежит замене. Но это целесообразно делать при очень длительной эксплуатации авто, когда металл рычага будет поврежден коррозией или будут механические повреждения, нарушающие симметрию узла. Если рычаг не пострадал от коррозии и механического воздействия, вышедший из строя сайлентблок можно заменить, не прибегая к замене узла полностью. Именно по этой причине мне нравится производитель запчастей Febest. Когда другие предлагают покупателю узел в сборе без вариантов, у Febest можно подобрать отдельные запчасти за небольшую цену.
Не во всех подвесках стоят простые резинометаллические сайлентблоки. Некоторые модели авто снабжены гидравлическими. Они повышают комфорт при поездке, но одновременно с этим добавляют головной боли в случае замены сайлентблока.
В чем отличие простого сайлентблока от гидравлического? Представьте надувной матрас, с которым вы отправились к морю. Сначала вы просто загораете на нем на берегу. Лежать на нем комфортно, при вашем движении он пружинит, возвращаясь в исходное положение. А вот вы спустили матрас на воду, взгромоздились на него и потихоньку плывете. Волна подбрасывает вас и легко покачивает, вы уже не чувствуете, как пружинит резина матраса, вы ощущаете только легкое покачивание на волне. Приблизительно тот же механизм отличает гидравлический сайлентблок от обычного. В простом сайлентблоке нагрузка автомобиля приходится на прессованную резину, которая под воздействием определенного веса пружинит, сжимается и возвращается в исходное положение. В гидравлическом сайлентблоке нагрузка во время движения также приходится на резину, которая внутри имеет полости с жидкостью. Во время сжатия резины жидкость перетекает по этим полостям, что и можно сравнить с эффектом волны на море. Или вот еще пример ― масляный амортизатор. При нажатии на шток внутри корпуса происходит давление поршнем на масло, которое перетекает из одной полости в другую. Тот же принцип. Таким образом, сопротивление резины гидравлического сайлентблока более плавное, что повышает комфорт при вождении автомобиля.
На моем авто установлены как раз такие гидравлические сайлентблоки. Когда резина сайлентблока изнашивается, жидкость из полостей начинает просачиваться наружу, запчасть пора менять. Так вот такая поломка ― это тот случай, когда весь рычаг сразу менять необязательно. Во-первых, это очень дорого, особенно если автовладелец хочет поставить оригинальную запчасть. Можно сохранить оригинальный рычаг, но поставить сайлентблок другого производителя. Такой вариант лично мне ближе. Буквально месяц назад покупал бюджетный гидравлический сайлентблок Febest(NAB-J32B, задний сайлентблок переднего рычага), он обошелся мне в 1200 рублей.
Выпрессовал вышедший из строя сайлентблок, запрессовал новый. По качеству резина у дешевого Febest не хуже, свой ресурс он выработает. Стал он на место оригинального, как родной ― вопрос, что запчасть не подходит, даже не возник. Рычаг в сборе Febest 0224-J32RH/LH на мой Ниссан стоит около 10000 руб., в нем тоже стоит гидравлический сайлентблок NAB-J32B, но я решил сэкономить и заменил сайлентблок в оригинальном рычаге. Кстати, не все производители ставят в рычаги гидравлические сайлентблоки. Многие пытаются удешевить продукцию. Но у Febest неплохо получается держать баланс между ценой и предлагаемым качеством. А теперь о ценах на оригинальные рычаги. На мой автомобиль они начинаются от 13500 руб., можно найти и варианты до 36000 руб. Не знаю, как без сожаления сразу можно расстаться с такой суммой.
Теперь подробнее о замене. Я производил замену сайлентблока в гараже при помощи смотровой ямы. Идеальный вариант ― наличие подъемника, но это в домашних условиях редкость. Можно, конечно, попробовать заменить при помощи домкрата, но в этом случае придется ползать около машины на коленках, а кому хочется?
Для замены сайлентблока используем гидравлический пресс. Снимаем рычаг и предварительно кладем его на два деревянных бруска, между которыми будет размещаться «гнездо» выпрессовываемого сайлентблока. Перед выпрессовыванием хорошенько смазываем WD-40 металлическую обойму сайлентблока и «посадочное гнездо» рычага. Ждем минут 15–20, пока жидкость подействует на ржавчину и прочие загрязнения. После выпрессовывания «посадочное гнездо» очищается от ржавчины и прочих загрязнений и смазывается любой смазкой ― солидолом, литолом или др. Далее можно производить запрессовывание. Самое главное ― правильно установить сайлентблок, иначе он быстро выйдет из строя. Поэтому нужно обратить внимание: на каждом рычаге и сайлентблоке есть метки, как правильно установить сайлентблок в рычаг. Если нет навыков замены самостоятельно, лучше все-таки обратиться к специалистам на СТО.