Возможно, продвинутые путешественники из числа подписчиков Негодяя знакомы с отзывами о Ельце как о примере идеально для России сохранившегося старого города. Не средневекового, конечно, но имперско-уездного, куска патриархальной полусельской "одноэтажной России" в духе городских пейзажей Прокудина-Горского.
Это правильные отзывы.
Но Елец ими не исчерпывается. Это довольно крупный для центрально-российской провинции, стотысячный город - чуть меньше моего Жуковского. Пейзажи Прокудина-Горского уже обросли многоквартирными многоэтажками. В Ельце есть несколько заводов и крупный железнодорожный узел, масса деловых центров и кафе, театр.
С 2000 года Елец и вовсе стал университетским городом - как и в Орле, университет здесь повысили из областного педа, и как и в Орле, уже при позднем Ельцине (!). Все-таки не все тогда распродавалось или рассыпалось в ржавую пыль, как принято думать - пытались по мере финансовых сил и созидать.
Но Елец не сразу дошел до жизни такой. В Средневековье он был обычным мелким городком рязанско-черниговского лесостепного фронтира, возникшим сравнительно поздно. В Никоновской летописи и Тула, и Елец, и Мценск впервые поминаются под 1146 годом, но есть мнение, что их туда вставили переписчики уже Московской Руси, для понимания текста решившие оснастить его знакомыми названиями. Но в XIV веке Елец уже был и подчинялся рязанским князьям.
Как любой фронтирный городишко, Елец стирали с лица земли неоднократно. В 1395 году здесь отметились воины такого экзотического для Руси завоевателя, как Хромой Тимур/Тамерлан. А в 1414 году город доконали обычные татары - князь погиб, уцелевшие жители бежали в Рязань, и почти на два века Елец умер. Воскресил его из праха только в 1591 году Борис Годунов, при котором по сути толком и началось освоение европейского юга России и Поволжья.
Дальше Елец вел относительно скромный уездно-районный образ жизни под крылом то Орла, то Воронежа, а теперь - Липецка. В 1870-е годы Елец стал перекрестком железных дорог, а в 1888 году здесь был открыт старейший в России элеватор. В это же время в Ельце появляются знаменитые хотя бы на российском уровне жители и уроженцы.
Летом-осенью "незабываемого 1919-го" Елец недолго побыл прифронтовым городом. В декабре 1941-го он все же был оккупирован - но вермахт продержался там ровно пять дней, не дойдя оттуда ни до Липецка с его заводами, ни до Тамбовской области, где жили и живут мои родственники по материнской линии. А затем ельчане нанесли ответный визит...
Из Орла в Елец можно доехать как прямым автобусом, так и транзитным (Брянск-Липецк). По дороге путника ждут почти четыре часа пейзажей, которые уже без натяжки можно назвать черноземными - ведь Липецкая область уже по экономическому районированию числится Центральным Черноземьем.
Негодяй поселился в гостинице "Елец", на той самой улице Коммунаров и рядом с корпусами того самого Елецкого университета. Хотя гостиница в целом старая и потраченная временем (а в некоторых клозетах квалифицированного столичного потребителя и вовсе бросит в дрожь), но в целом пригодна для жизни и радует постояльцев сытным завтраком - а также творчеством местных живописцев и графиков:
Центр туристического внимания в Ельце - Вознесенский собор на горе над Быстрой Сосной. Собор может претендовать на ярлычок "от создателей ХХС", так как строился по проекту Константина Тона. Для сравнительно небольшого Ельца середины XIX века это был воистину циклопический проект, и долгие годы собор, даже будучи зернохранилищем, однозначно доминировал над одноэтажным городом.
Еще недавно собор был мрачно покрашен армейского вида зеленым, но теперь его переоформили в позитивных жовто-блакитных тонах - кстати, распространенная расцветка православных храмов в России.
На территории собора, слева от главного входа, вы найдете напоминание о главной исторической фишке Ельца - единственного русского города, который затронули походы Тамерлана. Это часовня, возведенная на месте предполагаемой общей могилы тех, кого в 1395 году рубили в капусту закованные в кольчуги по самые глаза пришельцы из Самарканда.
Скорее всего, на Русь был направлен один из второстепенных военачальников Железного Хромца, пока сам он преследовал по степям своего главного врага - хана Тохтамыша. Придворный борзописец Тимура Шараф-ад-дин Йезди в своей "Книге побед" упоминает, что его повелитель привел к покорности чуть ли не все русские княжества, считая Москву, но это может значить и то, что князья на всякий пожарный случай направили свирепому "Темир-Аксаку" послов с дарами. Если это так, то откупились они успешно.
От собора город еще долго спускается по склонам холмов к притоку Дона Быстрой Сосне. Через нее в заречную часть Ельца перекинуто несколько мостов, один из которых - автомобильный - носит опять-таки среднеазиатское имя Каракумский. Мост был сдан в 1931 году и практически сразу же стал частью маршрута автопробега Москва - Каракумы - Москва.
На церкви и соборы Елец богат ничуть не меньше, чем города Золотого Кольца, просто там они древнее, а здесь - позже, но оригинальнее. Как пример - расфуфыренная в духе русско-византийского модерна Великокняжеская церковь начала ХХ века. Финансировал ее строительство великий князь Михаил, успевший несколько часов формально побыть первым лицом после отречения старшего брата Николая II. Стоит она теперь, что символично, на Советской улице)
Ярко-красный храм Архангела Михаила на перекрестке Октябрьской и Свердлова тоже стоит внимания фотографов.
Гражданская архитектура Ельца, хоть и почти целостна, все-таки более однородна: либо обывательские домики в один этаж за могучими заборами, либо они же в два этажа с лавками и трактирами внизу. Такова уж суть уездного города - места для мирного жития с садом-огородом и мелким (не всегда) гешефтом.
Впрочем, некоторые домики-гномики Ельца выделяются своими жильцами. В домишке на углу нынешних улиц Горького и Пугачева в съемной комнате у мещанки Ростовцевой пару лет проживал гимназист Ваня Бунин, ловил единицы по математике и не подозревал, что быть ему лауреатом Нобелевской премии по литературе. А теперь здесь - старейший музей Бунина в России. Елец вообще какое-то время был главным центром буниноведения СССР.
А некоторые домики предпочитают не быть гномиками и выделяться экстерьером. Прямо напротив музея Бунина красуется увитый плющом особняк, судя по всему, выстроенный каким-то елецким тузом девяностых. Архитектор, надо сказать, малацца - живописный дом с витражами не отличишь от модерна на сто лет старше.
Нынешние тузы предпочитают одноэтажный елецкий стандарт, просто пригламуренный.
А недалеко от этого дома, где-то в районе Свердлова, 18 я открыл и вовсе уникальный памятник природы - единственное в мире Собачье Дерево.
Конечно, Елец не весь столь благообразен, и даже в центре можно найти местечки, которые явно со времен Тамерлана толком не ремонтировались. Но один день здесь провести точно стоит. Елец, наверное, идеальный провинциальный город с точки зрения архнадзорщика: доживший до Путина IV (2018 - ???) кусок "бунинской России", но с оживленными улицами и видной невооруженным глазом деловой активностью.
Гостиница "Елец" берет с постояльца за ночь где-то 1200 рублей в обычном беспонтовом номере с удобствами. Есть и более новые и модные места, но они явно будут дороже.
Кафе в Ельце много, но мне лично подвернулось заведение "Я люблю суши" на Советской, 83, где за 700 рублей можно устроить натуральный пир горой - кроме суши, более приличествующая белому человеку еда здесь тоже в наличии.
На этом чернозёмное путешествие Негодяя не заканчивается - он поведет вас вниз по Дону, в страну корабелов, бобров, мамонтов, мумий, Белого Бима и Котёнка с улицы Лизюкова!
Краткое содержание предыдущих серий: Как похорошела Тула при Алексее Дюмине? Поездка в удел "преемника Путина" / Убойная сила Левши. Завод и музей оружия в Туле. / Все для охоты на Бонда. Новые жемчужины Музея оружия / Куликово поле: хоть три года скачи - не доедешь / Орёл. Обедневшая барыня в изумрудном ожерелье / Золотые перья Орла. Тургеневские и лесковские места... и не только.