Зеленое черенкование - это удобный и надежный способ размножения сортовых ягодных кустарников. Я занимаюсь таким размножением культурных сортов не один десяток лет, знаю, как в этом деле добиться хороших результатов.
Желаемый эффект можно получить, если знать ответы на три вопроса: как быстро те или иные растения дают корни, чем можно стимулировать рост корней и какие нужны условия для корнеобразования у разных плодовых.
В моем саду я для отбора черенков специально выделил сортовые кусты, которые получают весь необходимый комплекс полезных веществ, своевременные поливы и защиту от вредителей. Кроме этого, у меня есть небольшая тепличка для укоренения черенков и школка для их доращивания.
Не все плодовые кустарники дают хорошо и быстро укореняющиеся черенки, поэтому начинать лучше с таких, где вероятность неудачи меньше. Среди самых распространенных в наших садах ягодных кустарников для первых опытов можно рекомендовать смородину черную и красную, малину, ежевику, облепиху, жимолость, иргу, калину.
По опыту знаю, что лучше всего корнеобразование идет у черенков, нарезанных с нижних веток и прикорневой поросли. Причем важно, чтобы материнское растение не было перекормлено азотом: черенки от перекормленных азотом кустов корни пускают неохотно. Но питательные вещества для образования корней все же необходимы. Поэтому недельки за две до предполагаемой срезки на черенки, я выбираю хорошие нижние побеги и у основания перетягиваю их мягкой проволокой. Это позволяет задержать в ветке часть полезных веществ, нужных для будущих черенков.
Лучшее время для заготовки черенков - пасмурное утро. На каждом черенке я оставляю две-три почки, в зависимости от вида и сорта черенок будет 6-14 см длиной. Верхушки побегов для черенков не использую, так как нормально развившихся почек там еще нет. Крупные листья на черенках укорачиваю наполовину, нижние удаляю.
Очень важно правильно нарезать черенки. Я это делаю только острым ножом, который дезинфицирую после каждого среза. Угол среза примерно 45 градусов. Срез должен быть ровным - неразмахренным и нераздавленным.
После этого черенки связываю пучками и примерно сутки держу в растворе стимулятора роста. Перед посадкой в грунт остатки раствора с черенка лучше смыть водой.
Чтобы образование корней шло быстрее, черенкам нужно тепло. Теплыми должны быть и земля, и воздух. Причем земля может быть даже теплее воздуха. Поэтому я свои саженцы укореняю в тепличке, где предусмотрен подогрев грунта. Для молодых растений важны корни, на их образование и направлен подогрев.
Грунт готовлю так: внизу дренаж, потом слой плодородного грунта до 10 см толщиной и сверху субстрат до 5 см. Пока мои черенки укореняются, листья регулярно опрыскиваю водой из мелкого пульверизатора. Делаю это несколько раз в день. Грунт специально не поливаю, но он должен быть достаточно влажным при посадке.
Активный рост корней обычно начинается недели через две после посадки. Я провожу три подкормки малыми дозами комплексного удобрения с интервалом две недели - между первой и второй, и месяц - между второй и третьей.
Появление на черенках молодых листочков говорит о том, саженцы сформировали нормальную корневую систему. Дальше я их закаляю: меняю режим поливов, убираю притенение, открываю форточки. Доращиваю молодь в школке, на постоянное место высаживаю на следующий год.
✓ Пришпиливание весной однолетних и двулетних побегов под кустами также очень эффективно для образования креповой корневой системы у саженцев. Пришлпиленные ветки надо накрыть светонепроницаемой пленкой. Когда почки дадут побеги, открыть, дорастить до высоты 18-20 см. После этого необходимо разрезать маточную ветку на части, укоротить молодой побег наполовину и доращивать там же под маточным растением до конца сезона.
Петр Романович Красильников, Московская область
Если было полезно, то ставь лайк. И не забудь подписаться на канал, скоро будет еще очень много полезных статей.