Вспоминаем, чем знаменито самое известное в мире издание о моде.
Анна
Vogue без Анны Винтур — все равно что Chanel без Карла Лагерфельда: невозможно представить. Позицию главреда американской библии моды Анна заняла почти тридцать лет назад — и это был не первый ее приход в редакцию: к команде издания Винтур примкнула еще в 1983-м, на правах креативного директора, и, отработав два года, пересекла Атлантику, чтобы возглавить британский Vogue. Говорят, все это было тщательно спланировано: обладательница идеального боба и неидеального характера (во время работы в Англии она получила от напуганных коллег прозвище Nuclear Wintour, созвучное с nuclear winter — «ядерной зимой») знала, что только с таким опытом сможет пробиться на высшую должность в US Vogue. Меж тем именно Анна сделала журнал таким, каким его знаем мы; например, с ее легкой руки модели на обложках сменились знаменитостями, в тесном сотрудничестве с которыми Винтур увидела большой потенциал — в том числе финансовый.
Большая четверка
Так называют американскую, британскую, французскую и итальянскую версии издания. Их влиятельность легко объяснить возрастом: это первый, второй, третий и пятый по старшинству «Воги» (четвертым стал Vogue Australia, но он почему-то не сыскал высокого статуса). Даже сегодня, при наличии уже двадцати трех локальных Vogue, «большая четверка» остается для моделей чем-то вроде «Оскара»: появлением на обложках всех четырех изданий могут похвастаться только лучшие из лучших — Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Жизель Бюндхен, Саша Пивоварова.
Вриланд
Среди всех главредов американского Vogue Диана Вриланд пробыла в почетной должности меньше всего: ее правление продлилось восемь лет. Зато запомнилось как период расцвета издания. До прихода в Vogue вращавшаяся в высших кругах Диана четверть века провела в американском Harper’s Bazaar — в то время лучшем глянцевом журнале, — и, кажется, согласилась на работу в Vogue исключительно от досады, что в «Харперсе» ее, несмотря на все старания, так и не повысили до главреда. В итоге фантазерка с непростым характером («еще более ужасающая, чем Винтур, еще более креативная, чем Коддингтон», — как точно подметила несколько лет назад газета Evening Standard) не просто превратила Vogue в конкурента бывшего работодателя, но и перещеголяла последний.
Главреды
Хочется пошутить, что бывших главредов Vogue не бывает: в каком бы направлении они ни двигались после увольнения, журнал все равно останется первичной карьерной ассоциацией. Карин Ройтфельд уже восемь лет как перестала трудиться на Vogue Paris и занялась съемками для Harper’s Bazaar и собственного издания CR Fashion Book, но склонные к ностальгии читатели глянца по-прежнему вспоминают старые добрые деньки барышни во французской стороне. Что уж говорить про Александру Шульман, которая уступила место главного редактора британского Vogue меньше года назад!
Самый ответственный подход к назначениям пока демонстрирует американская версия: за 126 лет здесь было всего восемь главредов. Для сравнения: у британского за 102 года сменилось одиннадцать, у австралийского за 59 лет — девять. А вот Дина аль-Джухани Абдулазиз, первый капитан арабского Vogue, отступила уже после двух номеров — и в этом смысле она рекордсмен.
Дьявол носит Prada
В 2003 году бывшая ассистентка Винтур, Лорен Вайсбергер, опубликовала роман, частично основанный на своем 10-месячном и, видимо, не самом приятном пребывании в редакции Vogue. Все названия и имена были изменены, но разгадать в Миранде Пристли Анну Винтур, в журнале Runway — Vogue, а в издательстве Elias-Clark Group — Condé Nast было несложно. Книга мгновенно стала бестселлером, а далекие от мира глянца читатели приходили от знакомства с ней в ужас. Спустя три года на большие экраны вышел фильм с участием Мерил Стрип и Энн Хатауэй, что лишь укрепило позиции истории, а популярность Винтур и вовсе взлетела до небес. Она, кстати, пришла на премьеру ленты. В Prada.
Ежегодный бал
Благотворительные гала-вечера в пользу Института костюма (пять лет назад его переименовали в Центр костюма имени Анны Винтур) проводились еще с середины прошлого столетия и изначально никак не были связаны с журналом. Однако после того как в 1995 году Винтур впервые примерила роль распорядительницы бала, мероприятие фактически отошло в руки команды Vogue: именно она составляет и утверждает список гостей. А еще дает вечеринке максимальную информационную поддержку: последние три года героиней майской обложки Vogue в обязательном порядке назначают одну из хозяек Met Gala; а еще по итогам бала выпускают специальный номер, полностью сосредоточенный на событиях вечера и подготовке к нему.
Женский журнал
В первые годы своего существования Vogue даже не был женским журналом — скорее унисекс (читателей-мужчин завлекали обзорами спортивных событий). Повестка постепенно формировалась в 1910-х годах, когда изданием уже владел Конде Наст. Разумеется, определение «женский» подразумевало фэшн-контент — печатались, например, прогнозы тенденций наступающего сезона, — но уже тогда ставки делались не только на него: Vogue писал и о свадьбах, и о модных среди знати местах для отдыха.
Закрытия
Бытует мнение, что Condé Nast лучше костьми ляжет, чем позволит упразднить хотя бы один из «Вогов» — все-таки для издательского дома это бренд-флагман. В общем-то это похоже на правду, хотя история знает два прецедента. В 2012-м из-за бесконечных финансовых трудностей, вызванных греческим долговым кризисом, была закрыта местная версия журнала, а пятнадцатью годами ранее незавидная участь постигла сингапурскую.
Издательский дом
В 1909 году предприниматель Конде Наст купил уже существовавший на тот момент почти 20 лет Vogue — и тем самым положил начало строительству огромной медиаимперии, которая сегодня носит имя своего основателя (правда, появился Condé Nast только в 1923-м, а до этого времени журнал издавала так называемая Vogue Company). Разумеется, не в каждой стране, где сегодня выпускается Vogue, существует «филиал» издательского дома, и тогда на помощь приходят сторонние компании: в Китае, например, журнал помог запустить China Pictorial Publishing House, в Польше — Visteria.
Коддингтон
Бывшая модель (с карьерой пришлось завязать после автомобильной аварии) Грейс Коддингтон девятнадцать лет проработала фоторедактором в британском Vogue и присоединилась к команде американского в тот же год, что и Анна Винтур, — и это в каком-то смысле определило динамику их отношений. Кажется, только рыжеволосая британка и чувствует себя с главредом на равных, что особенно заметно в документальном фильме «Сентябрьский номер», благодаря которому огненноволосая Коддингтон и прославилась среди масс. В 2012 году она выпустила собственноручно проиллюстрированные (лучше всего у Грейс выходит рисовать своих котов) мемуары, права на экранизацию которых приобретены кинокомпанией «А24». Увы, в отличие от Винтур, отмечающей в ноябре 30-летие пребывания в Vogue, Коддингтон не стала дожидаться юбилея: два года назад она сложила с себя полномочия штатного креативного директора, хотя продолжает сотрудничать с журналом как фрилансер.
Лифт
В августе 2011 года в твиттере появился аккаунт, который публиковал выдержки из разговоров, проходивших в лифте Condé Nast (тогда издательство еще не перебралось с Таймс-сквер в Нижний Манхэттен, хотя уже анонсировало переезд). Автора — как выяснилось тремя годами позже, это была сотрудница GQ — хватило всего на шесть дней и тридцать три твита, но их не грех перечитать и сегодня. Например, чтобы узнать, что присутствие Анны Винтур ожидаемо вынуждает даже самых болтливых замолкнуть.
Мужчины
Мужчины — редкие пташки на обложках Vogue. Скажем, за всю историю существования американского — а это порядка тысячи номеров! — кавер-боев было всего восемь (столько же и у британцев), и ни один не позировал сольно, только в компании модели, коллеги или подруги. Чтобы как-то исправить эту гендерную несправедливость (а если без шуток — просто обаять еще большую аудиторию), за последние полвека по всему миру был запущен десяток мужских Vogue. Как ни странно, такой существовал даже у американцев, но не выдержал проверки и двумя годами; бразильский и индийский в итоге превратились в GQ.
Нехватка джентльменов на страницах активно компенсируется их присутствием на позициях управленцев: с начала 2017-го главредами были наняты четверо мужчин — Эдвард Эннинфул в British Vogue, Эмануэле Фарнети в Vogue Italia, Филипп Ниденталь в Vogue Poland, Мануэль Арно в Vogue Arabia.
Новый Vogue
Получив в апреле прошлого года назначение на пост преемника Александры Шульман, Эдвард Эннинфул поспешил анонсировать появление #NewVogue, инклюзивного и прогрессивного (хотя сегодня это практически одно и то же), дающего дорогу новым перспективным лицам и привлекающего к сотрудничеству ценнейшие кадры индустрии. Первый же номер — со снятой Стивеном Майзелом Адвоа Абоа — выглядел как серьезная заявка на успех. Правда, когда следом случились Тейлор Свифт, Марго Робби в обнимку с Николь Кидман и сестры Хадид, поклонники чуть охладели к новоиспеченному главреду.
Основание
Vogue появился на свет 17 декабря 1892 года, причем не как журнал, а как еженедельная газета, писавшая не только о моде, но и о жизни нью-йоркского света. Издавать ее начал Артур Тюрнюр — выпускник Принстона и сооснователь джентльменского клуба Гролье, описывавший свое печатное детище как «достойный аутентичный журнал о светской жизни, моде и церемониальной стороне общества». Обложку первого номера украсило черно-белое изображение дебютантки — и это лишний раз подчеркивало светскость издания.
Политика
Вопреки стереотипам о глянце, Vogue не против затронуть и политические темы. Правда, если на страницах американской версии появлялись Рузвельт, Кеннеди и Никсон, то речь шла не о самих президентах, а об их супругах; всего в журнале отметились тринадцать первых леди, причем последнюю из них, Мишель Обаму, трижды ставили на обложку. И теперь аудитория закономерно гадает, когда мы увидим там же Меланию Трамп. Тем более что Винтур еще прошлой весной намекнула: Vogue чуть ли не сотню лет фотографирует жен президентов, угодных и не очень, и вряд ли миссис Трамп станет исключением. Пусть даже на последних выборах издание топило за кандидата не от Республиканской партии, а Демократической (если верить слухам, на случай победы Клинтон даже существовала договоренность об обложке).
Россия
Отечественный Vogue запустился в 1998 году и должен был стартовать пышной вечеринкой на Красной площади (с видом на нее Марио Тестино запечатлел героинь дебютного номера, Эмбер Валлетту и Кейт Мосс); вместо этого — экономический кризис и предсказания быстрой гибели издания. Но слухи о смерти оказались сильно преувеличены: команда во главе с Аленой Долецкой продолжила работу над номерами, привлекая к сотрудничеству топовые кадры индустрии. По своей концепции Vogue Russia ближе к французскому и итальянскому тезкам: знаменитости на обложке — скорее исключение (помните Пугачеву?), обычно предпочтение отдается моделям. В сентябре журналу исполнится двадцать лет, и за это время у него сменилось три главных редактора: после Долецкой управление взяла на себя Виктория Давыдова, а полгода назад должность отошла к Маше Федоровой.
Сентябрьский номер
Самый важный номер в году. Все потому, что сентябрь — точка отсчета не только для осенне-зимнего сезона, подразумевающего покупку верхней одежды (то есть более серьезных вложений, нежели сезон весенне-летний), но и для многих событий культурного характера. На сентябрьские номера бросают все силы практически во всех изданиях, но именно в Vogue концепция возведена в культ: слухи о том, кому из звезд выпала честь украсить обложку, появляются еще за месяц до ее официального выхода, количество страниц идет на рекорд (в 2012 году в американском Vogue их было 916, а сам журнал весил больше двух кило!). Настроение, которое царит при подготовке выпуска в редакции, отлично передано в документальном фильме The September Issue, снятом про сентябрьский номер 2007 года.
Тиражи
В общем-то интересны не столько сами цифры (средний ежемесячный тираж большинства Vogue — 100–150 тысяч экземпляров), сколько то, как на них влияют герои номеров. Тем более что результат не всегда предсказуем. Помните, как в 2016-м британский Vogue опубликовал съемку с герцогиней Кембриджской? Как ни странно, это был не самый продаваемый выпуск того года: всеобщую любимицу переиграла Кара Делевинь. Немало шума наделал в 2008 году итальянский Vogue, выпустив так называемый black issue — исключительно с темнокожими моделями. Овчинка стоила выделки: желающих полистать журнал оказалось так много, что его пришлось дважды допечатывать. Знаменитая обложка US Vogue с Ким и Канье привлекла почти полмиллиона покупателей; а вот Рианна и Тейлор Свифт, несмотря на большие фанатские базы, обычно продаются не очень хорошо.
Увольнение
Принцип «о бывших коллегах либо хорошо, либо ничего» — это не всегда про Vogue. Оскорбленная своим внезапным увольнением с должности фэшн-директора британской версии, Люсинда Чемберс поспешила придать делу гласность — и поведала все в мельчайших дателях камерному изданию Vestoj. Тема тут же стала настолько популярной, что текст даже пришлось на время убрать с сайта. То ли в контракте Чемберс не было пункта о неразглашении, то ли пойти ва-банк вынудила сильная обида (Люсинда проработала в журнале 36 лет, а Эннинфул избавился от нее «за три минуты»), но получилось эффектно. Даже слишком, чтобы повторять.
Первый главред российского Vogue, Алена Долецкая, тоже описала историю своего увольнения. Правда, обошлась без суеты и деликатно выждала целых семь лет: богатая подробностями книга «Не жизнь, а сказка» поступила в продажу в конце 2017 года. Никаких полунамеков: «девушка со взглядом затаившейся змеи» адресовано — пусть и не самой Аленой, а ее соседкой по даче — президенту и редакционному директору Brand Development Condé Nast International Карине Добротворской, ответственной за «уход».
Фотографы
Наверное, проще сказать, кто за эти 126 лет не снимал для Vogue, чем попытаться перечислить всех фотографов, которые сотрудничали с брендом. Даже Ричард Аведон, чье имя годами было связано с Harper’s Bazaar, в итоге примкнул к Vogue, когда туда перешла Диана Вриланд.
У каждого локального издания при этом свой набор фотографов. Американский Vogue в последние годы много работал с Марио Тестино, Энни Лейбовиц и Стивеном Кляйном, британский — с Аласдером Маклилланом, Ником Найтом и Патриком Демаршелье, французский — с Дэвидом Симсом, Мертом и Маркусом, Инес и Винудом. Итальянская версия годами полагалась на съемки Стивена Майзела, но сегодня практически полностью обходится без него: над обложками колдуют Крейг Макдин, Вилли Вандерперре и Марио Сорренти. Для россиян в числе прочих снимают Джампаоло Сгура, Паола Кудаки и Оливье Зам.
Харрасмент
Несмотря на многолетнюю дружбу, Винтур, как и все другие главы Vogue, прекратила сотрудничество с Марио Тестино, как только тот бы обвинен в сексуальных домогательствах многочисленными моделями. Среди других персон нон-грата — Брюс Вебер и Терри Ричардсон. Кроме того, в начале года Condé Nast отреагировал на «Вайнштейн-гейт», утвердив список правил, которые должны сработать как превентивные меры: например, модели больше не будут оставаться один на один с фотографами, а самим фотографам по окончании съемки не разрешат использовать сет для «личных целей», как это бывало раньше.
Ценности
Vogue давно уже не живет интересами исключительно моды и красоты. Оно и понятно: современную читательницу обещаниями «748 сумок нового сезона» не заманишь. Зато она не без удовольствия прочитает про папу Франциска или экоактивизм. Плюс сегодня, когда ведется так много разговоров об инклюзивности и гендерном равноправии, кому еще, как не главному женскому журналу, отстаивать интересы так называемого сестринства?
Шоппинг
В 2009 году американский Vogue, заручившись поддержкой CFDA и Нью-Йоркского агентства по туризму, инициировал Fashion’s Night Out — ночь, когда магазины работают допоздна, а покупатели не спят. Цели преследовались самые что ни на есть благие: немного раскачать посткризисную экономику и отправить часть выручки от продажи мерча в фонд по борьбе со СПИДом. Усилий хватило только на четыре года — и в 2013-м американская FNO ушла на «перерыв», с которого так и не вернулась. Официальная версия включала слова про феноменальный успех мероприятия, неофициальная же поставила их под сомнение: как оказалось, любители бесплатного шампанского и потенциальные покупатели — не одни и те же люди, и количество первых сильно превышало число вторых; поэтому некоторые бренды мероприятие не просто не обогащало — они несли убытки, затрачивая бюджеты на развлечения для посетителей. Кроме того, подготовка к FNO совпадала с подготовкой к Нью-Йоркской неделе моды, так что, по заверениям инсайдеров, большинство марок выдохнули, когда ночь шопинга сошла на нет. Впрочем, в некоторых странах — например, в Италии, Японии и России — праздник консюмеризма живет и по сей день. В сентябре (4-го в Москве и 6-го в Петербурге) на FNO отметят 20-летие российского Vogue.
Юмор
Редкая обложка глянца вызывает столь бурную реакцию, как фото Ким Кардашьян и Канье Уэста на апрельском номере четырехлетней давности. А где резонанс — там и мемы: пародию на #worldmosttalkedaboutcouple делали и Джеймс Франко с Сетом Рогеном, и лягушонок Кермит с мисс Пигги.
Сам Vogue тоже не лишен чувства юмора: аккурат к выходу комедии «Образцовый самец 2» журнал опубликовал съемку с исполнителем главной роли, Беном Стиллером, причем позволил актеру не выходить из своего причудливого образа — не слишком умного, зато в совершенстве владеющего взглядом «голубая сталь» манекенщика Дерека Зуландера. Вышло явно смешнее самого фильма.
Явление
Можно сколько угодно иронизировать над выражением «библия моды», но именно оно лучше всего поясняет положение, которое Vogue занимает в журнальной иерархии и fashion-индустрии. Вражду с изданием могут позволить себе разве что фигуры масштаба Аззедина Алайи, на съемки и интервью соглашаются практически недостижимые для другого глянца знаменитости — будь то герцогиня Кембриджская, Амаль Аламуддин или Бейонсе. Ну а двадцать лет назад, когда глянец еще и думать не смел о бодипозитивизме, Анна Винтур намекнула Опре Уинфри, что ради съемки для Vogue придется сбросить десяток кило, — и теледива беспрекословно подчинилась.
Читайте больше материалов на theblueprint.ru