Во времена гонений последователей пророка Мохаммеда в Аравии некоторые из них перебрались в восточную Эфиопию, где стали проповедовать ислам. Туда, в мусульманскую часть страны, мы и направились с православного севера. На самолете можно долететь до города Дыре-Дауа, второго по величине в Эфиопии – больше только Аддис-Абеба. И аэропорт Aba Tenna D. Yilma является международным и по объемам перевозок уступает только столице.
Название города переводится как «пустая равнина», а именно таким и было это место до 1902 года, когда здесь по соглашению с Францией построили железную дорогу Джибути-Аддис-Абеба. Издавна здесь проходили караванные пути из центральной Эфиопии к портам Красного моря, а железная дорога позволила поднять торговлю на новый уровень. Окончание ее строительства пришлось на время регентства молодого Хайле Селассие, и общая протяженность этой железной дороги составила 782 километра. Положение единственного узла коммуникаций в регионе позволило городу за короткое время стать крупным индустриальным и коммерческим центром с множеством предприятий, рынков, магазинов, отелей и т.д. Чуть позже основания города между ним и Хараром, историческим центром этой части страны, была построена автодорога. Через сам Харар железную дорогу проложить было проблематично из-за значительного перепада высот – город находится на высоте 1885 м.
Харар в мусульманской традиции считается четвертым священным городом ислама, наряду с Меккой, Мединой и Иерусалимом. Возник он в VII веке, но подлинного расцвета достиг только к XVI веку. Харарский султанат во многом определял политику региона и был важнейшим центром исламской культуры и религии. В государстве даже чеканили собственную монету, а все торговые пути пролегали через Харар. За время своей истории Харар завоевывали и окрестные кочевые племена, и египтяне. Долгое время Харар воевал с соседней Эфиопией. Но в конце XIX века двоюродный брат императора Менелика II, рас Макконен, завоевал Харар. «Рас» в переводе с амхарского языка означает «голова». Такой титул присваивался губернаторам и видным военачальникам.
В это же время император заложил новую столицу Эфиопии - Аддис-Абебу, и Харар стал частью империи. Рас Макконен, занимавший высший военный пост в империи, стал губернатором Харара. Эфиопия – многонациональная страна, но именно здесь, в Хараре, компактно проживают представители многих этнических групп – и семитских, и негроидных: афары, амхара, тиграи, харари, галла, сомали, оромо, гураге и другие.
Старый город Jugol по всему периметру обнесен каменной стеной высотой 4 метра, вход внутрь осуществляется через 5 ворот, символизирующих 5 столпов ислама: провозглашение веры, ежедневные молитвы, благотворительность, пост во время Рамадана и паломничество в Мекку.
Город по сути представляет собой типичную арабскую медину, где более трехсот извилистых улиц и переулков сливаются в один непрерывный лабиринт. В Хараре около сотни мечетей, три из которых были возведены в X веке. Самая большая – мечеть Джами постройки XVI века, а многие такие маленькие, что пройдешь мимо и не поймешь, что это – мечеть.
Есть здесь и православная церковь – храм Спасителя (Медхане Алем).
В 2006 году Старый Город Харара был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Jugol, действительно, место весьма интересное. Но всю эту пестроту экзотических товаров, разноцветных одежд и оттенков кожи объединяет одно связующее звено – на каждом углу здесь продают кат. Более 70% сельского хозяйства региона занято выращиванием этого растения. Есть даже специальный авиапарк для доставки ката страждущим потребителям в Йемен и страны Африканского Рога.
В самом городе то тут, то там, сидят или лежат прямо на земле люди с мешочком листьев ката и бутылочкой воды. А вечером массово появляются попрошайки с разного рода увечьями, вероятней всего врожденными.
Похоже, что кат, действие которого характеризуется накопительным эффектом, оказывает негативное воздействие на рождающихся детей: такое количество людей с физическими недостатками и весьма странной внешности можно увидеть только в фильмах ужасов.
Бесконечный рынок продолжается и за стенами города. Дело в том, что до 1874 года иноверцев не пускали в Харар, поэтому постоянная торговая площадка возникла за пределами городских стен.
Грифы, "пасущиеся" под окном, - такая же дежурная картинка в Хараре, как у нас вороны.
Но настоящим абиссинским котам негоже бояться каких-то грифов.
На одном их холмов города находится могила эмира Нура ибн Муджахида, выходца из сомалийского племени дарод.
В середине XVI века он стал эмиром Харара и вскоре начал войну против христианской Эфиопии под знаменем священной борьбы с неверными, за что получил прозвище Сахиб аль-Фатх аль-Тани – «Предводитель второго похода». Объединив под своим началом несколько мусульманских кочевых племен и проведя реорганизацию войска, эмир вторгся в восточные эфиопские провинции. Военные действия с переменным успехом продолжались 12 лет, и в это время на оставшийся без войска Харар неоднократно нападали племена оромо, захватившие в итоге город и разрушившие его. Вернувшийся из похода Нур ибн Муджахид продолжил строительство каменной оборонительной стены вокруг города, построил новую мечеть и учредил таможню для сбора пошлины со всех товаров, провозимых через Харар, что, собственно, и обеспечило казну эмирата для выделения средств на строительства оборонных сооружений. Когда воинственные оромо вновь напали на Харар, эмир отразил нападение и, чтобы не допустить этой угрозы в дальнейшем, выступил с войском в карательный поход против враждебных племен.
Местом паломничества верующих в Хараре является могила одного из основателей города - шейха Абадира Умара Ар-Рида.
В полном имени шейха есть указание на его родственную связь с близким другом и соратником пророка Мухаммеда, первым халифом Абу Бакром Сиддиком. В XIII веке шейх с другими исламскими подвижниками прибыл сюда из Хиджаза (территория современной Саудовской Аравии). Рядом находится мечеть, носящая имя Ар-Рида, и все пространство между гробницей и мечетью занято сидящими людьми, жующими кат.
На фоне общей городской застройки заметно выделяется здание музея Артюра Рембо.
Во время нашего путешествия музей находился на ремонте, и мы смогли осмотреть его только снаружи. Знаменитый поэт прожил всего 37 лет, при этом последние 8 лет своей жизни он провел в Хараре. Литературное признание пришло к Рембо только после смерти, а тогда он занимался коммерцией – из Эфиопии он отправлял в Европу кофе, а оттуда получал оружие. Он выучил язык и даже дружил с губернатором Харара Расом Маконненом Вольде Микаэлем, отцом будущего императора Хайле Селассие.
Два раза Харар посещал Николай Гумилев, в литературном наследии которого есть много произведений об Эфиопии вообще и об этих местах в частности. Поэт даже был знаком с губернатором города, совсем юным тогда Рас Тафари Маконненом, будущим императором Хайле Селассие, а позже и единственный из иностранцев присутствовал на церемонии объявления того регентом и наследником престола.
Компанию Гумилеву в поездках в Африку составлял его двоюродный брат Николай Сверчков, увлекавшийся фотографией. Сегодня снимки эфиопских реалий того времени уникальны. Первым в истории он сфотографировал Раса Тафари. Хотя на этом снимке Харарского рынка 1913 года сложно увидеть какие-то отличия от современного – все и сейчас выглядит примерно так.
Для туристов прямо в Старом Городе по вечерам проводят любопытный аттракцион - кормление гиен. Но мы на него не успели и немного расстроились, что не удалось увидеть такое необычное шоу.
Однако ночью в баре гостиницы какой-то местный мужик, услышав наши разговоры, предложил за небольшую мзду все сделать в лучшем виде. Покрасневшие белки глаз и невнятная речь не характеризовали его как представителя туристической сферы, но, видимо, атмосфера Харара располагает к необдуманным поступкам. И вот мы уже в кромешной тьме бредем куда-то со случайным знакомым, любителем ката и легких денег. Он периодически кому-то звонит, после 15 минут нашего променада единственная девушка в нашей компании высказала все, что думает о нас и о нашей грядущей судьбе. Варианты были не самые оптимистичные – дадут по башке и ограбят, либо похитят с целью выкупа. Но… В момент какой-то остановки из темноты материзовался человек, свистнул и со всех сторон зажглись «фары» - глаза гиен, стайных животных, окружающих добычу кольцом.
Конечно, звери были прикормлены и ждали раздачи обрезков мяса из поясной сумочки «кормильца». Однако для нас по ощущениям все это было какой-то нереальностью происходящего. В какой-то момент эфиопский товарищ сказал мне, чтобы я не тряс мясом, а просто держал, иначе гиена может прихватить полоску мяса вместе с пальцами… Никогда еще моя рука не была столь тверда и неподвижна!
Зверики очень впечатляют – просто боевые машины с мощными челюстями и идеальным сложением. Впечатления по силе вполне сравнимы с чувствами на вулкане, даже слово экзотика не передает всю их гамму…
Авиабилеты, перелет и план путешествия
Гондэр: Debre Berhan Selassie и Сименские горы
Вулкан Эрта Але