Меня приятно удивило, что статья про корнесобственные розы вызвала интерес и отклик у читателей. Черенковать розы, довольно увлекательно, особенно если есть положительные результаты, они вдохновляют. Ну, а если пока не получается, не стоит огорчаться, как любил говорить мой преподаватель в институте «отрицательный результат, это тоже результат». Главное сделать правильные выводы, учесть предыдущие ошибки и всё обязательно получится. А чтобы минимизировать душевные муки от потерь и неудач лучше черенковать, то что точно хорошо растёт на собственном корне в нашем климате. А хорошо растут и укореняются плетистые рамблеры все, клаймберы те, что селекция Kordes, Tantau, Остинки, почвопокровные, канадские парковые, ну и если очень хочется чайно-гибридных берите для черенкования красные розы немецкой селекции Kordes, Tantau, французы и голландцы более капризны и не предназначены для нашего климата. Ну и совсем стоит отказаться от затей с укоренением желтых роз, плетистых в том числе. Материала на эту тему много. Я не буду писать о том, что знаю в теории, как известно, теория с практикой часто расходятся. Лучше расскажу, как укореняю я.
Первый способ.
Этим способом отлично укореняется большинство плетистых роз (рамблеры), почвопокровные, английские, канадки, любые у которых можно найти тонкий длинный побег, и прижать его к земле не отрезая от материнского куста. Результат такого способа укоренения близок к 100%. Важно! Плеть или ветка должны быть прошлого года (позапрошлого). Здесь нужно обратить внимание на то, что ветка должна быть здорова, никаких повреждений, пятен и признаков болезней на ней быть не должно. Лучше и удобнее таким способом укоренять в начале весны, когда нет молодых побегов и отчетливо видны почки, а почва прогрелась и оттаяла. Ещё одни нюанс, чем тоньше ветвь, тем выше процент укоренения.
Рыхлю и поливаем землю рядом с кустом (можно полить корневином, но я обычно этого не делают и так хорошо укореняется), сгибаю ветвь и прижимаю к мягкой влажной земле, так чтобы три почки в средней части ветки плотно соприкасались с землей, сверху присыпаю влажным грунтом и кладу кирпич (полнотелый, не облицовочный, без полостей) или камень. Оставляю так до следующей весны, переодически поливаю, чтобы почва была влажной, кирпич не двигаю, не поднимаю, нос любопытный не засовываю, как бы не хотелось. Если на свободной части укореняемой ветви образуются бутоны - отрезаю, укореняемая ветвь цвести не должна, она должна тратить силы на образование корней. Ещё момент который поможет добиться высокого процента укоренения, куст розы которую вы собрались черенковать или укоренять - не кормить азотными удобрениями, только калийно-фосфорными или комплексным минеральным с низким содержанием азота. В таком состоянии эта ветка уходит в зиму, следующей весной когда на розе появятся первые листочки убираю кирпич, корешки образовались, отрезаю укоренившуюся часть от материнского куста, сажаю на новое место и активно поливаю, т.к. корни ещё не очень большие, слежу чтобы они не пересыхали, как правило к концу сезона из такого саженца вырастает приличный кустик и он готов зимовать в саду. Если взрослый куст вы не укрываете, то молодой должен зимовать только с укрытием.
На фото хорошо видна материнская ветка. Обратите внимание на её толщину, такие укореняются лучше всего. В центре молодые побеги.
Таким способом хорошо укореняются не только розы, но и любые кусты, которые трудно размножаются черенкованием. Я так укореняю лаванду и верески.
Чем хорош этот способ? Основная проблема черенкования роз заключается в том, что черенок гибнет от различных инфекций раньше, чем он успевает дать корни. В данном случае ветка получает всё обработки от болезней и питание, которые вы даёте материнскому кусту и менее подвержена инфекциям, соответственно процент укоренения достаточно высокий.
Способ второй.
Вполне себе рабочий способ, процент укоренения достаточно высокий ~ 60-70% . Таким способом укореняю все, что не гнётся, плетистые (в основном клаймберы), английские, парковые, кроме чайно-гибридных и флорибунд, к ним отдельный подход. Этим способом можно укоренить хорошо вызревшие побеги текущего года. Хорошо вызревший побег - имеет зеленый цвет, он твёрдый, одревесневший, согнуть его невозможно – можно только сломать, колючки ломаются, если на них нажать. Ищу подходящий побег, отрезаю от материнского куста, мягкие не созревшие части удаляю, оставляю 4 междоузлия, получается черенок размером сантиметров 15, два нижних листа удаляю, верх срезаю под прямым углом на 3-4 мм выше верхней почки секатором.
Нижний срез, под той почкой из которой в итоге вырастут корни, я делаю в воде. Привычка так обрезать черенки пошла с тех времён, когда пыталась укоренять розы из букета, мне кажется процент приживаемости в таком случае выше, а смысл в том, что воздух не попадает в срез, он сразу заполняется водой и обменные процессы происходят лучше. Беру черенок, плоский контейнер, и острый, тонкий нож (я использую нож для резки бумаги), наливаю в контейнер воду, кладу туда черенок и делаю срез под нижней почкой, отступив 2 мм под углом ~ 30 градусов ( кто-то режет прямо, кто-то под 45 градусов, я для себя выбрала среднее). Достаю черенок, макаю его в корневин и на 2 почки втыкаю во влажную, рыхлую землю. Участок, где будет укоренятся черенок, должен быть светлый, в то же время, не должно быть палящего солнца, лучше выбрать место рядом с каким-нибудь кустом, он будет закрывать нашего подопечного от прямых солнечных лучей. Накрываю пластиковой бутылкой с закрытой крышкой, периодически поливаю.
Важно не залить, иначе черенок сгниет раньше, чем укоренится. Иногда средние почки удаляют, чтобы черенок не тратил на их развитие силы, якобы так укореняется ещё лучше. Советовать не буду, я так не делала. Если по какой-то причине погибает верхняя почка, я её просто отрезаю, а черенок берет за точку роста следующую почку. Если их удалить, корни он может и даст, но при отсутствии верхней почки, погибнет.
Наилучший результат такой способ даёт при осенней обрезке, материала много. Черенки уже без листьев втыкаю во влажную землю, закрываю бутылками, осенью корневин не использую. И так они уходят в зиму, весной все до одного выходят живые и зелёные. Как снег сошёл, бутылку снимаю, болото образовавшееся под бутылкой просушиваю, поливаю раствором корневина и закрываю обратно бутылкой. Притенить желательно, весной солнце очень яркое. Ну и полив по мере высыхания почвы. Примерно через месяц или полтора, когда у черенка есть листья и почки пошли в рост, крышку с бутылки снимаю, потом постепенно убираю бутылку.
Принцип выбора побегов или ветвей для черенкования вторым способом, тот же, что и при первом, чем тоньше тем лучше. И при летнем черенковании розу азотом не кормить.
На втором способе сегодня и остановлюсь. Про черенкование чайно-гибридных и флорибунд будет вторая часть, там же постараюсь рассказать о тонкостях посадки корнесобственных роз первого года и о том, как перезимовать розе, которая только-только дала корни. Хотела коротко, получилось, как всегда. Очень старалась ничего не забыть. С удовольствием отвечу на возникшие вопросы в комментариях.
Спасибо, что дочитали. Вам первая роза в этом году.
А на сегодня это всё. Продолжение следует...
Все фото и картинки на канале сегодня мои.
Ваша Симфония роз.