Глава 2. Вокруг Эльбруса
1
Сэм, сосед по общаге, как-то спросил:
- Ты, вроде, в горы ходил?
- Ходил.
- Пойдёшь с нами в Приэльбрусье?
- Когда?
- В феврале, на каникулах.
- Пойду.
Сэм и Гром были представителями радикального течения в туризме. Они проповедовали туризм как стиль жизни. Одним словом, «турьё». Это слегка напрягало, но возможность сходить в горы зимой перевесила мои сомнения.
Серж эту идею одобрил и даже дал пару советов,как разогревать замёрзшие ботинки при помощи примуса и сушить носки на животе.
Подготовка к походу состояла в пропитке ботинок прогоркшим салом. Вонь на общажной кухне стояла страшная, но люди, заставшие меня за этим занятием, вникнув в суть, проникались большим уважением и даже давали советы. В магазине «Олимп» был куплен «лёгкий костюм лыжника», из непродуваемого капрона, состоящий из анорака, куртки, надеваемой через голову, и бриджей, оказавшихся впоследствии абсолютно непрактичными. Несколько вечеров было потрачено на раскладывание круп и сублиматов в литровые «тетрапаковские» пакеты из-под молока. Это оказалось очень удобно. На каждом пакете были написаны дата и буковки: З, О, У (завтрак, обед и ужин, если кто не понял), поэтому в походе не надо было думать: «Что там у нас сегодня на обед?».
2
Ну, вот рюкзаки собраны, спета песня «Пора в дорогу, Старина. Подъём пропет». В сопровождении громовской подруги Оленьки, ставшей впоследствии его женой, мы едем на Курский вокзал. Там к нам присоединяется Алик, студент Физтеха. Небольшого роста, балагур и весельчак. Признаюсь, после похода не видел его ни разу и теперь вряд ли узнаю при встрече. Алик обладал настоящим сокровищем - тяжеленными горными ботинками с двухслойным высоким голенищем и стальной пластиной в подошве. Мои ботинки, пропитанные свиным салом, смотрелись рядом с аликовскими бедными родственниками.
Поезд привёз нас в Нальчик. Поскольку я обещался мамочке посылать телеграммы, при первой возможности иду искать почту. На вокзале её почему-то нет. Выхожу в город и чувствую себя человеком-невидимкой. Проходящие мимо люди полностью игнорируют мой вопрос: «Скажите пожалуйста, где здесь почта?». Почта обнаружена в двухстах метрах от вокзала. Телеграмма отправлена. Автобус везёт нас в Верхний Баксан.
3
Тропа идёт вверх, мимо знаменитых «грибов» - скал, на вершинах которых, как шляпки, лежат огромные камни. Красиво. Первая ночёвка в «коше» - летнем домике пастухов - зимой, естественно, пустом. Обычно это небольшая хибара с печкой-буржуйкой и деревянным настилом, на котором спят. Буржуйка имеет одно неприятное свойство: она греет только тогда, когда её топят. Засыпаем при плюс двадцати, просыпаемся при минус пяти. Вода замёрзла, ботинки встали колом. Кому-то надо подниматься и растапливать печку. Чаще всего это тот, которому уже невмочь терпеть. Он вылезает из тёплой «могилы», большого общего спальника, выбегает на улицу, возвращается и растапливает буржуйку. Когда температура в коше повышается градусов до десяти, «могилу» покидают остальные. Завтрак проходит в тепле. За это время отогреваются ботинки, стоящие у печки. Можно идти дальше.
В том коше я подобрал две старые подковы, одна из которых была по возвращении подарена Любимой девушке. Подарок она оценила, а замуж за меня так и не вышла.
4
Уже не помню, то ли в поезде, то ли на первой ночёвке, до меня была доведена «организационная структура группы». Алика, видимо, в силу его прежнего опыта и несомненных заслуг, надо было называть Бара – Сагиб, т. е. «Белый Человек», или Начальник. Сэм и Гром становились Сердарами - начальниками Шерпов. Ну, а мне, как человеку, ещё не проверенному, досталась должность Шерпа, горного носильщика. Как выяснилось позже, Шерпы – одна из народностей Непала, а носильщик в горных экспедициях называется английским словом «портер». Мои Сагибы этого не знали, как, думаю, не знают и до сих пор. В обязанности Шерпа входило слушаться всех и по первому требованию начальства громко читать молитву «Ом мани падме хум». Она считалась самой сильной буддийской мантрой и, несомненно, должна была оберегать от разных бед и трудностей, которых - слава Будде! - так и не случилось. Ну ладно. Шерпа, так Шерпа, лишь бы не били.
5
Некатегорийный перевал Киртык Ауш стал, как оказалось впоследствии, самым технически сложным элементом нашего путешествия. Летом через него гоняют овец на горные пастбища, а зимой он на хрен никому не нужен. Тем не менее, проходя по его склону, мы чуть не спустили лавину. Под ногами утробно хрустнуло, но так ничего и не произошло. Сброс был метров десять, да и склон не особо крутой, так что скатились бы вниз, вместе со снегом, ну, может быть, ногу кто сломал. Сэм с Громом потом часто рассказывали, как мы избежали смертельной опасности.
Идём по вполне приличной дороге, в долину реки Малка. Летом по ней даже ездят автобусы. Уже показался Эльбрус - огромный двуглавый ледяной конус. Если кто не знает, Эльбрус - почти потухший вулкан. О том, что он в любой момент может проснуться, говорят тёплые ручьи с ржавым руслом. Это нарзан. Конечно, не такой газированный, как в бутылках, но такой же вкусный. При первой возможности сворачиваем в сторону и набираем нарзан во фляжки. Прямо у дороги стоит куст облепихи, усыпанный оранжевыми плодами. С удовольствием ем замороженные, сладкие ягоды, за что получаю от своих Сердаров прозвище «Облепиха». Ну и ладно! Главное, не бьют…
6
Эльбрус производит ошеломляющее впечатление! Все окружающие его горные вершины кажутся недоразумением по сравнению с Белым Великаном.
Перегиб дороги со спуском к мосту через реку Малка мои спутники почему- то решают назвать перевалом. Из валунов строится тур, и по всем правилам туристического искусства оставляется записка примерно такого содержания: «Такого- то числа, такого- то месяца, такого- то года этот перевал покорила группа туристов из Москвы в составе: Бара Сагиба Алика, Сердаров Сэма и Грома, а так же Шерпа Облепихи». Прокричав три раза «Ом мани падме хум», я вошёл в историю как «первопокоритель», правда, под псевдонимом.
Чуть ниже очередное пастбище с вполне приличным кошем. Рядом загоны для овец. Великолепный вид на Эльбрус. Грех не сделать днёвку. Решением «Верховного Совета» объявляется праздник – «Куйрам Байрам». Отмечаем его приготовлением особенного, очень вкусного праздничного блюда. Готовится оно следующим образом: берётся молочная смесь «Малютка», смешивается в равных пропорциях с порошком какао, разводится водой до состояния крутой манной каши, и добавляется жареный арахис. Вкус просто Божественный! Ни какой «Нэсквик», со своим пальмовым маслом не сравнится с этим лакомством!
Темнеет. И тут приходит Чёрный альпинист. Правда, не один, а вместе со Снежным человеком. Не пугайся! Просто ни один поход не обходится без рассказов об этих замечательных обитателях гор.
7
Есть много версий, как появился Чёрный альпинист, и какие последствия имеет встреча с ним. Самой распространённой является история о том, как два друга шли в связке. Один из них сорвался вниз. Второй зацепился одной рукой за скальный выступ, но сил держать друга не было, и пришлось перерезать верёвку. Естественно, первый упал в пропасть и разбился вдребезги. С тех пор и бродит по горам Чёрный альпинист и ищет своего друга. Именно поэтому в палатке нельзя лежать ногами к входу. Чёрный альпинист обязательно вытащит тебя наружу для того, чтобы посмотреть на лицо. Кстати, было зафиксировано несколько абсолютно достоверных случаев, когда туристы просыпались утром вне палатки.
Сильно расходятся мнения о том, что сулит встреча с Чёрным альпинистом. Первые считают, что он выглядит как обычный человек. Появляется вечером или ночью. Подсаживается к костру, с удовольствием пьёт чай с сушками и даёт полезные советы. Ну, вроде этого: «Туда ребята не ходите. Там завтра камнепад будет». В подтверждение крайней доброты Чёрного альпиниста приводится следующая история:
«Один альпинист упал в трещину. Группа нашла его только на третьи сутки. Альпинист был вполне цел и здоров. На вопрос, как же ему удалось так долго продержаться, он ответил: «Ко мне Чёрный альпинист приходил. Чай на своём примусе грел».
Другие утверждают, что Чёрный альпинист выглядит как настоящий мертвяк: чёрное лицо, сгнивший нос, пустые глазницы. Встреча с ним не сулит ничего хорошего. В качестве обоснования этой версии приводят такую историю:
«Группа шла простым маршрутом. Погода была прекрасная, и всё было хорошо. Вдруг, утром, один турист говорит: «Давайте сегодня не пойдём на перевал! Сделаем днёвку». На вопрос: «почему?» он ответил: «Я сегодня ночью Чёрного альпиниста видел». Над ним, конечно, посмеялись, но на перевале погода испортилась, началась метель, и половина группы погибла» . Как вариант: группы было две, одна пошла, другая осталась. Та, которая пошла, естественно, погибла целиком.
Я падал в трещину, и очень хотелось бы верить, что ко мне мог прийти Чёрный альпинист со своим примусом и горячим чаем.
Есть ещё локальные и узкоспециализированные персонажи: Эльбрусская Дева, Лысый Ферсман, Белый спелеолог, Черный геолог, и т. д., но поскольку они практически ничем не отличаются от своего «старшего брата», Чёрного альпиниста, то и говорить о них не стоит…
8
Со Снежным человеком ситуация сложнее. Его видело огромное количество людей. Есть даже фильм, снятый на любительскую восьмимиллиметровую кинокамеру, где Снежный человек бредёт по буреломам канадского леса. У него даже есть научное название - реликтовый гоминоид. Особо «отмороженные» считают, что Снежный человек - это выживший неандерталец. А что? Кистепёрую рыбу, вымершую полтора миллиона лет назад, поймали. Чем неандерталец хуже? В высокогорном тибетском монастыре показывают скальп и кисть снежного человека. Правда, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это скальп и кисть орангутана.
В общем, вроде бы снежный человек существует на самом деле. Сам Райнхольд Месснер видел его пару раз на Тибете. Но поймать загадочную зверюгу, так до сих пор никому не удалось, даже Коле Валуеву. А уж у него, по моему глубокому убеждению, шансов было значительно больше, чем у всех остальных. Все, кто видел Колю, думаю, меня поймут.
Перейдём к описанию снежного человека. Тут все более или менее едины: Огромного роста (два или три метра), покрыт шерстью бурого или рыжего цвета. Иногда попадаются седые, т. е. белые. Глаза маленькие, красные. Иногда сильно воняет. При встрече со снежным человеком люди испытывают дикий страх. Даже самые смелые пускаются от него наутёк. Хотя, как говорят, на людей снежный человек не нападает. Предпочитает спереть барана или, на худой конец, курицу. Ещё он умеет свистеть, кидаться камнями в туристов и заглядывать в окна, приводя в ужас одиноких обитателей кошей.
9
Пикантность ситуации состояла в том, что именно долина реки Малка является местом наиболее частых встреч местных жителей со снежным человеком. Мостик, по которому мы переходили через реку, был описан в воспоминаниях почтенного чабана. Под ним он видел труп утонувшего снежного человека. Почему он его не вытащил и не передал в руки учёных, до сих пор остаётся загадкой.
Во время куйрам-байрамовской стоянки я пару раз ходил за водой поздним вечером в смутной надежде встретить снежного человека.
Ночь в горах - это красиво и слегка страшновато. Представь себе: тишина, чёрное-пречёрное небо и звёзды. Миллионы звёзд размером с кулак. Полная луна освещает всё своим мёртвым светом. Скалы, гребни гор, камни на склонах отбрасывают причудливые тени. Если забыть про луну, то можно представить себя на какой-нибудь далёкой безжизненной планете. Вдруг замечаешь на далёком снежном склоне группу альпинистов, поднимающихся вверх. Первая мысль: «Куда эти идиоты попёрлись ночью?»; через мгновение сознание проясняется: это всего лишь каменная гряда. Видимо, оттого, что ночью в горах может привидится всё, что угодно, Сэм с Громом неохотно покидали кош в тёмное время и, к моему великому удивлению, глотали какие-то таблетки, «чтобы ночью спать».
Заканчивая рассказ о снежном человеке, хочу сказать, что на его месте я не стал бы жить в этих местах. Это зимой тут пусто, а летом - полным-полно людей. И чабаны в кошах, в которых мы ночевали, и машины, постоянно курсирующие между горными аулами, и, в конце концов, стада туристов, путешествующие по Приэльбрусью. Так что, может быть, снежный человек где-то и есть, но, как сказал товарищ Саахов, «где то там… Не в нашем районе».
10
Опять идём по дороге. Пусто. Тихо. Только один раз перед нами выскочил серый заяц. Посмотрел удивлённо несколько секунд и дёрнул дальше. Заяц был тут же расценен как «четырёхлапое воплощение бога Шивы», и, несомненно, добрый знак. Зачем-то орём песню «Ах, как долго - долго едем» (стихи и музыка Н.Матвеевой). Может, тишина давит?
Входим в «Долину замков». Причудливые скалы действительно похожи на старые разрушенные замки. Красиво. Рядом знаменитое урочище Джилысу, что означает «горячая вода». В скалах вырублены две небольшие ванны, в которых круглый год течёт горячий нарзан. Ну как горячий - двадцать два градуса. Хотя при минусовой температуре это вполне впечатляет. Сейчас там, как говорят, оборудован круглогодичный курорт с гостевым домиком. Так что, желающие могут ездить туда из Кисловодска покушать шашлычка и принять нарзанную ванну.
Побывав позже в турецком Памукале, где тоже есть нарзанные ванны, в которых, как они говорят, купалась сама Клеопатра, могу сказать, Джилысу ничуть не хуже.
11
Вот, собственно, и всё. Дальше – вниз, в Кисловодск, по той же дороге. Через какое- то время нас догоняет трактор «Беларусь» с прицепом.
- Садитесь, подвезу,- говорит осипшим голосом парень, сидящий за рулём. Настоящий горец не только по внешнему виду и акценту, но ещё и по манере вождения. Кавказский стиль вождения ничем не отличается от всех южных: газ в пол и вперёд!
Какую скорость может развить «Беларусь»? Ну, километров сорок в час. Но если представить себе, что с одной стороны дороги скала, а с другой пропасть глубиной метров пятьсот, а иногда и больше, то трактор, мчащийся по серпантину даже со скоростью сорок километров в час, воспринимается не иначе как самолёт камикадзе «Цветок сакуры». Едем, судорожно вцепившись в борта прицепа. Вдруг трактор резко останавливается. Джигит открывает дверцу и сквозь шум мотора кричит:
- Если поедем назад - прыгайте!
Правильно передать наше состояние может только одна фраза: «Очко сжалось и перекусило лом». Грубовато, конечно, зато верно. И было от чего волноваться: метров пятьдесят перед нами покрыто голым льдом и нагло сверкают на ярком солнце. Это называется «наледь». Горные ручьи, в огромном количестве стекающие со склонов, зимой замерзая, образуют, где большие, а где маленькие, ледовые поля. Вот к такой наледи мы и подъехали. Разумнее всего было бы вылезть из прицепа и пройти это место пешком, но водитель не дал нам опомниться. «Беларусь» рванул вперёд. Несколько секунд страха - и вот мы снова на твёрдой земле. Едем дальше. Скорость уже не кажется такой ужасной.
Прощаемся с джигитом в каком- то большом горном селении. Ему не надо вниз. Я всегда впадаю в тоску, когда слышу о «проблеме межнационального общения». Откуда в нас появилось столько злобы?! Неужели трудно просто быть людьми и уважать друг друга? Не знаю, как тебя зовут и где ты сейчас, но в который раз говорю: «Спасибо тебе, джигит!».
В скором времени у магазина находится фургончик, который едет вниз, в Кисловодск. Мы с Аликом садимся в кабину, а Сэм с Громом лезут в термос: машина предназначена для перевозки скоропортящихся продуктов. Водитель, толстый мужичок лет сорока, периодически останавливается и открывает двери термоса. «Воздух им пускаю»,- поясняет он, возвращаясь в кабину.
12
Кисловодск даже зимой - очень красивый город. День побродили по нему, даже сходили в кино. Кажется, это был «Сыщик» с молодым Ташковым. Вечером пришли на вокзал, к московскому поезду. Удалось купить только один билет. Решили отправить Сэма, у него были какие- то неотложные дела в Москве. За пять минут до отправления поезда кассирша высунулась из окошка и спросила:
- Ребята! Сколько вас?
- Трое! - хором ответили мы.
- Ну, давайте деньги,- вздохнула она и выдала нам три билета на уходящий поезд. До первой станции мы доехали в абсолютно пустом вагоне.
На следующий день был проведён «гусятник». Оказывается, «настоящие туристы» после похода жарят гуся, пьют водку и устраивают «общий разбор полётов». Вместо гуся у нас были сухари и колбаса, вместо водки - железнодорожный чай.
Мероприятие прошло на удивление мирно. Про меня было сказано: «Ну, что ж, ходить с тобой можно», после чего Сагибы занялись мелкими разборками между собой.
13
Маршрут, пройденный нами, вполне можно повторить летом на хорошем велосипеде, мотоцикле, на собственном или наёмном внедорожнике. Если не лезть на перевал Кыртык Ауш, а обогнуть его по дороге, то путешествие будет приятным и запоминающимся. Хотя, думаю, на джипе или мотоцикле вполне можно преодолеть и этот чёртов перевал.
Настоятельно рекомендую всем начать знакомство с горами с «кругосветки» вокруг Эльбруса.
Что касается меня, то лёгкое чувство недоумения, вызванное этим походом, с лихвой компенсируется красотой тех мест и большим количеством выпитого нарзана, явно укрепившего мой организм.
Краткий курс выживания в горах. (Записки «чайника»)
2 июня 20212 июн 2021
14
14 мин