24 сентября – 1 октября 2013. Танзания.
(в продолжение восхождения на Олимп 9 окт 2011)
"Вы в споре со мной время тратите даром «Что тут такого», — он всем отвечал. Кто строит дома, кто пишет иконы, А я вот хочу на Килиманджаро, Я знаю, что там — потерянный рай."
Килиманджаро – потенциально активный стратовулкан на северо-востоке Танзании, самая высокая точка Африки 5985м, четвертая по высоте в списке семи вершин мира.
Мечта. Такая странная, на первый взгляд, для хрупкой девушки, выросшей на Крайнем Севере и, в общем, к горам не имеющей никакого отношения. Я заболела идеей о Кили три года назад. Тогда я впервые попала в Кению и услышала про загадочную и необыкновенно красивую Килиманджаро. Я увидела фотографии. Я до сих пор не могу объяснить себе, что так притягивало меня в эту точку Земли.
Моя дорога к Кили была долгой. Три года снов, мыслей, медитаций, разговоров. За это время я успела побывать на мысе Доброй Надежды, зайти на Олимп и пройти по местам силы в Кении. И все же мысли о Килиманджаро меня не покидали, влечение к Горе со временем лишь усиливалось. Казалось, невидимая связь с Кили становилась все крепче, я научилась ее ощущать на расстоянии, я научилась слышать ее. И вот, наконец, в сентябре 2013 года наша встреча произошла. Чувство восторга, радости и легкости не покидало меня на протяжении всех семи дней восхождения. Надо сказать, что в Восточной Африке я чувствую себя как дома. Это единственное место на Земле, где я дышу также свободно и широко как на берегу моего родного Охотского моря.
Компания для восхождения подобралась несколько неожиданная для меня: девушка с прямо противоположным моему мироощущением и два незнакомых мне до этого пути мужчины-геолога, прекрасно разбирающихся в материальных процессах и структуре Земли, но абсолютно никак не связывая свои знания с ее энергетической природой. Впрочем, я чувствовала себя в этой компании вполне комфортно, благодаря им, мое заземление проходило вполне гармонично, а без этого, на вершину, думаю, зайти было бы гораздо сложнее.
Для восхождения мы выбрали так называемый Мачами путь, который позволял, с одной стороны, максимально эффективно акклиматизироваться, что поднимало шансы поднятия на вершину. С другой - этот путь считается самым красивым, на котором не повторяется ландшафт и растительность на протяжении всех семи дней восхождения. Все оказалось правдой. Первый день наша дорога проходила среди тропического леса, наполненного плотными и сладкими запахами разнообразных растений, гигантских папоротников и деревьев с заросшими зеленым мхом стволами, горьким привкусом прелых листьев и влажной земли. Пять часов подъема с небольшим набором высоты дались очень легко и с наслаждением. В следующие дни ландшафт сменился на более крутые склоны, низкорослый можжевельник и скалистые обломки. После трех тысяч метров высоты нас окружали гигантские сенеции (крестовники), похожие на огромные ананасы лабелии, голубые валуны и скальные стены. Побелевший от влаги туман наполнял пространство фантастическими картинками и полным ощущением сюрреальности.
Я искала ощущения, похожие на те, что я испытывала на Олимпе. Но здесь мир ощущался по-другому. Если на Олимпе тело вытягивалось в струю от стоп до макушки, то здесь пространство расплывалось, увеличивалось в объеме и растягивало тело в стороны. При этом звон энергии в ногах ощущался, доходя до солнечного сплетения, и затем расплывался по всему телу, захватывая руки, поверхность кожи, как бы разбрасываясь по диаметру тела.
Каждый день с набором высоты температура воздуха падала, давление понижалось и ощущения тела становились более расплывчатыми. Гора укутывалась к обеду плотным покрывалом, которое слезилось мелкой моросью на нашу одежду и рюкзаки. Ближе к вечеру морось усиливалась, превращаясь в мелкий дождь, который за ночь замораживал землю белым инеем. Но каждое утро просыпалось яркое солнце, очищало небо до синевы и отогревало Гору, давая силы на продолжение пути. Каждое утро мы видели сверкающую свежевыпавшим снегом вершину Кили, такую манящую и такую прекрасную..
На четвертый день нам предстояло пройти стену под название «Kiss the stone» (поцелуй камень). Три часа подъема по скальному участку, где каждый шаг требовал крепко схватиться за вышележащий камень, плотно прижаться к стене и осторожно подняться вверх, оберегая колени и лицо. «Hug and kiss!» (Обними и поцелуй), командовал один из гидов толкающихся на тропе туристов. Волшебно! Ощущение полного соединения с Горой, а внизу бесконечно загадочные холмы, украшенные растрепанными макушками гигантских сенеций.
После 4,500м ландшафт представляет собой огромные красно-серые стены застывшей лавы. Ветер беспрепятственно задувает в уши и глаза пыль, а голубое холодное небо лежит у тебя на плечах. Количество слоев одежды на тебе увеличивается в геометрической прогрессии прямо пропорционально набору высоты. Руки прячутся в шерстяные перчатки, а слизистая носа перестает справляться с количеством влаги. На тропе симптомы у всех одинаковые вне зависимости от национальности, роста и веса. На мое счастье других неудобств, через которые может проявляться горная болезнь, такие как головная боль, понос и рвота, у меня не было. Ни разу. Возможно, помог гипоксен. Возможно, альпинистские 50 грамм коньяка ежедневно. А возможно, мое физическое здоровье. Но скорее всего, все вместе!
На пятый день мы достигли базового лагеря Barafu Camp, с которого предстояло штурмовать вершину. На высоте 4,800m капельки дождя превращались в белые горошины, щедро высыпавшиеся на землю, покрывая палатки и отбирая у туристов надежду на успешное восхождение. Меня по большому счету ничего не пугает в пути. Кроме погоды. Я бесконечно боюсь холода. Это с детства. Прожив 16 лет среди вечной мерзлоты и постоянных снегов, я прекрасно знаю, что такое обморожение конечностей и все другие неприятные последствия холода. Я хорошо переношу перепады давления, я очень вынослива и могу идти долго в гору без остановки. Но я не переношу холод… Глядя на падающий град и тяжелый туман, я думала, что так не должно быть. Три года идти к вершине и остановиться в 1200м от нее. Это невозможно! Ответ мне пришел быстро – «нет соединения с Горой. Тебя Гора не узнала…» и ведь правда. Во всей этой эйфории восхождения, я не напомнила Кили о себе. Вхожу в пространство Горы, соединяюсь с центром Земли и ощущаю как вытягиваются ноги желто-красными потоками к центру. В теле становится тепло. Через короткое время выходит солнце. Узнала..!
На штурм саммита выходим в полночь. Луна еще спит, небо щедро насыпает ладони звездными россыпями. Как в детстве! Ничего не видно, только небольшое пятно света под ногами от налобного фонарика. Оглядываюсь назад – склон Горы вытягивается гирляндой из белых шариков света. Завораживающе красиво, жаль невозможно запечатлеть на фото. Идем очень медленно, шаг в шаг, стараясь не делать лишних движений и не сбивать дыхание. Через час-полтора встает огромная красно-желтая половина луны, но светлее не становится. Через три часа у меня начинают замерзать конечности, сначала на руках, потом на ногах. Из носа все время течет и этот процесс невозможно ничем остановить. Руки можно по очереди вытаскивать из перчатки и класть на шею – там горячо. Но что делать с ногами?! В какой-то момент перестаю чувствовать пальцы на ногах. Затем появляется сводящая боль. Я знаю, что на высоте в условиях дефицита кислорода организм подает кровь в первую очередь к мозгу. У меня начинается легкая паника – назад нельзя, вперед – еще чуть-чуть и станет невозможным. Начинаю договариваться с телом и подать кровь в пальцы ног, иначе я не смогу идти дальше. В какой-то момент в ногах становится горячо. При этом, одновременно до боли замерзают пальцы рук. Из носа течет ручьем. Останавливаться нельзя. Руки не двигаются. Почему нельзя одновременно подать кровь сразу во все конечности??? В руках теплеет, но начинает мутить, появляются спазмы в кишечнике. Этого еще не хватало! Затем в голове светлеет, но снова замерзают ноги. Такое ощущение, что кто-то по очереди включает рубильники на подачу крови в разные части организма..
Шесть часов подъема. Рассвет. Бордовые всполохи разорвали горизонт. Вот уже вершина. Совсем рядом. Кажется рукой подать. Но идти еще час. Мой гид держит меня за руку. Он мой ангел-хранитель на всем восхождении. Вот она стелла! И вдруг ком из солнечного сплетения поднимается вверх к горлу и течет растаявшими слезами по щекам. Так сильно, что я не в силах что-либо сделать. Поворачиваюсь к гиду и шепчу еле слышно пересохшими губами – благодарю. В ответ еле слышное – тебя благодарю.
Вершина! Солнце стремительно отогревает замороженную поверхность края кратера. Как будто ад закончился и спасение пришло. Внутри потерянность. Я не способна осознать, что я наконец-то достигла наивысшей точки Африки. Даже здесь в Москве, я все еще не осознала до конца эту встречу с Кили. Символичный глоток шампанского разделили с Горой. Впереди пять часов спуска до базового лагеря, обед и снова 3,5 часа спуск до следующего лагеря, где мы остановимся на ночлег. На следующий день к обеду мы спустились к подножию. Гиды торжественно вручают мне бутылку шампанского и просят открыть своей рукой. Удивительно, как эти люди тонко чувствуют суть происходящего, не ограничиваясь выдуманными правилами и нормами. Слава Богу, шампанское открывать я умею :)
Это странно, но кажется, между мной и Килиманджаро осталась какая-то недосказанность… и снова хочется вернуться… Наваждение…
6 октября 2013г.