У меня перестала гореть лампа ближнего света в автомобиле. Предохранители прозвонил, все исправны, обнаружил, что минусовый провод к гнезду лампы подходит, а +12 вольт - нет. Пришлось на скорую руку делать прибор автоэлектрика, в народе называемом прозвонкой. Сразу отмечу, что прибор является не только прозвонкой, это вполне профессиональный прибор автоэлектрика. Думаю, всем понятно, что классическая прозвонка в виде лампочки на 12 вольт и двух проводов - прошлый век. Основные требования к прибору определил следующие:
1. Прозвонка со звуковой и световой индикацией,
2. Поиск провода, несущего +12 вольт, поиск провода на "массе".
3. Определение - является ли провод силовым или проводом управления (сигнальным от датчика). Это важно для подключения автосигнализации.
4. Проверка работоспособности схемы управления впрыском топлива .
5. Быстрая проверка предохранителей автомобиля.
6. Лёгкая проверка элементов питания самого прибора.
Несмотря на то, что, возможно, постановка задачи для кого-то покажется громоздкой, сам прибор получился несложным, и повторить его может любой, у кого руки растут откуда надо, и умеющий работать паяльником. Сразу оговорюсь, что я, как автор, ничего оригинального не придумал, и все эти схемно-технические решения (или очень похожие на них) можно по отдельности найти в интернете. Я всего лишь собрал всё в одну схему,
Кроме того, стояла задача срочно создать прибор для работы, а не для выставки, поэтому перфекционистов прошу сильно не возбуждаться от того, что прибор не имеет парадного вида. :)
Вот, собственно, нарисованная в программе SPLAN7 схема:
Блоки схемы (выделены серым цветом и пронумерованы) имеют следующее назначение:
1. Блок нахождения провода +12 вольт и провода/контакта, "сидящего" на массе автомобиля. Горит красный светодиод - в исследуемой точке есть положительное напряжение, горит синий светодиод - в исследуемой точке - масса (минус).
2. Блок подсветки рабочей зоны прибора (игольчатого щупа 1).
3 Блок звуковой индикации.
4. Блок проверки провода, на котором есть какое-то напряжение, под нагрузкой 200мА. Внимание! Этот режим можно применять с осторожностью, на короткое время: 1-2 секунды.
5. Блок быстрой проверки предохранителей под токовой нагрузкой
величиной 200 мА.
При необходимости, любой из этих блоков, кроме блока 1, батареи и выключателя S1 может быть исключен из схемы, без потери работоспособности прибора. Но в этом случае функции и полезность прибора будут минимальными.
Детали схемы.
Светодиоды - любые маломощные, с током 5-15 мА соответствующего цвета свечения - в моём случае обычные китайские 3-х вольтовые светодиоды, выписал их штук 200 разного цвета с Али-Экспресс за копейки:
LED1 - красный, LED2 - синий, LED3 - белый. Конечно, можно применять светодиоды любого цвета свечения.
Диод D1- любой маломощный, малогабаритный с прямым током не менее 50 мА .
Резисторы R1, R2, R3 - любые малогабаритные. Этими резисторами можно подобрать наиболее яркое свечение светодиодов, но в пределах их паспортных характеристик. Я обычно ограничиваю ток через мелкие светодиоды пределами 5-10 мА. Так они и светят прилично, и дольше проработают.
Лампы EL1 и EL2 - 12 вольт, 1,2 ватта (лампы подсветки приборной панели автомобиля, продаются во всех магазинах автозапчастей).
Суммарный ток через этот узел при нажатии кнопки S1 составляет 200мА, что позволяет определить - является ли исследуемый провод сильноточным. Если провод является сигнальным (работает где-то в схеме управления) , то лампы не будут гореть в полный накал. Как выше сказано, это важно для подбора провода питания при установке автосигнализации.
Контактные элементы: S1 - замыкает цепь питания ламп EL1 и El2, это кнопка без фиксации. S2 - ползунковый включатель на корпуса прибора (о корпусе - чуть ниже).
Зуммер Z1 - еще называемый буззером на 3 вольта (бывают и 5-ти вольтовые буззеры, будьте внимательны)- пищалка с встроенным звуковым генератором, Куплена в магазине радиозапчастей за 30 рублей. При прикладывании к контактам зуммера напряжения 3 вольта (в правильной полярности, например, от батареи в таблеточном исполнении) он начинает издавать звуковой сигнал частотой 600-800 герц. При приобретении зуммера в магазине проверьте его именно таким образом, иначе можете купить не зуммер, а просто динамик, потому что внешне они не отличаются друг от друга!
Обычная "пищалка" компьютера при подключении ее к напряжению 3 вольта просто издаст одиночный щелчок. Если нет возможности купить "самозвучащий" буззер, можно использовать обычный динамик - пищалку от компьютера. На самом деле он "пищать" не умеет, так как является просто маленьким динамиком без встроенной схемы с генератором. Но его тоже можно использовать, спаяв на его контактах простейшую схемку генератора (смотри рис. 3). Схема проверена, работает, потребляет ток в пределах 50 мА.
Замены
Транзистор КТ315 можно заменить любым маломощным кремниевым транзистором обратной проводимости, например: КТ503, КТ3102, 2SC634, 2N3397,PFP720 и т.д., с любыми буквенными индексами.
Транзистор КТ361 можно заменить любым маломощным транзистором прямой проводимости, например: КТ502, 2N3905, BC557, SS9012, 2SA556 и т.д. , с любыми буквенными индексами. Гугл вам в помощь.
Прибор размещен в двух коробочках-контейнерах для элементов питания типа ААА, купленных в том же радиомагазине за 30-40 рублей за каждый контейнер. Собственно корпусом является коробка на 3 элемента питания, в которой удалена почти вся начинка и перегородки. Оставлен на месте только ползунковый включатель, который в схеме прибора включает подсветку (см. рисунок 5, рисунок 7).
Контейнер на два элемента питания без крышки используется по прямому назначению, в нем размещены два элемента питания на 1.5 вольта типа ААА, дающего для прибора напряжение 3 вольта.
В качестве иглы прибора (Щуп1) использована самая обычная заклепка с заточенным штырём.
Кнопка S1 без фиксации включения ламп EL1 и EL2 расположена на заднем торце прибора. Требование к ней только одно - выдерживать ток не менее 200 миллиампер. Кнопка тоже покупная, стоила 24 рубля.
На конце минусового провода прибора (длиной 1,5 метра) припаян серьезный крокодил (он вообще не улыбается!).
Монтажная плата исполнена на пластинке фольгированного текстолита путем прорезания разделительных линий между контактными зонами. Травить печатную плату для такого простого устройства я посчитал излишним. Плата ограничена размерами свободного места и имеет размеры 12 х 45 миллиметров (смотрите рисунок 4).
Картинки ниже иллюстрируют прибор в разных ракурсах.
Работа с прибором
Если место работы плохо освещено - включаем светодиод подсветки.
Присоединяем крокодил к массе (минусу аккумулятора), а щупом-иглой прокалываем изоляцию исследуемого провода или прижимаем щуп к исследуемому контакту. Если в этом месте есть потенциал +12 вольт, загорится красный светодиод. Если в этом месте ноль (масса), загорится синий светодиод и раздастся звук зуммера.
Если необходимо определить - силовой это провод или сигнальный, нажимаем кнопку на задней стороне прибора, загорятся для лампочки. Яркое их свечение указывает на то, что провод - силовой, тусклое - провод не силовой.
Прозвонкой (например, проверяя провод на скрытый обрыв где-то в нем) можно работать в обычном порядке, при этом крокодил используется как второй щуп прибора. При целостности цепи раздастся звук зуммера и загорится синий светодиод. При обрыве провода, подсоединившись к одному его концу крокодилом, щупом постепенно перемещаясь по проводу (прокалывая аккуратно изоляцию) доходим до точки, где звук исчезает, локализуя, таким образом, место обрыва. Не лишним, наверное, будет напомнить, что при такой проверке хотя бы одна клемма с аккумулятора должна быть снята.
Отдельно хочу сказать про проверку предохранителей под нагрузкой. Иногда случаются странные вещи: предохранитель через слаботочную схемы прозвонки (ток - единицы миллиампер) ведет себя как исправный, зуммер пищит, светодиод горит. Однако предохранитель при этом не работает, хотя и на просвет выглядит как целый! Видимо, в нём остается какой-то микроконтакт, достаточный для срабатывания зуммера. Такое случается, чаще, чем можно подумать. И на таком не очевидном дефекте можно потерять кучу времени, считая предохранитель исправным, и демонтировав поиске дефекта все панели, под которыми проходят жгуты проводов.
Поэтому я счел необходимым ввести в прибор проверку предохранителя под нагрузкой - через лампочки EL1 и EL2 с током через проверяемый предохранитель в 200 миллиампер. При такой проверке крокодил (Щуп2) должен быть подсоединен к минусовой клемме аккумулятора, а игла (Щуп1) должна быть подсоединена к плюсовой клемме аккумулятора.
Контакты, к которым прижимается проверяемый предохранитель, расположены на нижней стороне прибора. Кнопку S1 при этом нажимать не нужно.
Проверка предохранителей под нагрузкой куда более достоверна, чем проверка звуковой прозвонкой.
Этим прибором можно проверять - подаются ли управляющие импульсы на катушки форсунок системы впрыска. В этом случае, если к проверяемой форсунке приходят управляющие импульсы напряжения, при подсоединенном к контакту форсунки щупе прибора красный светодиод LED1 будет регулярно вспыхивать в такт поступающим импульсам.
И, наконец, схема проверки исправности батарей самого прибора (в нем используются самые две обычные батарейки ААА, которые легко заменить).
Для проверки состояния батарей надо, никуда не подключая прибор, просто нажать кнопку S2. При этом раздастся звук зуммера и загорится синий светодиод. По тону звука и яркости свечения светодиода очень просто заметить, что батарейки сели. В первую очередь - по звуку, при севших батарейках он сильно меняет тон звучания в нижнюю сторону.
Заводской прибор с таким или даже более бедным функционалом может стоить, как я заметил по предложениям в интернете, несколько тысяч рублей(!).
В версии 2 есть идея вставить цифровой вольтметр с Али-экспресса, чтобы реально видеть уровень напряжение в исследуемой точке. Если, конечно, руки дойдут до этого дела. Хе-хе..
Надеюсь, это статья будет полезна автоэлектрикам и автомобилистам, умеющим держать в руках паяльник.
Если будут вопросы - задавайте.