Органики нам показалось мало, и мы поехали к биодинамистам. Хозяйство небольшое, времени экскурсии водить особо нет, поэтому спросили, а «профессионал» ли я или так просто.
Проверив мой бэкграунд (упоминания wset’a, школы сомелье, этого канала и ютюбчика оказалось достаточным, чтоб сойти за уверенного любителя/профессионала), они радостно согласились нас принять. Винодела Давида Сампедро на месте не оказалось, но была его жена Мелани – американка, бросившая скучную работу и переехавшую к мужу в Испанию делать вино.
Никаких ресепшенов тут нет – встретили нас сначала две большие собаки, которые нас обнюхали и потребовали их почесать, а потом и сама Мелани вышла. Муж Мелани делает вино с 99 года, а первый выпущенный официальный винтаж – 2003. Биодинамики в Риохе пока не так много, как, к примеру, в Австрии или во Франции, и в начале своего пути Давид воспринимался соседями чуть ли не как вредитель, который делает все неправильно и губит виноградник, потому что позволяет расти на нем траве и поддерживает прочий эко-баланс. Сегодня Мелани сама клеймит соседей за то, что те убивают землю химикатами, и мечтает приобрести соседний участок, чтобы спасти его. Вот он на фото.
Кстати, один виноградник она уже купила сама – общих с мужем средств и кредитов уже не хватало на расширение, и Мелани вложила собственные пенсионные накопления.
Несмотря на юный возраст винодельни, их вина уже замечены и обласканы журналом Декантер, Тим Аткиным и другими. Мелани говорит, что они не отправляют вина на обзор, если это платный обзор. Только честное бесплатное мнение.
Мое честное бесплатное мнение – это был самый крутой визит за всю поездку (ок, Тондония тоже была классная, но по-другому). Во-первых, подкупают гостеприимство и личный неформальный подход. Во-вторых, конечно, вина. Здесь, кстати, не гонятся за «заветными» категориями Crianza, Reserva, Gran Reserva – их выдают только если соблюдены все условия, прописанные в правилах региона, а это значит только 225литровые бочки. Если выдерживаешь в других – давай как хочешь, но статус не получишь.
Но виноделам новой волны это не всегда и надо. Так вот, вина. Особенно приятно удивили 3 из 5 попробованных – два оранжевых разной степени «дикости» и красное Phincas. Когда я говорю «дикость», я не имею в виду запах «наименее приятной части лошади». Вина совсем не дефектные. Просто одно из них было в контакте с кожицей несколько дней, а другое 6 месяцев - это накладывает отпечаток. Но оба они самобытны и сложны. Phinca Durmiente – это Rufete blanco, ещё один менее очевидный сорт, чем Виура (он-то и выдерживается 6 месяцев на кожице). Phinca Hapa – белый бленд, названный так в честь собаки Мелани, которая слишком рано покинула этот мир. Ради покупки виноградника, где растут лозы для этого вина, Мелани и пришлось расстаться с пенсионными сбережениями.
Красное Phincas вообще шикарное – наиболее точно его описывает, пожалуй, сравнение с винами долины Роны, которое использует и сама хозяйка. Структурированное, пряное, с отличным потенциалом.
Уж не знаю, заслуга ли это именно биодинамики, но факт есть факт – вина шикарные. Кстати, по началу Давид был настроен скептически к идее биодинамики, но замечал, что на его уже тогда органических виноградниках чего-то все-же не хватает. Органика это хорошо и правильно, но мало. А биодинамика дает тот результат, который его устраивает. На календари Марии Тун ориентируются, но не возводят в культ. И да, на виноградниках отказались от тракторов и прочего и используют труд лошадей.
В Россию собиралась возить Joia, даже один или два заказа разместили.
Подписывайтесь на канал в телеграме!
Чирз!