№1. Почва
Растение это капризное, нормально расти и плодоносить будет только на достаточно кислых и богатых органикой (не перегноем!) грунтах.
Многие считают, что голубика — растение болот, и стараются посадить ее в местах, где вода подходит к самой поверхности почвы и есть затенение (или искусственно создают такие условия). Другие же высаживают саженцы на торфяниках — мол, там-то почва уж точно кислая. Однако на поверку и там она может быть неподходящей. Например, pH низинного торфа составляет 6 единиц, а голубика нуждается в 4–5, до 5,5, но не выше.
При необходимости их следует подкислять, используя для почвы коллоидную серу, а для воды — любую доступную кислоту (например, уксусную или автомобильный электролит).
№2. Выбор места
Низинный и верховой торфяники не подходят для посадки голубики еще и потому, что торф — почва холодная. Весной он оттаивает на 10–14 дней позже, чем другие типы почв, а осенью на торфяниках раньше всего бывают заморозки. К тому же, рост побегов голубики на торфяной почве затягивается до поздней осени, они не успевают одревеснеть и зимой обмерзают. Поэтому лучше выращивать голубику на смеси торфа с песком, опилками, хвоей.
Практики обычно рекомендуют выбирать для плантаций голубики песчаные почвы, супеси с легким проникновением воды и воздуха. Но не все прислушиваются к этим рекомендациям — иногда садоводы выбирают глинистые участки и начинают делать в них «колодцы» с кислой почвой без дренажа. После дождей вода в таких местах застаивается, и корневая система растений постепенно отмирает. Ведь избыточное увлажнение голубика переносит даже хуже, чем засуху, так что высаживать ее следует на участках, где не бывает застоя воды, и поливать умеренно, но регулярно — так, чтобы не допускать пересыхания верхнего слоя почвы (0–20 см), но и не переувлажнять его.
Участок под голубику лучше выбрать солнечный (желательна 100%-ная освещенность) и защищенный от ветра. А если почва там все же глинистая, следует проложить дренаж, а затем готовить «колодцы». Впрочем, проще и лучше разместить саженцы на поднятых грядах (гребнях). Чтобы сделать их, нужно вынуть слой почвы глубиной 5–8 см и распределить ее вокруг ямы под посадку, а саму яму заполнить торфом или смесью торфа с песком до образования холмика высотой около 30 см. На верхушку этого холмика и высаживают кусты, а почву под ними мульчируют.
Расстояние между посадочными местами — 1–1,5 м, между рядами — 2,5–3 м. Для рационального использования освещения ряды ориентируют с севера на юг. Если посадки создаются на участке, где ранее были высажены плодово-ягодные растения, кусты голубики высаживают не ближе 3 м от них (во избежание нежелательной конкуренции, прежде всего, за влагу и свет). Расстояние от плодово-ягодных деревьев должно быть еще больше — около 5 м.
№3. Мульчирование почвы
Недостаточное внимание к мульчированию — еще одна распространенная среди аматоров ошибка. Замульчировать поверхность почвы на 8–10 см вокруг куста нужно обязательно. Для этого можно использовать сосновые опилки или измельченную кору самой мелкой фракции слоем толщиной 5–8 см. Это поможет решить ряд проблем. Во-первых, мульча позволит избавиться от сорняков, во-вторых, отрегулирует водно-воздушный и температурный режим верхнего слоя почвы (он не будет пересыхать и перегреваться), в третьих, таким образом можно регулировать освещенность куста. А самое главное — мульча поможет бороться с болезнями, ведь в процессе разложения опилок происходит подкисление почвенного субстрата под растениями.
№4. Минерализация ягодника
Голубика нуждается в больших дозах азотных удобрений и немного меньших — фосфорных и калийных. При недостатке азота листья кустов желтеют, ягоды мельчают, побеги растут слабо. Поэтому при посадке в весеннее время под каждое растение следует внести по 35–40 г сульфата аммония, а если почва вокруг куста замульчирована свежими опилками — вдвое больше. Кроме того, желательно внести сульфат магния (15–20 г) и микроэлементы (1–2 г). Вместо сульфата аммония можно использовать мочевину.
Чтобы получать хорошие урожаи в последующие годы, количество азотных удобрений следует увеличивать в соответствии с годовым ростом растения (примерно в 2 раза). Причем вносить их следует в три этапа: 50% — в период распускания почек, 30% — в начале мая и 20% — в начале июня.
Фосфор вносят в форме простого или двойного суперфосфата (50–60 г или 25–30 г на растение соответственно) с заделкой на глубину 5–
10 см, а калий — в форме сульфата калия по 30–40 г на куст (обратите внимание, что хлористый калий для растений токсичен). Такие подкормки проводят в два приема: 2/3 всей дозы вносят рано весной, перед началом роста, а 1/3 — в июне.
На очень кислых песчаных или торфяных почвах может периодически проявляться недостаток меди. Устраняют его опрыскиванием растений в период вегетации 0,1% раствором сернокислой меди.
А вот подкармливать голубику органикой (навозом, компостом, куриным пометом) однозначно не следует.
№5. Защита от заморозков
Голубика — растение достаточно зимостойкое, некоторые сорта могут выдерживать температуру до –30°С. Однако в суровые бесснежные зимы кусты могут обмерзнуть. Чтобы избежать этого, на зиму растения следует обвязывать лапником или укрывать спанбондом, мешковиной или другими подходящими материалами (только не полиэтиленовой пленкой!), предварительно соорудив каркас из колышков или расположенных крест-накрест проволочных дуг.
Во время цветения голубика способна без заметных повреждений переносить заморозки до –7°С.
№6. Обрезка
Для получения регулярных урожаев и крупных ягод растения с 6-летнего возраста необходимо обрезать. Внизу куста вырезают все пустые ветви, а затем удаляют ветви старше 7–8 (можно и 6) лет. Из крупных однолетних побегов оставляют 3–5 самых крепких и здоровых, а остальные тоже удаляют.
Понравилась статья?
Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а также заходите к нам в интернет-магазин садовых растений Krapiva!