Привет, друзья!
Сегодня предлагаю перенестись в солнечный Ереван [хотя все фотографии в посте осенние, так что солнца будет не очень много], столицу прекрасной гостеприимной Армении. Пожалуй, Армения является одной из наиболее популярных в туристическом плане стран среди россиян, по крайней мере среди тех, где нет моря. Тут и впрямь неплохо, есть, что посмотреть, кормят вкусно и до отвала, люди добрые, приветливые, недорого в конце концов. Так что практически каждый турист возвращается из Армении в прекрасном настроении, отдохнувшим и полным прекрасных впечатлений. Отправимся в Ереван за впечатлениями и мы с вами.
Вообще Ереван, мягко говоря, не самое интересное из того, что можно увидеть в Армении. Но так уж он расположен, что именно отсюда наиболее удобно совершать однодневные вылазки в горы, древние крепости и монастыри и прочие многочисленные достопримечательности страны. Но сегодня мы сосредоточимся на отдельных примечательных деталях именно армянской столицы. Прогуляемся по ее улицам и площадям, зайдем в неприметные дворы и подворотни, да и просто посмотрим по сторонам. Ну, а начнем мы нашу прогулку прямо из центра Еревана, с Площади Республики.
Итак, поехали!
В Ереване центральная площадь масштабна и монументальна! Вот в Баку, кстати, нет как таковой центральной площади (Площадь Свободы перед Домом правительства ‒ обычное многополосное шоссе). В соседней Грузии, в Тбилиси центральная площадь (тоже, кстати, Свободы) есть, но сравнительно небольшая по размеру. Хотя народу на ней помещается вполне достаточно для свершения революций:) В Ереване же центральная площадь огромна (30 000 кв. метров), причем не только относительно миллионного города, но даже и по мировым меркам. Важность ее такова, что слово «Республики» к названию никто никогда не добавляет. Просто говорят «Площадь», и сразу понятно, что имеется в виду.
А еще на Площади становится заметен главный архитектурный оттенок в застройке Еревана ‒ розовый. Все дело в том, что наиболее распространенным строительным материалом в армянской столице, да и вообще-то во всей остальной Армении, является розовый туф, местный камень, широко используемый в строительстве, а точнее отделке. Вообще месторождений туфа в мире не так уж и мало, но именно в Ереване он стал не просто популярным стройматериалом, но и в некотором смысле одним из символов города. Благодаря этому Ереван даже получил прозвище «Розовый город».
Смотрится туф действительно выигрышно. Благодаря нему обычные советские пятиэтажки и в прямом и в переносном смыслах начинают играть новым цветом. Туфовые плиты немного различаются между собой по цвету, эдакие 50 оттенков розового, отчего дома в Ереване своим видом напоминают мозаичные панно. Причем есть среди них темно-розовые, практические бардовые, есть с преобладающими желтыми, оранжевыми и другими светлыми оттенками.
А от упомянутой выше Площади Республики (ну почти от нее) в сторону Площади Свободы ведет Северный проспект, главная пешеходная улица в центре современного Еревана. Его строительство было задумано еще в начале 1920-х архитектором Александром Таманяном в ходе работы над генеральным планом Еревана. Северный проспект должен был стать городской артерией, которая соединила бы два центра города, административный и культурный, но осуществить свой замысел при жизни архитектор не успел. За него это сделали потомки, сравняв в начале 2000-х малоэтажные кварталы старого Еревана и возведя на их месте многоэтажные дома из все того же розового туфа.
В итоге место получилось крайне неуютное. Прежде всего пешеходные улицы, как мне кажется, намного более приятны для прогулок, когда застроены малоэтажными зданиями. На Северном же проспекте к постройке были запланированы элитные жилые дома, офисы, магазины и рестораны. Несколько магазинов и ресторанов тут действительно есть. А вот что касается жилых домов и офисов, тут ситуация сложилась какая-то неоднозначная: даже спустя десятилетия после строительства многие квартиры и офисные помещения здесь пустуют. Днем там не видно никаких признаков жизнедеятельности, а вечером даже не горит свет. Среди причин чаще всего называют высокие цены на местную недвижимость. В общем ситуация точь-в-точь такая же, как со многими новостройками в центре Баку.
Ну, а Северный проспект выводит нас к Академическому театру оперы и балета. Вот он, по центру на фото. Вид с ереванского Каскада, речь о котором пойдет ниже.
Здесь уже становится намного уютнее: окружающие театр зеленые скверы и летние кафе всегда шумны и многолюдны. А еще место здесь довольно «памятниковое». Кажется, что на пятачке вокруг театра установлена едва ли не половина памятников всего города, посвященных деятелям культуры и искусства.
Нашлось тут место в том числе и прекрасному советскому актеру армянского происхождения Фрунзику Мкртчяну, но не одному, а в компании еще троих актеров, сыгравших в фильме «Мужчины» 1973 года.
На фото выше, кстати, фоном памятнику композитору Александру Спендиарову служит местная Родина-мать, монумент «Мать Армения», построенный в 1967 году в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Вот только сам постамент был построен 17 годами ранее и изначально предназначался для памятника Сталину, на нем он благополучно и простоял 12 лет.
Внутри (в основании монумента), кстати, есть небольшой военный музей. Изначально открытый в 1970 году он был целиком и полностью посвящен ВОВ, но 25 лет спустя, в 1995 году, экспозиция была поделена на два раздела, первый о войне 1941‒1945 гг., а второй о Карабахской войне. При этом последний едва ли не больше. Предлагали даже купить DVD о нагорно-карабахском конфликте, но если такое где-то и покупать, то однозначно не в Армении или Азербайджане, ибо освещение войны каждой из сторон априори будет ангажированным.
К Матери-Армении мы, кстати, от театра перенеслись довольно быстро, а между тем этого не сделать, не миновав, пожалуй, главную достопримечательность Еревана (по крайней мере из числа построенных в советские годы) ‒ архитектурно-монументальный комплекс «Каскад». Если объяснять совсем просто для тех, кто о Каскаде слышит впервые, это такая огромная лестница с открытыми террасами, фонтанами, многочисленными скульптурами и музеем современного искусства внутри. Ведет Каскад из центра города, находящегося в низине, на высокое Канакерское плато.
Единственным, ну скажем так, недостатком Каскада является то, что несмотря на 40-летнюю историю его строительства (а началось оно в 1980 году), он до сих пор не достроен. Первый раз строительство Каскада остановилось в конце 1980-х в связи со Спитакским землетрясением, распадом СССР и Карабахской войной. В начале 2000-х, вроде как, наконец-то возобновилось, но вот почему-то завершиться не может и по сей день. Хотя осталось, казалось бы, совсем немного, процентов 15-20, но никакого строительство не велось ни 6 лет назад, во время моей первой поездки в Армению, ни 2,5 года назад, во время второй.
Вот так выглядит верхний ярус Каскада. Пусть строительные краны не вводят вас в заблуждение, никаких работ тут не ведется.
И подобная «необустроенность» и, если хотите, разгильдяйство, вызванные далеко не только отсутствием денег, видны во многом. Ярким примером является ущелье вокруг реки Раздан, протекающей через самый центр города. Место исключительно красивое, в Европе такое стало бы лучшим городским парком, точкой притяжения и отдыха горожан и туристов, а в Ереване, увы, напоминает какой-то необустроенный овраг, который все обходят стороной. И это в лучшем случае, в худшем ‒ приходят выкинуть с горы мусор.
Но вернемся еще ненадолго к Каскаду. Здесь 10 лет тому назад прямо около недостроенного верхнего яруса открылся Культурный центр Шарля Азнавура, французского шансонье армянского происхождения. Причем планировался он, вроде как, в качестве дома артиста, но в итоге стал просто центром. Да и как-то не очень, наверное, из дома на строительную арматуру смотреть. Хотя именно здесь, на Канакерском плато, находится что-то вроде ереванской Рублевки, района с самой дорогой недвижимостью в городе.
Ну, а вообще сам Каскад ‒ место довольно любопытное, популярное как среди ереванцев, так и туристов. Подняться на самый верх стоит хотя бы ради лучшего во всем городе вида на Арарат. Хорошей физической формы, кстати, не потребуется, внутри работают эскалаторы. А до самого Арарата отсюда добрых 50 километров, хотя кажется, будто начинается он вот прямо буквально сразу за городом.
Да и вообще, когда на фоне города видны горы, любой, даже самый унылый городской пейзаж играет новыми красками. В России, исключая Кавказ и еще буквально несколько мест, такого практически нет. В Армении же наоборот, наверное, не найти места, откуда горы не были бы видны.
Вот еще несколько городских пейзажей Еревана с горами на фоне. Прекрасно, неправда ли?
А ниже уже без гор. Что называется, почувствуйте разницу. А заодно присмотритесь к фотографии повнимательнее. Что-то замечаете, помимо традиционных для Еревана розовых оттенков домов? Если присмотреться, можно заметить, что в то время как внешние фасады домом как правило остаются нетронутыми (то есть такими, какими были построены изначально), внутренние обрастают дополнительными балконами, пристроенными комнатами, верхними этажами и всевозможными пристройками и надстройками. Происходит ли это легально или нет ‒ большой вопрос. Но то, что происходит регулярно, это факт. Подозреваю, что в 99% случаев такими мелочами, как согласования, никто попросту не заморачивается.
Так называемый самострой ‒ явление типично кавказское. Наверняка в мире можно найти еще немало подобных примеров, но что касается постсоветского пространства, то тут бесспорными лидерами в плане самостроя являются закавказские страны (Армения, Грузия и Азербайджан), а также отдельные российские регионы, в первую очередь Дагестан. Но Армения, пожалуй, является лидером в данном списке по количеству и масштабам самостроя.
Вот, например, на фото ниже дом на финальном (ну, вроде как, на финальном) этапе самостроя: он уже стал выше на этаж и толще в полтора раза по сравнению с изначальными размерами. Оно ведь как: сначала кто-то пристроит балкон, потом балкон вырастет до размеров целой комнаты, потом пристраивает себе комнату кто-то из соседей, а потом еще и еще. Бывает, что первыми пристраивают комнату жители верхних этажей. Для этого около дома устанавливают длинные сваи в качестве дополнительных опор. Потом подтягиваются жители снизу, им-то уже легче:) И так через несколько лет у обычного жилого дома полностью обновляется внутренний фасад. Те стены, что несколько лет назад были внешними, становятся внутриквартирными.
А вот тут у дома появились новые стояки. Причем у кого-то это новый балкон, а у кого-то полноценные комнаты. И, кстати, комнатами могут и не ограничиться. Бывает, что пристроят крыльцо, и появляется личный выход на улицу. Или целый гараж на первом этаже, попасть в который можно прямо из своей квартиры. Могут огородить небольшую территорию и организовать собственный задний дворик:) В общем тут целый полет фантазии!)
Ну, а тут расти в бок, похоже, было некуда. Да и непросто это, когда сам ты живешь на последнем этаже, а жильцы под тобой увеличивать свою жилплощадь не могут или не хотят. Но когда это было проблемой? Просто берешь и пристраиваешь дополнительный этаж, и теперь у тебя двухуровневая квартира:) Все гениальное просто!
Выглядят такие пристройки, конечно, не слишком презентабельно, но кто об этом думает, когда на кону расширение собственной жилплощади? Да и занимаются подобным, скорее всего, не самые бедные люди, все-таки самострой ‒ это что-то среднее между ремонтом и постройкой нового дома. То есть влетит в копеечку в любом случае. Ведь и в относительно благоустроенном Баку такие примеры сплошь и рядом. В Ереване же есть и другие примеры.
Так, если с Площади Республики пойти не по Северному проспекту, а по улице Амиряна, буквально через 10 минут можно оказаться в одном из старейших районов города под названием Конд, который был основан еще в XV веке. По факту же никакой особой старины в Конде сегодня нет, зато есть лабиринты узких улиц, ветхие постройки из сподручных материалов и «паутина проводов над жестяными крышами обшарпанных домов».
Ну, это, натуральная Африка, скажу я вам. Как что-то подобное может находиться в километре от помпезной, монументальной центральной площади города, просто уму не постижимо!
Вот несколько фотографий Конда под рубрикой «Без комментариев». Взгляните и ощутите непередаваемый колорит постсоветских трущоб:
Тут, кстати, меня остановила компания армянской молодежи в кожаных куртках и ботинках, и первым же делом по-русски спросили, чего я тут делаю. Просто, говорю, хожу, фотографирую, смотрю, как люди живут. Их, похоже, такой ответ вполне устроил. Что-то пошутили на полурусском-полуармянском и пошли дальше.
Что самое удивительное, машины, припаркованные на узких улицах Конда, не сказать, чтоб дешевые. Наглухо тонированные черные мерседесы здесь, похоже, обычное дело. Спрашивается, если есть деньги на подобный автомобиль, так почему же не находится на нормальное жилье?
При этом новые районы и современные многоэтажки уже обступают Конд буквально со всех сторон. И строительство продолжается ускоренными темпами. Так что надолго ли еще хватит этого филиала бразильских фавел в самом центре закавказской столицы, покажет время.
Вот только Конд ‒ далеко не единственные трущобы в Ереване. Если кому-то не нравится слово трущобы, давайте назовем это очень бедными домами. Но факт остается фактом: в армянской столице новенькие дома зачастую вплотную соседствуют с какими-то невообразимыми жилищами из досок, бетона и фанеры. Тут уж понятно, не то что Каскад достроить, людей бы для начала расселить.
Можно, конечно, продолжить сравнение Еревана с Баку, указав на то, что и в последнем есть (или по крайней мере до недавнего времени были) районы трущобного типа, но все-таки Азербайджан стремительно обновляет облик своей столицы. Старые дома в Баку сносятся целыми кварталами, а на их месте вырастают новые районы. А вот Еревану до таких темпов далеко. Достойного жилья, увы, пока на всех не хватает. И это столица, а в регионах, надо думать, ситуация еще критичнее.
Ну, а помимо общего облика Еревана, нужно, наверное, обратить внимание и на одну его «достопримечательность», точнее сказать, знаковое место армянской столицы. Их здесь в принципе не так чтобы много, но одно все же требует отдельного упоминания ввиду того, что является ни много ни мало одним из символов нынешней армянской идентичности. Речь о мемориальном комплексе Цицернакаберд, посвященном жертвам геноцида армян 1915 года на территории Османской империи.
Разговору о геноциде можно посвятить целую статью и не одну, так что данную тему мы в этот раз, видимо, обойдем стороной. Если же говорить о самом мемориале, то построен он был как ни странно в 1967 году. Почему странно? Ну, в советские годы подобные национальные моменты, как мне представляется, скорее замалчивались. Появление же мемориала, полагаю, стало возможным во многом благодаря вступлению Турции в НАТО 15 годами ранее. Турция (а вместе с ней и Азербайджан), признавая многочисленные армянские жертвы, сам факт геноцида категорически отрицают.
В 2015 году, в 100-летнюю годовщину трагических событий, в Цицернакаберде состоялись траурные мероприятия при участии президентов Армении и России, а также Франции, Кипра и Сербии, то есть именно тех стран, чьи отношения с Турцией можно охарактеризовать, как натянутые.
Еще один интересный момент, благодаря которому голос Армении, а точнее голос армян, слышен во всем мире. Помимо упомянутого выше Шарля Азнавура, одними из самых известных армян в мире музыки являются представители рок-группы System of a Down. Каждый из четырех ее участников является потомственным армянином, хотя лишь один из них родился в самой Армении (Армянской ССР), но и тот в раннем детстве вместе с родителями переехал в Америку.
Можно было бы ожидать каких-то афиш выступлений SOAD в Ереване, сувениров с символикой, ну или хотя бы рекламных плакатов с участниками группы. В реальности же единственный раз, когда мне встретилось хоть какой-то упоминание данного музыкального коллектива, была вот эта неказистая надпись в подземном переходе:
Кстати, на фотографии выше куда более примечательной деталью, нежели местная переходная живопись, является объявление со словом Одесса (под ним написаны названия еще нескольких украинских городов). Таких объявлений, преимущественно правда с названиями русских городов, по всему Еревану развешано очень немало. Предлагают организацию переезда, перевозку вещей и прочие услуги грузовых перевозок. Едут, видимо, не от хорошей жизни.
Хотя, если верить статистике, в последние годы население Еревана выровнялось и даже начало расти, но все равно пока что на 120 тысяч отстает от показателей 1990 года. При этом население всей Армении сегодня равняется почти 3 миллионам, хотя еще в начале девяностых превышало 3 миллиона 600 тысяч человек. Армяне, кстати, являются одной из относительно немногих наций, представители которой в большинстве своем живут за пределами своей страны. 3 миллиона в Армении и 8 за рубежом. С ходу в голову еще приходят ливанцы, там примерно такое же соотношение: 4 миллиона в самом Ливане, 10 миллионов за рубежом.
А вот еще один популярный в Армении тип объявлений: Дружба. Люди, которым одиноко, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, ну или хотя бы те, кому просто не с кем поговорить, могут набрать этот номер и найти себе новых друзей.
Ладно, шучу:) Под словом «Дружба» здесь имеется в виду бензопила, до 1980-х годов единственная из производившихся в СССР. Сейчас, конечно, в наличии есть масса других вариантов, наверняка более качественных, но «Дружба» была настолько популярна, что ее название почти что стало нарицательным. Ну, например, как слово «Ксерокс» для копировальных аппаратов. Продают либо саму бензопилу, либо соответствующие услуги с ее использованием.
Таковы реалии сегодняшнего Еревана, которые как правило остаются за кадром большинства туристических поездок. Но, как я уже писал выше, столица Армении ‒ все-таки не самое красивое и интересное место в стране. Но рассказ о том, чем богата и славна армянская земля, мы, пожалуй, оставим на следующий раз. А на этом пора и попрощаться с «розовым городом».
Заканчивать будем, как всегда, на позитивной ноте. А какая ереванская нота может быть позитивней, как не ужин до отвала в одном из здешних ресторанчиков? Благо, еда тут практически повсеместно очень вкусная и при этом совсем недорогая. А когда чувствуешь, что места в желудке уже не осталось, надо махнуть бокальчик местного коньяка [в качестве растворителя], и уже можешь дальше продолжать:)
Ну, и на этом о Ереване на сегодня все. Спасибо, что дочитали. Надеюсь, было интересно!
Подписывайтесь, дальше будет еще интереснее!)