Планам быть
Горы. Это слово незаметно вошло в мою жизнь несколько лет назад и изменило ее. Горы стали моей навязчивой идей. Холодные молчаливые свидетели эпох, за бессмысленные и мучительные восхождения на которые некоторые люди готовы рискнуть здоровьем и жизнью. Последние два года не были щедры на их присутствие в моей жизни, но зато сейчас выдалась возможность наверстать упущенное. И я пошел.
Так как на четвертую по высоте вершину Уральских гор я поднимался в апреле, то на майские я решил сходить южнее — в горы Главного Кавказского хребта. Выбрал гида с подходящим маршрутом — и вот уже я стою на железнодорожном вокзале города Туапсе. Дальше по плану была погрузка вместе с небольшой группой в микроавтобус и трансфер до аула Большое Псеушхо. Оттуда предполагалось пройти до базового лагеря 8 километров с набором высоты 400 метров и заночевать. На второй день планировались ранний выход на Семиглавый горный массив с набором по вертикали еще 800 метров, посещение всех семи вершин и возвращение в базовый лагерь для ночевки. На третий день — спуск в Большое Псеушхо и возвращение на железнодорожный вокзал в Туапсе. Такие были планы. Но что-то пошло не так…
А пошла не так погода. С утра начала путешествия резко ухудшился прогноз второго дня — на вершинах ожидался продолжительный снегопад, а в зоне леса — ливень. Обсудив с группой обстановку, гиды приняли решение поменять маршрут. В первый день мы должны были сразу выйти из аула на две вершины Хребта (Кашина и Семиглавую), после чего успеть вернуться в базовый лагерь, в лагере переждать ливень (он должен был идти всю ночь до полудня), после чего спуститься в Большое Псеушхо и оттуда трансфером добраться до побережья Черного моря, заночевав у скалы Киселева. На третий день, после экскурсии на окрестности скалы, должны были вернуться на вокзал Туапсе.
Факты и только факты
Семиглавый горный массив, как намекает название, состоит из семи вершин, растянутых на четыре километра по границе Сочинского и Туапсинского округов и завершает с востока туапсинский отрезок Главного Кавказского хребта.
Самой высокой вершиной массива является гора Семиглавая (1453 м). Чуть ниже ее расположена гора Кашина (1425 м), названная в 2004 году в честь местного инженера-геодезиста Л.А. Кашина. Многие местные жители до сих пор называют ее по старому названию — Лысой, а в многочисленных интернет-заметках ее путают с Семиглавой и называют высочайшей вершиной массива. Высоты остальных вершин, расположенных восточнее и северо-западнее основных, колеблются в диапазоне с 1375 до 1400 метров.
Предгорья и склоны массива утопают в зелени: в основном это доминирующие над всей остальной растительностью вековые буковые рощи. Богатство флоры привлекает разнообразную живность, включая кавказских медведей. На высоте примерно 1200 метров прибой лесов расплескивается зарослями колючих кустарников и дальше простираются только альпийские луга.
Во время Великой Отечественной войны по хребту на высотах свыше километра проходила линия фронта в ходе Туапсинской оборонительной операции. Сейчас об этих ожесточенных боях напоминают едва видимые шрамы окопов и монументы.
К массиву Семиглавой ведет несколько туристических маршрутов различной сложности. Из самых популярных можно отметить треки из аула Большое Псеушхо по долине реки Малый Наужи (длина 12,5 км, набор высоты 1,3 км); из хутора Терзиян по долине ручья Караковская щель (длина 15 км, набор высоты 1,2 км) и из села Анастасиевка по долине реки Пшенахо через урочище Третья рота и Яшкину тропу (длина 18 км, набор высоты 1,3 км).
Кто на песчаный карьер?
Аул Большое Псеушхо больше похож на среднестатистический небольшой поселок из одноэтажных кирпичных домиков. Особый колорит огородам придают только многочисленные ульи — по всей видимости, пасеки являются одним из основных источников доходов местных жителей.
Тропа от аула Большой Псеушхо в сторону хребта вьется вдоль мелкой горной речки Малый Наужи. Довольно пологий подъем в большей части пути идет под кронами буковых великанов и через пять километров выходит на поляну с дольменом — мегалитическим каменным сооружением, возрастом в несколько тысяч лет и до сих пор не понятным предназначением. Это один из 180 дольменов Большого Сочи и один из 2,5 тысяч дольменов Краснодарского края.
Еще пару с небольшим километров, и тропа вывела нас к броду через речку — на ее противоположной стороне подходящие для лагеря поляны и начало маршрута по склонам Семиглавой. К этому моменту солнце уже вышло в зенит и весьма активно добавляло к температуре в стоячем воздухе букового леса — я начинал заметно подкипать. Какое же невероятно кайфовое ощущение изнуренным от жары телом падать в холодные струи горного ручья!
Разбивка лагеря, горячий обед и — снова на тропу. Теперь склон стал значительно круче, температура еще выше, а воздух еще более вязкий. Группа начала растягиваться, я же шел в своем темпе примерно в ее середине. Быстрее идти явно не хотелось, жара выжимала из тела много влаги. Пот струился по лицу и спине струйками и я опять явно стал сильно перегреваться. Благо, что минут через 40, деревья стали редеть и мы вышли на открытое пространство седловины между горами Кашина и Семиглавой. Здесь потянуло свежим ветром и сразу заметно стало комфортнее. С каждым шагом вверх на Кашина ветер все усиливался, и уже совсем скоро его порывы стали ощутимо меня потряхивать. Желанная вершина уже маячила совсем рядом — я шел к ней и улыбался.
На вершине горы в золотистых лучах утомленного светила полоскались руны прошлогодней травы, а потрескавшиеся лики каменных останцев равнодушно созерцали сизые волны окрестных гор и сверкающую на горизонте нить моря. Из-под моих ног в две стороны расходились вершины и перевалы Семиглавого горного массива…
И кони понесли
После двухчасового восхождения наша группа расположилась на подветренной стороне горы, наслаждаясь фантастически живописными видами окрестных гор и заслуженным отдыхом. Солнце, припорошенное легкой облачностью, клонилось к западу и заливало акварелями раскинувшиеся под нашими ногами просторы. Было очень блаженно расслабленно лежать на пожухлой желтой траве, пить крепкий обжигающий кофе и смотреть на все это великолепие с высоты первой вершины.
Но долго засиживаться было нельзя — впереди была еще большая часть маршрута с обязательным по плану восхождением на Семиглавую. Снова спуск на седловину и траверс по границе леса вдоль подножия Семиглавой — нужная нам тропа на ее вершину располагалась с обратной стороны. С северной стороны хребта еще лежали снежники, напоминая о совсем недавней зиме.
На полощущем куртку ветру я быстро остывал и это наполняло меня энергией. Я стал резко взвинчивать темп и в какой-то момент обнаружил, что убежал от группы вперед на несколько минут хода. Но впереди уже виднелся выход на вершину Семиглавой и, едва ли не бегом, я устремился к ней по крутому склону. Ну вот и она!
Закатное светило добавляло красок более чем восхитительным видам с вершины Семиглавой, очень хотелось задержаться здесь и понаблюдать за падением солнца в воды Черного моря. Но нам предстоял еще спуск на перевал Семашхо II, поздний обед и выход по желанию на гору Батарейную (1684 м) с последующим спуском в базовый лагерь к Малому Наужи.
Небольшой отдых, уточнение актуального прогноза погоды на ближайшие сутки (на вершине есть покрытие сотовой связи) и спуск на перевал.
Расположились неподалеку от монумента защитникам Кавказа у приюта Семашхо и наш гид прямо на наших глазах приготовила каждому по вкуснейшей походной пицце. Пару глотков кофе, и вот уже вечная обеспокоенность в ногах снова требует от меня дороги дальней. Здесь наша группа разделилась — я и пара ребят захотели в довершение трипа дойти до вершины Батарейной, остальные предпочли начать спуск в сторону лагеря.
Время было в районе семи вечера, солнце уже уходило за горизонт, но вершина Батарейной была как на ладони и по моим прикидкам до нее было минут 25 ходу: сможем успеть до темноты! И тут кони снова понесли. Не сдерживаемый группой, я мелким галопом устремился по хребту к Батарейной. Минут за 15 я добежал до края глубокого ущелья, заросшего лесом, и тут мне стала понятна обманчивая близость этой вершины.
Чтобы до нее добраться, необходимо было сначала сбросить метров 100 высоты в ущелье, а потом на длинном, полуторакилометровом подъеме набрать не менее 300-350 метров. По самым оптимистичным, но уже более реалистичным оценкам, на это ушло бы в районе часа, а тем временем солнце уже зашло, и начало смеркаться. Выход на вершину в полной темноте меня не сильно обрадовал, и я без сожалений развернулся навстречу догоняющим меня спутникам. Небольшое совещание и, при полном согласии, мы решили тоже возвращаться в лагерь.
На границе с лесом сумерки уступили место ночи, и остаток пути до лагеря пришлось идти в полной темноте, иногда теряя тропу в слабом свете фонариков. Спустя час монотонный путь вывел нас прямо к нашему лагерю. Ранее нас вернувшаяся часть группы уже суетилась за приготовлением позднего ужина. Опять бодрящее купание в ледяных струях ручья, божественно вкусные макароны с тушенкой под пармезаном и отход на ватных ногах к палатке. За этот длинный день мне удалось пройти более 30 км и в общей сложности набрать на подъемах и спусках около 2 км, частично с 24 килограммовым рюкзаком на плечах. Прекрасная прогулка!
Полученный на вершине Семиглавой прогноз обещал ливень с трех часов ночи до двух часов следующего дня на нашей высоте и снегопад наверху. В какой-то мере я был этому рад — понижение температуры избавило бы от утомляющей жары, а затяжная непогода — возможность выспаться после хорошей физической нагрузки.
Я ожидал, что как только залезу в спальник, то сразу отключусь, но перевозбужденная впечатлениями за день ЦНС тормошила сознание и сон не шел. Я лежал на спине с закрытыми глазами и слушал ровный белый шум горной речки в пяти метрах от моей палатки и мягких лап ночного леса — под их убаюкивающий шорох через час я все же отрубился.
Проснулся посреди ночи. Прислушался — только вода и кроны. На часах два ночи и до обещанного ливня еще час. Попробовав воспользоваться пробуждением для подготовки к длительному пережидания дождя, выбрался из палатки в душную ночь. Тьма была кромешная, словно я в пещере. Покрутил головой вокруг, но помимо едва уловимого пятна неба в кронах, ничего больше разглядеть не смог. Уходить от палатки далеко в такой ситуации было бы опрометчиво. Собственно так и получилось: четыре шага в направлении ручья и обратное возвращение с вытянутыми перед собой руками. Наконец нашарил растяжку от палатки и по этой путеводной нити нашел и свой временный приют. Где-то уже глубоко в объятьях сна почувствовал, что по палатке заколотили большие капли субтропического ливня.
Утро встретило звуками продолжающего ливня и многократно усилившимся шумом потока ручья. Выбираться в дождь из палатки совершенно не хотелось, и снова, и снова я проваливался в уютную негу спальника.
В обещанные два часа дня ливень иссяк и о его недавнем разгуле напоминали лишь капли воды на листьях лиан и рев ручья, поднявшегося едва ли не на метр. Обед, быстрые сборы, и вот уже первое приключение на сегодня — форсирование горной речки. Накануне мы прошли ее по камням, не намочив обувь, а сейчас поток многим доходил до бедер и норовил повалить в свои воды. Нам предстояло несколько часов спуска по размытой тропе до аула, где нас должен был ожидать трансфер на скалу Киселева. Но это будет уже другая история…
