Саяны и Байкал: Первая попытка прикоснуться к чуду природы. СтОит ли овчинка выделки?

Обязательный традиционный дисклеймер перед началом "аччота": мы не пишем путеводители. Это всего лишь дневничок, путевые заметки о собственном путешествии, поверхностные и предвзятые, немного разбавленные картинками. Никакой полезной информации вы из них не извлечёте, и для планирования своих собственных маршрутов мы тоже их не рекомендуем: вы наверняка знаете намного больше нас.

Ух, как долго мы облизывались на Байкал. Наверное, с самого начала самостоятельных путешествий. Природная жемчужина, "место силы", центр притяжения туристических троп, остров чистоты в загаженном цивилизацией мире. Но... Добраться дотуда в правильной для этой локации комплектации "палатка, спальник, кэмпинговый шмурдяк" и расположиться на отдых на бережку этого прекраснейшего водоёма одним чудесным летним днём совершенно не представляется для нас возможным. Шесть тысяч километров. Это много, это слишком, это запредельно много для нас, как автотуристов... Это теоретически неделя пути в одну сторону, а практически - больше, потому что "гнать, гнать и гнать" в одного водителя крайне тяжело, да и бессмысленно: из чего тогда будет состоять отдых? Из писстопов на АЗС и нервных коротких ночёвок в придорожных мотелях? Столько же нужно закладывать и на путь обратно - а отпуска только две недельки, никак Байкал в них не уложить, ну никак, надо месяц отпуска брать как минимум, но кто ж его даст-то... Ну а отправляться в путь с палаткой и прочим многочисленным скарбом на самолёте просто глупо и нелогично: если отваливать кучу денег (и сил) за перевоз этого всего в багаже, то теряется смысл туристического выезда на природу "дёшево, сердито, без комфорта, но и без забот". Тогда может имеет смысл прилететь совсем налегке, с одной ручной кладью, и жить по всяким гостиничкам? Гм, ну а много ли можно увидеть природных красот из гостиницы-то?

Вот и получалось что Байкал был для нас пресловутой грушей-нельзя-скушать, к которой так и не получалось правильно подступиться. Так что же случилось, почему же мы всё-таки отправились туда? Да потому, что как-то раз поставили перед собой очень обобщающе-стратегический вопрос: а "мы хотим на Байкал" - это вообще КУДА? Где основные достопримечательности, вкусности и красоты? Байкал как озеро это извините 600 километров в длину и 80 в ширину, по площади от как Бельгия или Нидерланды, это ого-го какой кусок пространства. По его берегу идёт Транссиб, куча каких-то населённых пунктов на карте видна - куда же лучше? А если забить в поиск "Курорты Байкала" - то в список и вовсе попадают странные места, расположенные не на берегу, а в сотне-другой километров собственно от озера. Это что ещё такое? Слово "Байкал" оказалось слишком обширным и всеобъемлющим понятием. Вывод: нам нужен "пробный заход", короткое ознакомительное путешествие, чтобы на месте разобраться, что там к чему. Мы сели за компьютер и начали составлять "сборный" маршрут, искать возможности трансферов между населёнными пунктами, собирать списки достопримечательностей... А потом поняли, что занимаемся ерундой. Велосипед уже давно изобретён и существует на рынке как готовый продукт. И имя ему - экскурсионный тур! Как бы мы не кривили лицо все эти годы, гордо именуя себя "самостоятельными путешественниками" и посмеиваясь над организованными группами, выгружающимися из автобусов под присмотром гидов-поводырей в строго размеченных точках заранее предопределённого маршрута, но в этот раз нам-таки похоже требуется именно это. Чтобы прямо с самолёта за ручку взяли, провели-тыкнули носом в самые вкусные места, объяснили что здесь к чему, накормили-напоили-спать-уложили, а потом снова до самолёта довезли и вслед помахали. Потому что стряпать такой обзорный тур самим долго, дорого и главное - можно по незнанию промахнуться мимо действительно топовых мест. Пришлось, заливаясь краской от стыда за себя, идти на поклон к туроператорам, рассказывать про свои хотелки и выбирать из уже готовых решений на рынке. Правда, зуд на тему "не хотим как все, хотим с перламутровыми пуговицами" привёл к некоторым изменениям в обычном обзорном графике и наш тур получился... Ну, не столько индивидуальный, но порядком кастомизированный, скажем так. Мало того, что мы категорически заявили, что вариант "удобства в коридоре" для нас неприемлем (а для этого региона подобное размещение фактически норма, чтоб вы знали), так ещё и захотели посетить не только Байкал, но и окрестные курортные места, а ещё к тому же прокатиться по Транссибу! Поскольку туристическая отрасль из-за пандемии сейчас находится в депрессии, туроператор был весьма гибким и сумел всё это со скрипом, но запихнуть в неделю нашего отпуска. Плюс ещё приятным бонусом оказалось, что организованные туры попадают под программу туристического кэшбека! Правда, пришлось потанцевать с этой глюкаво работающей системой платежей "Мир", но по итогу 20% от тура назад по итогу действительно прилетели. Туроператора (не московского, кстати. Новосибирского) и сам тур рекламировать в отчёте не буду, но если кому действительно нужно именно что-то подобное нашей поездки - стучитесь в личку, сдам контакты.

Осталось лишь самим купить билеты на самолёт, собрать ручную кладь поплотнее, чтобы не платить за багаж (Маленький совет: не летайте "Победой", если у вас есть в руках что-то больше крошечной сумки. У них объём ручной клади, разрешённой к бесплатному провозу - как два биг мака. Остальное за деньги, и немалые. По итогу получится, что S7 или Аэрофлот со стандартным размером ручной клади обойдётся вам дешевле, чем "победа" с багажным талоном), перетерпеть шесть с половиной часов ночного перелёта в душных масках и неудобных бюджетных креслах без пространства для ног - и вуаля, невыспанные и помятые, мы на улицах города Иркутск.

Кстати, мы специально прилетели на денёк до официального начала тура, чтобы иметь возможность отоспаться и немного погулять по городу самостоятельно - и это оказалось очень правильным решением, ибо дальше расписание было крайне плотным.

Иркутск удивил нас с первых шагов. В Москве уже яблоневые сады цветут - а здесь первый лист только на деревьях открылся буквально на днях! И вроде же не северная широта, плюс-минус как Берлин или Варшава...

Кстати, уезжая через неделю, мы застали яблоневый цвет и в Иркутске. Получилось забавно в этом году: мы повстречали три цветочные весны. Сначала в Воронеже, потом через пару недель дома, а теперь и здесь. Путешественникам доступна машина времени!

Всегда, в любом городе мы в первую очередь стремимся выйти на набережные. В Иркутске хороших просторных прогулочных набережных - две, но они по плохой традиции российских городов отделены друг от друга грязной промзоной. Зато мост красивый. Пролёты!

Ангара в черте города - бурная, злая. Леденющая! Буи на ней торчат как катера, с бурунчиками.

Город недавно праздновал свой юбилей, 350 лет. По этому поводу в нём появились миленькие скамеечки с цитатами каких-то людей разной степени упоротости. Сан-Франциско, ага...

Интересно, они знают, почему именно британский путешественник 19-го века Джон Фостер Фрейзер привёл такое сравнение? Потому что он сравнивает Иркутск со "скороспелыми" городами (mushroom cities), которые выросли как грибы, вкривь и вкось, сикось накось. Что-то дальше текст не приведён! «Дороги не лучше проселочных: либо пыльные, либо грязные. Тротуары для пешеходов сделаны из досок, часть из которых отсутствует. Большие новые дома стоят по соседству с грубыми деревянными лачугами. Все санитарные приспособления в антисанитарном состоянии. Все стоит примерно втрое дороже, чем в Лондоне»(с). Отдельно Фрейзер останавливается на ужасающей антисанитарии в гостиницах, притом очень дорогих и роскошно обставленных...

Ну отметим, что на сегодня Иркутск приобрёл околоимперский лоск, вполне себе заматерел. По двум центральным улицам (Ленина и Карла Маркса) можно даже ощутить себя в Санкт-Петербурге...

...но лично мне Иркутск понравился не этим, чай не в Питер приехали. А богатым и в целом сохранным деревянным фондом. Всегда же приятно среди каменных глыб в городе встречать такое.

Иркутск вполне себе туристо-ориентирован, ощущается что трафик к байкальским чудесам через него идёт нехилый и инфраструктура здесь в тонусе. Есть так любимые нами "стопперы" - как вам милая байкальская нерпа на пляжу?

Остальные попадавшиеся нам были памятники несколько старомодны и порой страшненькие, но не величественно бессмысленны, как столичные монументы где-то в высоте на постаменте.

С навигацией в пределах туристического центра всё в порядке. Немного вычурно, но эффективно.

Посмотреть есть что. Город интересный визуально. Тысячелетней истории за его плечами нет, но он однозначно не безликий. С хорошо очерченным историческим центром. Не все здания в идеальном состоянии, но совсем уж адской разрухи, как например в Пскове, не встречается. Иркутск ощущается вполне себе русским городом, несмотря на большое количество бурятов на улицах.

Ого! А это что за памятник?! Кому? Что за герой величаво стоит на постаменте?

Александр Васильевич Колчак! Шестерёнки памяти со скрипом поворачиваются... Как же так, он же негодяй, диктатор, палач, душегуб, руководитель белых в Гражданскую войну, его геройски победил Тухачевский, о чём всякие кино понаснимали, на которых нас, октябрят да пионеров, дрессировали! Его имя было нарицательным для нас, как злодея, ан гляди ж ты... Жизнь меняется, факты переосмысляются, одни герои падают с пьедесталов, другие туда взмывают.

Из откровенно клёвого в городе: для того, чтобы разобраться туристу (особенно нерусскоговорящему) в городе, основной экскурсионный маршрут (именуемый "зелёная линия") нарисован прямо на асфальте. С переходами в нужных местах, чтобы наилучший вид открывался. И с точками остановки - остановись, открой рот, подивись, турист! В гостиницах лежат бесплатные брошюрки с описанием точек на маршруте, можно и аудиогида скачать, удобно.

Единственное жалко, что такой маршрут по городу один. И что за пандемийный "нетуристический" сезон зелёную линию аборигены ножками уже порядком зашаркали.

Кстати, есть и кикшэринг, правда какой-то замороченный, с регистрацией по СМС, и парковок по городу явно мало. Но он есть!

Ещё из интересного, чем хочется поделиться: вот вам самый сочный стоппер города, странный зверь "Бабр", около которого все фоткаться любят. Что за зверюга такая?

А он - историческое подтверждение того, что ТЗ исполнителям нужно давать максимально точно. Ошибка, вовремя не исправленная, а теперь попавшая во всю геральдику города. Изначально на гербе города был задуман амурский тигр, держащий в зубах соболя - вполне себе местные животные (ну если опустить момент, что тигр в природе навряд ли охотится на мелких и юрких соболей - не его размера добыча). Для официального утверждения и внесения в каталоги нужно было нарисовать герб особо красиво, и безымянный городской чиновник на словах дал задание безымянному же художнику-исполнителю, использовав жаргонное (сугубо сибирское) словечко баабыр, которое в этих местах собственно тигра амурского и обозначает. Только вот художник явно был неместный, и записал для себя как понял: "На гербе нарисовать бобра, держащего в зубах горностая". Создал эскиз, показал знакомым - те схватились за животики. Ты чего мол, дурак, на гербе тигр должен быть! Как же так? Художник впал в ступор. Начальство заказало бобра, а все вокруг утверждают что должен быть тигр. Кому верить? Решил не нарываться на скандал, не уточнять, а нарисовать что-то, похожее и на то, и на другое животное. Так и получилось нечто вроде хищное, но с перепончатыми лапами и хвостом-лопастью. Заказчик детали не рассматривал, одобрил... И то, что с тех пор занесено в геральдические справочники, уже не вырубить топором, даже если это косяк. А вишенкой на торте кстати ещё милая деталь: герб Иркутска с ошибочной животиной безымянный художник обрамил дубовыми ветвями. Только вот дубы в здешних краях никогда не росли... Бывает. Зато теперь есть история, которую со смехом гиды туристам рассказывают. И это клёво. Ибо любые исторические байки только в плюс к характеру города.

А за "Бабром" на фото виднеется такая же насквозь искусственная и выдуманная достопримечательность, которая тем не менее город очень красит. Так называемый "Квартал 130" - восстановленный участок деревянной застройки, пешеходная улица и популярное общественное пространство. С разных точек города привезли сюда всяческие избы, подлатали, покрасили, разместили в них кафе, гостиницы и сувенирные лавки всякие.

Несмотря на то, что везде пишут, что создавался он под 350-летие города, его внешний лубочный вид ясно говорит, что основным гостем здесь задумывался китайский турист, который в непандемийные года здесь шастал косяками.

Однако сегодня китаец не приехал, и сувенирка тихо позакрылась. Российскому внутреннему туристу балалайки-ушанки-матрёшки нахрен не сдались, а какого-то уникального товара здесь видимо не нащупали. 90% товара безделушки с алиэкспресс. Позор.

Но зато на улице есть планетарий! Правда, без характерного купола и как-то скромно затесавшийся между едальнями. К сожалению, нам так и не удалось попасть на лекции и оценить его по сравнению с планетариями других российских городов, которые мы очень любим посещать. Но в любом случае, просто за наличие такого объекта городу жирный плюс.

А вот то, что нам в городе однозначно не понравилось и что не показать при помощи фотографий - так это то, что в городе очень пыльно. Местность здесь сильно ветреная, по улицам везде бегают пылевые смерчики, на зубах постоянно скрипит, а глаза через полчаса прогулки откровенно режет, хочется умыться. Сезонное ли это явление или к лету песочную пыль с улиц машинами-подметалками уберут - мне неизвестно. Но нам было прямо-таки дискомфортно.

Потому когда нам пришло время двигаться дальше с туром - мы с радостью сели в микроавтобус и поехали в байкальский, но не береговой курорт Аршан.

По пути увидели-таки краешек собственно озера: дорога проходила вдоль посёлка Култук. Самая южная часть Байкала, краешек! Но пока нам не к воде, а в горы.

Заоконный пейзаж постепенно сменился. Таёжные леса закончились, начались степи с горным массивом на горизонте, который отчаянно хлестала непогода. Нам туда. В Тункинский национальный парк.

Несмотря на то, что за окном мелькали пасторальные привычные глазу деревенские пейзажи с расписными ставенками, это уже другой мир, с другим укладом. Это - Бурятия! В чём отличия жизненного уклада? Ну хотя бы в том, что бескрайних распашных полей, как в центральной России, вы не увидите. Буряты не земледельцы, они животноводы. Нет, ну какой-то огородик у них около дома будет, с редиской да петрушкой, но вся их земля поделена специальными противо-скотными перегородками, и пасутся на них в свободном выгуле стада, за счёт которых они и живут. Коровы, лошади и в малой доле овцы.

Заехали по пути на местный рыночек - но он весь сплошь на рыбу ориентирован, которую ловят в реке Иркут.

Забавно, что коптят её прямо тут, позади торговых рядов, в импровизированных коптильнях из бочек.

Мы рыбу не едим, но народ в микроавтобусе закупился и вкус да свежесть нахваливал. Правда говорят дорого.

Добравшись до курортного посёлка Аршан, разместились в самом центральном и самом крутом, по мнению туроператора, отеле. Ну как бы сказать, чтоб не обидеть. Аршан не избалован многозвёздным отельным сервисом, всё просто, наивно и функционально.

Зато прикольно: окна выходят прямо на центральную площадь посёлка. А на площади - что? Правильно, рынок. А самый ходовой товар на рынке знаете какой? Ни за что не догадаетесь. Пустые пластиковые бутыли. Потому что Аршан это бальнеологический курорт! Здесь из под земли в разных местах бьют около сотни источников с водой разной степени целебности. И знающие люди с окрестных регионов приезжает сюда за полезной водичкой. Тащить пустую тару глупо, закупают на месте.

Интересно то, что рынок не китайский и не кавказский, а монгольский! Да, тут до границы с этой удивительной страной чуть более сотни километров. И здесь можно с интересом ознакомиться с совершенно удивительным ассортиментом. Вот например, монгольский быстрорастворимый чай. Из собственно зелёного чая, молочного порошка, сухого жира, соли, муки и ещё чего-то неведомого.

Как вам еловый веничек для бани? Сурово тут буряты парятся, однако.

Фитотерапия как самолечение здесь во все поля прёт. Травки от того, от этого, от всего... И вот эту заверните, просто прикольно выглядит. Я достаточно скептично отношусь к траволечению, но могу сказать что это всё-таки не гомеопатия, и какие-то действующие вещества в травках есть. Например, разрекламированная "сагаан дайля" действительно некисло поднимает давление и тонизирует не хуже пары чашек ристретто. Проверили на себе.

Есть весёлые местечковые вещи, например тапки из верблюжьей шерсти. Родственничкам на сувенирчики набрать интересного на этом рынке удалось больше, чем в туристически-сувенирном 130-м квартале Иркутска

А это знаете что продаётся по 10 рублей за упаковку? Сера. Зачем? Жевать! Бурятам не нужен "вриглис сперминт", у них своё, самостийное. Интересно, а пузыри из неё надувать получается?

Убрать карму, снять сглаз, помазать "звёздочкой", запить отваром неведомой травки - вот зачем люди едут в Аршан. Хотя услуги традиционной медицины услуги здесь тоже есть: всякие ванны, орошения, ингаляции... Но за пределы санатория они не выходят.

А теперь хочу поговорить за религиозный аспект у бурятов. Тут просто фантастическая каша, скажу я вам. Любые азиаты достаточно прагматично относятся к религии (раз поп пить не разрешает, пойду у ламы спрошу), и буряты не исключение. Будучи (хотя бы де-юре) частью России, они практически все числятся крещёными православными. Но при этом буддистских храмов на этих землях намного больше, и они вежливо скажем, не простаивают. Но при этом за советом, за обрядом, за лечением обязательно бурят зайдёт ещё и к своему шаману: языческий, дремучий обряд поклонения предкам и духам это обязательная часть местного быта.

Но нам, честно говоря, было весьма дико видеть буддийские ступы и характерный храмовый силуэт-дуган на фоне сермяжных берёзок и белоснежных горных вершин. Мы-то привыкли наблюдать их в обрамлении пальм да джунглей, в странах Юго-Восточной Азии...

Ом-мани-бадме-хум! Сколько стран, столько и вариаций буддизма как такового... Насколько мы смогли разобраться, буряты почитают буддизм Махаяны, но он у них настолько переплёлся с культовыми магическими обрядами языческого шаманизма, что чёрт ногу сломит. Ну буряты в целом в глубокие философии не лезут. Буддизм в их изложении по детски наивный. Вон и дацан аршанский, особо не заморачиваясь, обшили профнастилом, крашеным под кирпич.

В самом дацане почему-то фотографировать запрещено, хотя обычно буддисты абсолютно индифферентно относятся к туристам, щёлкающими затворами. Но и снаружи он вполне себе хорош, особенно на закате. Не знаю, как там насчёт "мест силы" - я к высоким материям по-бегемотьи толстокож и священных вибраций душою не ощущаю - но около дацана действительно приятно уютно.

А вокруг в безлистовом ещё лесу на голых ветках розовым туманом цветёт багульник. В красивое время мы сюда приехали.

Ну-ка, а где тут собственно лечебные воды-то, которыми нас сюда манили? Курорт тут или не курорт? К ним ведёт тропинка, обильно обвязанная ленточками. И эти ленточки вы будете видеть на множестве фотографий. Что это? Ну, что-то в виде абстрактного жертвоприношения, которыми аборигены по языческой "задабривают" духов, живущих по их мнению, в "местах силы", прося взамен покровительство, хорошее расположение к себе и своей семье, а зачастую и просто на исполнение каких-то сугубо бытовых желаний.

Именуются они тут по-разному: залаа, зурам, сэмэлгэ - как правильно, я и не знаю. Интересно, что это не только шаманский обряд, в буддизме тоже повязывают особые длинные шёлковые шарфы в особых местах и зовут их хадак. Но думаю, языческая традиция постарше будет.

На фото в обрамлении ленточек, кстати, "Белый старец" (Сагаан Убгэн), добуддийское ещё божество-дух-хранитель-покровитель (всё в одном), эдакий Дедушка Мороз по-бурятски. Насквозь языческий персоналий. Но тем не менее каким-то образом в бурятский буддизм он вполне себе успешно проник.

Лазуритовый Будда в беседке и торчащий рядом шаманский столб (сэргэ) в пресловутых ленточках - авось что-нибудь, да сработает.

А с водой-то что, до воды-то добрались? А то постоянно на религию отвлекаемся? Вот. Добрались. Облагороженные источники. Из двух соседних кранов идёт разная вода - одна горячая (ну, градусов 40 наверное), а другая холодная. И с весьма разным минеральным составом. На вкус - будто ржавую трубу во рту держал полчаса... Слегка "газированная", немного играет на языке, как выдохшееся шампанское. Горячая почти невыносимо гадкая, холодная - ну так, пить можно, но послевкусие мерзостное. Говорят, неимоверно полезная. Но в больших количествах лучше не пить: обладает слабительным эффектом. Потому попробовали чуток, скривили лицо и дальше пошли - здесь где-то должен был быть водопад, он нам больше лечений интересен.

По пути попадается несколько источников. Кто и когда определил, что этот помогает от глаз, а этот - от ушей, а этот - от мозолей на пятках, доподлинно неизвестно, но "так уж издревле повелось"

Места для прогулок здесь конечно, красивые. Хайкинг-тропы все цивилизованные, даже лесенками оборудованные и перилами. До водопада идти где-то полчасика.

И всё бы ничего, если бы не проливной дождь, который нас капитально накрыл и сделал всё чертовски скользким...

...и который через некоторое время сменился снегом. С ледяным сильным ветром. Чтобы, значит, нескучно гулять было, ага.

Это, на секундочку, последние дни мая. Когда мы вылетали, в Москве было под +30 и все помирали от жары. Собирая свои небольшие сумки под ручной багаж, мы ещё спорили: брать свитера или просто термобельём обойдёмся, сэкономив место? Ну не на север же летим! Как хорошо, что решили подстраховаться... Ух и люто было. Честно признаю, когда дошли до водопада - было уже не до природных красот. Поэтому красивых кадров не будет.

Ладно, бывает. Хорошо что на следующий день, когда мы поехали вглубь Тункинской долины, погода выправилась и позволила нам полюбоваться бесконечной гребёнкой Саян от одного края горизонта до другого.

Знакомимся с местными обычаями. Вдоль дороги есть места, около которых буряты всегда делают остановку в пути и делают подношение духу-"эжину", хозяину этого места. Говорят, что если проехать мимо и не задобрить духа сбрызнутой каплей спиртного, брошенной монеткой или повязанной ленточкой-сэмэлгэ, не будет тебе удачи в дальнейшем пути, хозяин обидится и отомстит за неучтивость. Есть даже специальный термин для этого в бурятском языке: бурханить. Спросили у аборигена - а нам-то, туристам, надо духа задабривать? (На туристических форумах всегда рекомендуют следовать этому обычаю) Но местный бурят, пожав плечами, сказал что туристов это не касается совершенно: они по сути-то своей в духов не верят, и поэтому дух над ними никакой силы не имеет. Мы решили подойти с научной методой: в одном месте побурханим, в другом нет - и сравним удачливость двух участков пути после.

Прав бурят оказался: похоже, туристов-скептиков дух-хозяин обходит стороной, брезгливо морщась. Чужаки, пришлые, что с них взять.

А это святое место курильщика. Не шучу, серьёзно. Почему-то считается, что здешний дух почитает табачный дым. И буряты останавливаются здесь, чтобы побурханить перекуром.

Да, здесь в виде столба-"сэргэ" используется трубка, но я отметил бы другое. Обратите внимание: вместо привычных тонких ленточек-"сэмэлгэ" здесь повязаны самые что ни на есть буддийские шарфы - "хадак", которые я недавно упоминал. И даже висят совершенно необычно смотрящиеся здесь символы тибетского буддизма: молитвенные флажки, именуемые "хии-морин".

Когда буддизм в 17-18м веках пришёл на эти земли древнего как мир шаманизма, монахи не стали особо заморачиваться поиском новых святых мест: шаманские святыни, хорошо знакомые местным жителям, были быстренько освящены как ламаистские, особо не меняя внешнего вида. И потому на шаманских капищах спокойно проводятся и сугубо буддистские обряды. Правильно, чего добру пропадать...

А вот и немного снега. Аборигены посмеиваются над изумлением туристов: у них в языке "летний снег" и "зимний снег" два разных термина. Летний - твёрдый как камень, тяжёлый, мокрый, в него не проваливаешься. Зимний - лёгкий как пух, мягкий, сухой, и по нему особо не погуляешь.

Я жаловался, что в Аршане вода минеральная невкусная? А это, оказывается, очень и очень от источника зависит. Остановились у одного, его местные "серебряным" называют. Вода фантастически вкусная, без всяких металлических оттенков, мягкая-мягкая, пьётся изумительно: вот такой я бы пятилитровочку набрал... Но увы, долго минеральная вода свои качества не держит, окисляется за несколько часов. Так что максимум, что можно сделать, так это набрать во фляжку в дорогу, чтобы жажду по пути утолять.

А в этой области вода с радоном! Да-да, с тем самым, радиоактивным и жутко вредным газом. Но тут он почему-то лечебен: то ли из-за малых доз, то ли из-за растворённости в воде. Даже санаторий воткнули.

Никогда не ешьте там, где едят туристы. Кушайте там, где местные! И не обращайте внимания на убогие интерьеры: вас здесь точно не отравят. Своим-то готовят правильно! И вот в таком ларьке, сколоченном из ОСП, мы познакомились...

...с самым большим чебуреком из попадавшихся на нашем веку! И пожалуй, с самым вкусным.

Надо отдать должное бурятской кухне: всё что касается мяса, здесь максимально щедро по объёму и вкусу и до смешного дёшево. Оно и объяснимо: судя по огромным стадам, проблем с говядиной тут быть не может. Это вам не взрощенный на анаболиках скороспелый мираторг.

В очередной раз отмечу: всё-таки Бурятия это другая страна, другой мир. Пусть они де-юре Россия, но уклад здесь абсолютно свой. Да и вопрос расы они решают достаточно жёстко: в бурятских семьях есть не то что бы запрет на браки с другой нацией... Но чёткая ограничение. Некая квота. И если твой старший брат женился на русской - всё, у тебя, брат-бурят, вариантов кроме буряток нет. На русском здесь конечно говорят все, он основной язык в школе, но в семье - только бурятский.

Давайте покидаю абстрактных пейзажных фоток, но продолжу рассказ про уклад бурятской жизни: это оказалось реально интересно, окунаться в такой непривычный иной мир. Продолжим про родово-кланово-семейный уклад: для того, чтобы избежать кровосмешения, каждая семья ведёт своё очень подробное генеалогическое древо. До восьмого колена! Почему именно до восьмого? Да потому что именно до этого уровня запрещены внутрисемейные браки. И это реальная проблема: скорее всего невесты, для тебя, брат-бурят, нет ни в одной из окрестных деревень.

Специально для решения этой проблемы буряты собирают совершенно гигантские сходки-вечеринки-тусовки для семей из разных концов географии, на которых происходит эммм... как бы это правильно сказать... "переопыление". Молодые находят себе пару, короче. Такая закрытая система родовых взаимоотношений приводит к тому, что буряты очень крепки как генетический банк. И они до неприличия похожи друг на друга.

Фото не моё, просто уж больно хорошее :)

Я уверен, что гены Чингисхана в них никуда не девались, не замылились, не растворились, и бесчисленные монгольские орды, когда-то скакавшие на низкорослых лошадках по здешним степям, имели те же лица на фотках в паспортах.

Лица бурятов отмечает одна общая характерная особенность: минимальное отражение эмоций на лице. Нет, не замершая мимимка, с этим всё нормально, лица у них не застывшие. Но эмоции их обычно не соответствуют выражению. Поэтому обычно и идёт молва про бурятов среди других народов, мол они напрочь отмороженные на голову. Вроде сидел улыбался, а потом кааааак сорвался... Не, он давно был на взводе, просто лицо у него не умеет выражать. Это сбивает с толку. Так же масла в огонь прибавляет ещё то, что жизнь у бурятов простая и незатейливая, скот они и лечат и забивают сами, к крови и вынужденной жестокости привычны с младых ногтей, и налёт внешней цивилизованности у них максимально тонок. Помножьте это на неумение бурятов, как и любых азиатских народов, по-нормальному переваривать алкоголь и получите понимание, что пьяного бурята надо оббегать примерно по километровому радиусу.

Мы с интересом поспрашивали местных: а как они относятся к Москве и собственно к москвичам? Известно же, что "москалей" в регионах сильно недолюбливают, считают что они жируют на их деньги, всем управляют, всё скупают, всё загаживают и портят. Но бурятам на москалей примерно всё равно. Слишком, слишком далеко... Всё, что за Уралом, для бурятов некий абстрактный "центр", куда входят и Краснодар, и Мурманск. И всё это особого влияния на их повседневную жизни не оказывает, и потому существует это всё отстранённо, как некий пантеон богов где-то там в высоте Олимпа. У бурятов - свой собственный президент. Со своими ежегодными телевизионными посланиями к народу. Со своими интригами, скандалами и расследованиями. И правительство своё. И Народный Хурал, аналог думы - тоже свой, со своими депутатиками. Вот когда этот свой президент приезжал в Тункинскию долину с официальным визитом, вот тут был шум! Отгрохали посредине скотного двора площадку спортивную с тренажёрами! Здание школы наконец покрасили! А в магазине целый день на полках был алкоголь с акцизными наклейками!

А что над бурятским президентом есть ещё какой-то там президент-небожитель, бурятов волнует крайне мало. Боги с небес на землю не опускаются...

Кстати про школы. Деревни в Тункинской долине не вымирающие, активные, живые. Но детей всё равно не так уж чтобы много, потому школа одна на несколько населённых пунктов. И работает по системе интерната: с мелкими не наездишься туда-сюда за десятки километров каждый день. Автобус в понедельник собирает детей, привозит в школу, где они и живут-учатся, а на выходные развозит обратно. Школьное питание? Ха! При школе своё хозяйство, которое сами дети и возделывают, обеспечивая себе пропитание и заодно приучаясь к сельскохозяйственному быту. Стадо коров, поле для посадок, куры и свинюшки в загоне, лошади - вот ваша "продлёнка". Классов чаще всего нет, не набирается столько человек одного возраста. Сидят кучей, но каждому свои задания. Учителя - "многостаночники", преподают кучу предметов одновременно. Жалко, я забыл спросить, как они ЕГЭ проводят...

Социальная помощь присутствует. Но в совершенно непривычном нам формате. Вот например, какая помощь от государства может быть молодой семье? Льготная ипотека, да? А здесь - выделение делянки в лесу под вырубку: заготовку леса для строительства своего дома. Бери топор, пилу, иди вей семейное гнёздышко. Кредит на развитие бизнеса? Не, не слышал. Здесь кредиты выдают... скотом. Например, триста голов овец. В течении двух лет ты обязан так же триста государству вернуть. Из молодняка, конечно же, старые же у тебя остаются.

Интересно отношения бурятов и к победе в Великой Отечественной войне. В одной из глухих деревень заглянули в местный краеведческий музей, куда буряты относят всякие старые предметы собственного быта и из них собирают коллекцию. Экскурсию вела очень пожилая бурятка, рассказала много интересного, кстати. А в конце подвела к "красному уголку" это мы мол в 9-му маю сделали. Произнесла пару шаблонных заезженных фраз из телевизора, а потом выдала интересное: мы говорит, гордимся не победой. А чего там отмечать, что праздновать? Войны этой на нашей земле не было, нету мемориалов, отважной обороны, битв, великих сражений, кровь тут не проливалась, фрицы у ворот не стояли. Это было всё далеко, очень далеко. Что на западе, что на востоке. Да, многие наши сыны ушли на эту войну и не вернулись. Но семьям не привыкать: "военный сбор" из молодых парней с местных деревень был всегда. И при царе, и при Колчаке, и и при Советах. Уходили на какие-то там чужие войны, отдавать какой-то там долг... И гордятся буряты по сути не победой, не тем, что они что-то там защитили. А гордятся, что их сыны, не вернувшиеся в родной дом, "славно бились" (дословно). Вот так. Другой мир. Другой взгляд...

Чуть поподробнее о буддизме у бурятов. Заглянули в большой местный дацан, носящий (внезапно) имя одного из шаманских святых - Шарган-Ноёна, волшебного богатыря, сродни Илье Муромцу, наверное. Здесь его дух был хозяином большого песчаного холма. В начале XX века ламы из Тибета, придя на эти земли со своим учением, не стали ломать верования аборигенов, а лишь чуток подправили, удачно вписав в свою религиозную канву. Дух великого богатыря Шарган-Ноёна переименовался в святого Бурхан-Баабая, защитника земель и покровителя воинов. Заодно красивых беседочек понастроили. Всяко польза! Дацан намного красивее того, что мы видели в Аршане.

Из непривычного нам: на входе не надо разуваться (как например в ЮВА), но женщинам нужно обязательно надевать юбки, в штанах нельзя. Так же нельзя в любых головных уборах, что мужчинам, что женщинам. Ну и по-прежнему нельзя фотографировать, но на этот запрет забили чуть более чем все.

Эффектности месту конечно же прибавляет цветущий багульник.

Молельные цилиндры это изначально приспособление для неграмотных. Автоматизация! Крутанул барабан - вознёс написанную на нём молитву небесам. Обычно. А у бурятов на молельных барабанах почему-то "цитаты великих". Неглупые, конечно, но всё же...

А ну-ка, кто эту молитву осилит? Как по мне, прочитав сиё, можно не просто скастовать фаерболл, но и Люцифера ненароком вызывать. Бурятский язык суров.

Для чурок неграмотных есть перевод рядышком. Ознакомьтесь, ничего страшного же нет, оказывается. Обычное формальное графоманство, никаких заклинаний.

Песчаный склон на задворках дацана - как раз тот самый холм, охраняемый духом богатыря. Ходить туда простому люду нельзя, но можно с основания немножко песочку нашкрябать, мол вместе с ним получаешь и благословения духа на сражения.

А зачем здесь эти "бременские музыканты по-буддистски" - не знаю, экскурсовода прослушал, отвлёкся на красочные виды а теперь сам мучаюсь, ниоткуда информацию извлечь не могу. Простите. Может, кто знает?

В главном здании, куда мы тоже заглянули, фотографировать на глазах у лам я всё-таки постеснялся. Поэтому поверьте на слово: там тоже полнейший бардак и несоответствие уже устоявшимся буддийским канонам. И полно встретилось фигур из индуистского пантеона богов, например глаз резанул синенький Вишну и многорукий Шива. Возможно, я ошибаюсь, и это просто визуальные заимствования из соседней религии, и подведена под них совершенно другая легенда - но каша из религиозных символов и обрядов здесь в любом случае творится знатнейшая.

Давайте всё-таки учитывать, что здесь не совсем буддизм, а его некое отклонение, ламаизм, и само по себе сильно пропитанное мистицизмом, а тут ещё и подхватившее обрядность от шаманизма. Объявления тут прям - зачитаешься.

Ну и плюс к религиозным заморочкам есть же миллион совершенно нерелизиозных местных суеверий, связанных именно с этим дацаном. Например, залезть в колокол и дзынькнуть. Излечивает почти от всех болезней. Никакого отношения к буддизму не имеет.

Хочешь детей? Клади сюда какую-нибудь детскую вещь или сладость, будут дети. Вопрос: а если не класть, как контрацептив работает?

Хочешь богатства в жизни - побурхань вот этому весёлому дядьке, богу веселья и общения (и прочих излишеств) Хотэю. В ЮВА принято его по животу для этого гладить, здесь же по привычке вяжут ленточки или зачем-то красят губы.

Но самое главное, что всё это уживается вполне мирно. И чёрт побери, это просто прекрасно! К лешему религиозные войны и разногласия. Суниты и шииты, фундаменталисты и "неверные", палестинцы и израильтяне - посмотрите пожалуйста на опыт бурятов в изготовлении религиозных коктейлей, тут есть чему поучиться.

Ну а в финале поездки по Тункинской долине мы попробовали-таки на себе бальнеологические процедуры, заехав в посёлок Вышка, где местные предприниматели облагородили и оцивилизовали горячие минеральные источники. На выбор целебной водичкой вы можете ополоснуться либо в массажных душах, либо в бассейне, либо в ванных-джакузи. Учитывая мою сломаную руку, решили поджакузится. Выглядит всё, конечно, максимально кондово: пластиковыми тонюсенькими перегородками выгорожены отдельные закутки в общем большом помещении, в которых можно раздеться и занырнуть в свою личную ванну голышом. Ополаскивания обычной водой ни после, ни до ванн не предусмотрено. Как и обогрева помещений. Вода в ванну подаётся по большой ржавой трубе, заслонкой управляешь сам. Температура скорее тёплая, чем горячая. Вода действительно минеральная и с достаточно агрессивным составом, на процедуру отводится10-15 минут, не более. Пахнет на удивление несильно, на ощупь - маслянистая, и кожа после ванны приятно-шёлковая. А уж как расслабляет! Залезаешь в воду в скептическом настроении - что я, в ванной не плавал что ли? А уже через три минуты ощущаешь себя растекающимся желе... Обожаем горячие минеральные воды!

Горячие источники стали финальной точкой нашей программы здесь. Спасибо, Бурятия. Было очень познавательно, серьёзно. Спасибо, Саяны. Вы красивые.

Но наш микроавтобус покатил обратно в Иркутск: график поездки дико плотный, нет ни минуты свободной.

В Иркутске нас поджидало ещё одно интересное погружение в местный быт: туроператор организовал для нас встречу с шаманом. Не фейковым, а настоящим, практикующим уже много лет и обслуживающим (если можно так сказать) достаточно большой район в Иркутской области. И это было чертовски интересно, надо отметить.

Сразу замечу: мы, как трезвомыслящие и циничные люди XXI века с научным подходом к миру, в "функциональность" шамана не верим. Но достаточно того, что в него верят по-прежнему миллионы местных аборигенов! Причём не только бурятов, но и вполне себе русских. И уже поэтому культурный феномен шаманизма следует знать и изучать: это часть здешнего быта и жизненного уклада. Поэтому на встречу мы пришли не с целью разоблачать и повергать основы, а с интересом послушать, как оно вообще происходит. И узнали для себя неожиданно много нового.

Для начала отметим, что шаман не стал проводить никаких образцово-показательных обрядов перед нами, не закатывал глаза, не бил в бубен, даже не одевал свой ритуальный костюм - просто принёс его на вешалке для ознакомления. Пришёл такой вполне себе современно выглядящий моложавый мужичок в кроссовках и джинсах и запинающимся голосом, явно не с листа и не заученно рассказал про себя, как шамана и про своё житьё-бытьё. Фигня-то отказывается в том, что сам по себе шаман - никто. Не лидер. На бог. Не наставник. Не гуру. Он -инструмент. Передатчик. Через него, когда он в трансе, духи предков могут говорить с реальным миром. А в "нерабочем" состоянии шаман по большому счёту ничем не отличается от других бурятов и никакими вот прям особыми привилегиями не пользуется, разве что получает чуть больше человеческого уважения, примерно такого же, которое испытывает среднестатистический человек к учителям или врачам, к примеру. Так что шаманство не используется для личного обогащения или продвижения по социальной лестнице - совсем не тот инструмент.

Отмечу, что сам феномен возникновения шаманства и связанного с этим огромного ассортимента верований, суеверий и примет очень легко объясним и проистекает он от двух свойств человеческого мышления, которые изначально помогали ему выживать: апофении и отметании отрицательных результатов.

Апофения это поиск логических взаимосвязей абсолютно во всём. На горизонте свинцовые облака - значит вскоре пойдёт дождь, надо собрать переспевший урожай. Выпало много снега - значит вскоре волки могут прийти воровать скот с полей, потому что корм добывать в лесу им тяжело. Это простые варианты, а есть естественно и многосоставные, не прямые. Если три дня дует западный ветер и светит солнце, будет много испарения с Байкала, будет много облаков, значит выпадет много снега, значит волки выйдут из леса, значит косули в лесу осмелеют и охота на них будет более продуктивной (ну, или что-то подобное, естественно пример из пальца высосан). С годами жизни человек накапливал тысячи таких логических связок, и чем старше он становился, тем больше у него было действительно работающих примет. Естественно, он пользовался уважением в роду, как опытный, чьи прогнозы сбываются и советы помогают.

А отметание отрицательных результатов без их всестороннего анализа это всего лишь оптимизационный процесс каждодневного поведения, вполне логичный. Пример: ты в ловушки на зайцев в виде приманки положил, подбирая их любимое угощение, следующие варианты: кусок чёрствого хлеба, яркий лоскуток ткани, зёрна скисшего творога, лист капусты и картофелину. Заяц попался в ловушку с листом капусты. Никто в здравом уме не задумается, почему именно они не сработали и навряд ли продолжит эксперименты с другими вариантами: авось поможет не чёрствый, а мягкий хлеб, белёная ткань, свежий творог и картофельная ботва. Зачем? Эти варианты были неправильными, они не сработали, они не нужны, чего их анализировать, тратить своё время, силы и ресурсы. Клади капусту, лови зайцев и экспериментируй уже в этом, правильном направлении.

Вот и получается: старый мудрый опытный уважаемый человек сказал: зажгите костёр, если дым будет стелиться по низу - это хорошее время для рыбалки, хариус к берегу подойдёт. Не подошёл? Да мы дураки сами, не так поняли, не так сделали, старейшина ж фигни не посоветует же, отметаем такую мысль сразу. Снова на поклон к нему, и тот почесав тыковку выдаёт: Да, вы накосячили. Костёр-то надо обязательно из еловых веток, разжигать на берегу, и после того как солнце сядет. Не сработало? Снова вы недоделали. А вы кругами бегали, руками махали? Нет? А попробуйте. Ого! Сработало! Хариус ловится! Опытному старейшине ещё один плюс к уважению в роду, а в народной молве возникает примета: махание руками вокруг костра помогает привлекать хариуса. Почему изначально ничего не получилось - никто не задумается. Отмели за ненадобностью не сработавшие знания.

Но вот случилось печальное: всезнающий старейшина помер. Остался у него сын - оболтус. Соседи посмеиваются "эх ты, обалдуй. Отец твой всё знал, а ты даже предсказать не можешь, когда в этом сезоне за хариусом идти - слишком молод, зелен и неопытен. Жалко. А отцу мы за правильный совет вот этот нож отдать хотели, вот этот в завитушках, красивый"... Сынуля, поразглядывав вожделенный ножик, с горя дерябнул перебродившего напитка - и удивительным образом увидел в алкогольном бреду своего папашу-старосту, который вдруг как бы подсказал какую-то дату. И столь же удивительным случайным образом дата совпала с приходом косяков хариуса. И получил он в награду нож и первое уважение. "А сынуля-то хоть и обалдуй, но его устами нам староста ещё хороших советов понадаёт" - решили местные. Так и появился первый шаман, хотел он этого или нет... Шамана создаёт не он сам, а его окружение.

Да, шаманом нельзя "стать" по собственному желанию. Будет ли ребёнок в будущем шаманом или нет - решают старейшины и иные шаманы при его рождении по всяким положениям звёзд, ветрам и другим лишь им ведомым приметам. Сколько сейчас "предначертанных шаманов" ходит по земле и не работают "по профилю", никому конечно неизвестно, но нашему рассказчику шаманство было действительно прописано прям с младенчества. Но как вполне современный человек он забил на эти суеверные бредни, переехал из деревни в город, закончил институт, получил юридическое образование, открыл свой бизнес и жил вполне себе вменяемой жизнью, пока вдруг что-то у него не "включилось". Он честно признаётся: он до сих пор не уверен в том, что это не проявления шизофрении или какого-то ещё психического заболевания, хотя обследования он проходил и никаких особых отклонений у него не нашли. Голоса в голове, зуд в теле, неимоверное желание чего-то невнятного, беготня по врачам. Бизнес рассыпался как карточный домик - то ли из-за того, что на него времени не стало хватать, то ли из-за искажения вселенского равновесия, сейчас уже и не понять, в жизни всё покатилось в тартарары. Человек начал метаться от врачей к шарлатанам, от сектантов - по дацанам да церквям. Однажды заехал в родную деревню и соседи ему сказали: о, да у тебя наконец шаманство созрело! Тебе же предсказывали при рождении твоё предназначение, фигли в жизни всякой фигнёй юридической страдаешь? Беги на поклон к нашему деревенскому шаману, пусть обучает, обряды посвящения с тобой проводит, рассказывает что да как. От безысходности, говорит, попёрся. И внезапно как-то полегчало, зуд утих. Принял первую "ступень" посвящения, жизнь поправилась вроде, снова поехал в город жить... Ан нифига. Симптомы полного разлада и бардака снова вернулись через непродолжительное время. Э, нет, сказал на это старый шаман. Шаманство это жизненное предназначение, его нельзя включать или выключать по желанию. Попал в шаманы - вот теперь и волочи свою лямку, помогай людям, жить только для себя тебе уже не получится... И вот так вынужденно (по его словам) погрузился товарищ в древнюю шаманскую религию из светлого офиса адвокатской конторы. Что из его слов правда, а что нет, сказать не берусь, пересказываю как есть.

Шаман для бурятов это в одном лице советчик по разным жизненным ситуациям, психотерапевт, лекарь, метеоролог-прогнозист и судебная система в одном лице. Его слово уже давно не истина в последней инстанции, даже дремучие деревенские буряты рассматривают его как одну из точек зрения, но за советом обязательно к нему заглянут. Наряду с визитом к ламе в дацан и к православному батюшке в церковь. Интересна у шаманов организована финансовая система: нет никакого устоявшегося прайса на посещение шамана, нет цены совета, более того, шаман сам предупреждает: если совет не работает, ни в коем случае ничего не платите, приходите ещё раз, будем дальше искать варианты, пока не найдём работающее. А как сработает - то уж и сами решите, сколько это стОит по-вашему. Так и получается: даст шаман сотню советов селянам "в молоко", а один вдруг да и попадёт. Благодарный селянин мало того что денег даст, так ещё и молву разнесёт. А девяносто девять подумают - во, наш-то шаман не жулик, сам предупреждает о негарантированности результатов, и денег впустую не берёт. А что не сработало - то опять солнце не в той стороне, юпитер не в том созвездии и мы не туда сами молоко плесканули во время обряда, они же такие сложные...

На прямой вопрос: "а хватает ли заработка шамана для жизни" он ответил достаточно честно: нет, жизнь после прихода в шаманство стала материально очень скудной. Но однозначно заботиться о "хлебе насущном" шаману не требуется: местные всегда пропитанием поделятся, за комплимент принимают когда шаман "в нерабочем" заглядывает на огонёк. Благо, у всех натуральное хозяйство, и еды (в отличие от денег) всегда в избытке. Могу сравнить житиё шамана, наверное, с буддистскими монахами: они тоже подаянием прихожан вполне нормально кормятся, к деньгам совсем не прикасаясь.

Был задан ему и достаточно едкий вопрос: а как шаман относится к лечению тяжёлых заболеваний, например онкологии? В силах ли это духам предков? И понимает ли он, что он может убить человека, переманив у традиционной медицины на оккультную сторону? Шаман замахал руками: с этим вопросом он сталкивается регулярно и по его словам, первое что он строго советует тяжело больному человеку - это бегом бежать в больницу на обследование и на лечение. Но при этом и дать шаману над собой поколдовать. По словам шамана, его работа и работа медиков - это две разные стороны одной медали. В шаманизме считается, что все болезни происходят от искажения некоей всемирной гармонии, равновесия. И шаманизм ни в коем случае не заменяет традиционного лечения. Если опухоль уже возникла - вот с текущей опухолью пусть врачи бегают. А дело шамана - найти "перекос гармонии" и его поправить, чтобы в дальнейшем болезни человека не одолевали.

На вопрос о веществах, позволяющих легче входить в транс, шаман быстро перевёл в беседу, но успел отметить что алкоголь не работает однозначно, человек становится глух и слеп к высшим гармониям, пробовали. Высшим пилотажем среди шаманов конечно считается вход в транс "насухую", без стимуляторов, используя только ритуальные движения. Что испытывает в трансе? Говорит, что обычно почти ничего не помнит, разве что какие-то обрывки происходящего, как сон. После сеанса завёл привычку расспрашивать клиентов, что он им дух насоветовал, ибо самому любопытно. Так же после сеанса, поделился он, чаще всего чувствует себя очень измождённым, болит горло и тело, но очень приятное ощущение в душе, словно снял с себя тяжёлую ношу, облегчение. Это что касается общения с "прихожанами", а в остальном шаманы это целая каста, с внутрицеховыми правилами, сходками, скандалами-интригами, даже некое подобие профсоюза имеется.

Как видите, шаманизм на этой земле пережил и приход буддизма, и к Её Величество Науке адаптировался, разместился в незанятых ею нишах и вполне неплохо себя чувствует. Удивительный феномен человеческого мышления...

С шаманом мы попрощались мирно и с удовольствием, он пожелал нам дальнейшего хорошего пути, а на вопрос о благословениях вновь повторил фразу бурята из Тункинской долины: а вам зачем? Вы в силу шаманизма не верите, значит она вам не в силах ни помочь, ни помешать. Езжайте себе спокойно и верьте в то, во что верите. Хорошая позиция, правильная. Шаман оказался на удивление вменяемым и неглупым человеком, без предрассудков, как бы это не звучало оксюмороном.

И мы отправились дальше. Из Иркутска ещё пять часов вдоль совершенно медитативных пейзажей, словно сошедших с обоев WinXP - навстречу туристической жемчужине озера Байкал, острову Ольхон.

Легко попасть на остров можно лишь двумя путями: либо паромом, проплывающим два километра с черепашьей неспешностью, либо зимой по автомобильной дороге, проложенной прямо по льду.

Есть ещё два более сложных, экзотических варианта: судном на воздушной подушке вместо парома (это вариант в момент когда лёд ещё не встал или уже не может держать машину), и совсем уж экстремально: "авиамаршруткой" Ан-28 из Иркутска или Улан-Удэ, с посадкой на Ольхоне прямо на травяное поле, без всяких нюансов типа аэропортов и прочего. Вариант клёвый, но с минусами: рейс только дважды в неделю, часто отменяется по текущей погоде, и много вещей с собой не привезёшь, ограничение 10 кг на человека. Так что в основном все приходят на Ольхон именно через его паромные ворота. С уже клёвыми пейзажными видами!

На другой стороне цивилизаций как-то особо не насыпали. Да, нас предупреждали, дороги на острове - только грунтовые, ни миллиметра асфальта.

Только здесь, уже сколько дней спустя начала поездки, нам удалось пощупать рукой воду Байкала. Очень холодная. Очень.

Так, а это простите, что? Мы, конечно подозревали что здесь с погодой всё плохо, но чтобы так... В окно микроавтобуса мы отчётливо увидели, что в бухтах здесь лёд стоит. А хватит ли нам запасов тёплой одежды?

Сорок километров тряски по земляным ухабам - и мы добрались до Хужира, самого крупного населённого пункта острова, посёлка с населением чуть больше тысячи человек во внесезонье. Заселились в гостиницу с sea-view! И это не враки: эта часть Байкала, видная из нашего окна, называется "пролив Малое Море".

День был уже на излёте, у нас всё тело гудело от долгих и тяжёлых переездов, но мы нашли силы выйти чуток прогуляться по окрестностям. И сказать, что мы офигели с первых шагов - это сильно преуменьшить. Байкал генерирует ну тааааааакую сочную картинку! С первых шагов! Куда ни кинь взгляд! Хочется щёлкать направо, налево, по центру, сикось-накось - как угодно, но попытаться хоть как-то передать это фантастическое ощущение пространства вокруг.

Но быстро завалившееся за горизонт солнце быстро прекратило наши вялые попытки объять необъятное. Оторвавшись от лицезрения воды, мы решили пройти по посёлку в поисках вечерних развлечений, и обнаружили что Хужир - пуст как барабан. Нет, какие-то там кафешки, сувенирные лавки и попадались на по пути, но были намертво закрыты. И никого! Ни туристов, ни местных. Пусто, гулко, страшно и к тому же нет уличного освещения, только коровы вяло вышагивают вдоль заборов. Нам, городским жителям, приехавшим на самый раскрученный и самый популярный байкальский курорт (по отзывам на форумах), это было весьма удивительно. Хорошо, что у нас в гостинице была едальня, а то так бы и остались с пустыми животами.

Ларчик открывался просто: сейчас здесь внесезонье, об этом нам рассказал гид на следующий день, когда мы отправились на УАЗе на обзорную экскурсию по северу острова. Туристов здесь море, когда Байкал закован в знаменитый кристально прозрачный лёд толщиной до полутора метров - с середины января до апреля, а так же когда он хоть немного прогревается - с середины июня по начало сентября. Всё остальное время это "низкий сезон", и туристическая инфраструктура замирает за ненадобностью. В Хужире есть несколько гостиниц (низкой звёздности), полно всяких гостевых домов, хостелов и прочих не слишком премиальных мест размещения - и все они во внесезонье по большому счёту стоят закрытым, хозяева либо занимаются подлатыванием своего жилого фонда к сезону, либо уезжают "на большую землю", пока снова "турист не попрёт". Но если кто-то скажет, что Байкал во внесезонье некрасив - плюньте ему на ботинки! Отсутствие толп народу ему только в плюс. Ибо основное, что здесь прекрасно в любое время и при любой погоде - это виды и пространства.

УАЗик - основное средство перемещения по острову. Да, здесь изредка попадаются "залётные" с материка джЫпЫ разной степени прокаченности, а на южной оконечности острова, где грунтовка более-менее накатана, можно и на обычной пузотёрке передвигаться (когда сухо). Но всё что севернее Хужира - безраздельное царство "буханок". Комфорта в них ни на грош, кидает как горошину в погремушке, но если вы за комфортом - вам не на Байкал. Увы.

Зато когда УАЗик останавливается, ты из него вываливаешься весь такой помятый - и понимаешь, что твои мучения того стоили. Мне кажется, что на Ольхоне побережье Байкала прекрасно просто с любой точки, где ни остановись.

Для ради справедливости отмечу, что несмотря на это постановочное фото, пляжи Байкала очень и очень чистые. Техногенного мусора, упаковки, бутылок, бумажек - ничего этого нет. Даже стёклышко обкатанное под гальку, чтобы привезти в виде памятного сувенира с байкальского пляжа, оказалось найти прямо большой проблемой.

Да, ежели что - из озера по прежнему можно пить. Исключение разве что места около причалов с судами, да отдельные заводи-заливы, где вода летом может цвести. Остальное чистое. Планктонно-бактериальной мелочи в Байкале крайне мало по сравнению с обычными водоёмами, местные эндемичные губки-фильтраты недаром свой хлеб едят.

Самый конец мая, а мне удалось руками пощупать знаменитый байкальский лёд! Почему так? А ларчик открывается просто: Байкал это гигантский теплоаккумулятор. Он очень глубокий по сравнению с другими пресноводными водоёмами, и с плохо перемешиваемыми слоями воды. Потому около Байкала вся погода "запаздывает" относительно материковой где-то на месяц: весна наступает горазд позже, а осень долгая-долгая и мягкая.

Погода здесь меняется буквально каждые пять минут. Только мы разглядывали далёкий горизонт - как вдруг внезапно натянуло туману, и мы вместе с УАЗиком оказались над облаками! Крышесносящее ощущение.

Это всё конечно очень клёво, но с видами начали возникать вопросы. Подъехали на мыс Саган-Хушун (в переводе с бурятского - "белый мыс", всё просто) - ан смотреть уже мало на что можно. И сразу сырость такая, суставы крутящая... Бррр.

В дымке сложно оценить реальные расстояния. Стоишь себе позируешь на камушке, а ветерок чуть дунул, показал глубину пропасти - и сердечко в пяточки бумц. Лететь ежели что далеко.

Зато к нам пришла хозяйка здешних мест, проверить как дела, не творим ли непотребства всяческие. Еду не выпрашивала, просто любопытствовала. Здесь кругом, кстати, национальный природный парк с запретом охоты - бояться ей нечего.

Нам ехать к топовой достопримечательности Ольхона - самому северному мысу, именуемому Хобой ("коренной зуб" по-бурятски) а погода продолжала приходить в негодность. Ой невезуха-то...

Ну так и есть: мы приехали, а пешеходная дорога (на сам мыс на машине проезд закрыт) уходит в никуда.

Мммм, какой замечательный вид открывается со смотровых площадок на бескрайнюю гладь Байкала!

Интересно было то, что туман вовсе не отменял ветра, который на Байкале, по-моему, дует вообще всегда. И получалась интересная штука: туман приходил с ветром с Байкала, упирался в скальный отвес, поднимался вверх и буквально проливался в лес.

Но даже и без видов "далеко вдаль" на Хобое впечатляюще хорошо.

Забавно то, что когда мы оттуда ушли обратно к УАЗику, чтобы катить дальше, погода издевательски прояснилась.

Времени снова бежать на мыс уже не было - к сожалению, мы в этой поездке "ходим строем" и не можем выбиваться из общего движения группы. Но я успел слетать на мыс коптером и снять 360-градусную панораму Хобоя, на которую попало совсем уж невероятное явление - белая радуга! Байкал постоянно заставляет нас отвешивать челюсть своими пейзажами...

К следующему мысу, именуемому "Шунтэ" (Лиственница по-бурятски, хотя с деревьями здесь не очень как видите) погода более-менее прояснилась. Мыс гиды называют "мысом любви", упирая на то, что с определённой точки он напоминает рожающую женщину с раздвинутыми, простите, ногами. Ну это надо иметь конечно очень богатую фантазию...

Но виды с мыса, как бы его там не называли, открываются уууууууууух...

Гид, посмеиваясь, рассказал: по суевериям считается что место помогает в зачатии детей. И регулярно в летний сезон здесь случаются казусы: приезжает группа, а тут в скалах у других туристов вовсю процесс зачатия. Ну, с таким видом конечно круто... Но если уж углубляться в историю местных суеверий, то работает это не совсем так. Бездетные буряты здесь вместе, парой возносили молитвы о детях к здешним духам, "бурханили" - приносили дары, совершали обряд! А детей с благословения духа штамповали уже в более комфортных и располагающих к этому условиях.

Ещё одна установка - у совершенно потрясающего по своей вписанности в пейзаж арт-объекта "Хранитель Байкала". Это чугунное дерево очень мистически и загадочного выглядящих форм.

На ветру звенят колокольчики, ветер воет в тросах, а изнутри изредка доносится дребезжащий "буммммм" - там, в дупле, ещё один колокол, в который можно звякнуть самому. Арт-объекту всего три года, а оно обросло уже таким количеством всяческих суеверий и обрядов, что любо-дорого: шаманисты мигом увесили все окрестные деревья своими ленточками, обозначая "святое место". Ещё один пример как сделать шикарную достопримечательность "из ничего". Браво!

Байкал изобилует абсолютно пустыми пляжами. Но как-то купаться не тянет, скажем честно...

Местные на вопрос "а можно ли в Байкале купаться" шутят: конечно можно, только перчатки одевайте, чтобы руки не покарябать когда лёд расталкивать будете. Ну, в каждой шутке...

Обратно в Хужир наши тела УАЗик привёз все в синяках от постоянны ухабов и подбрасываний, но неимоверно довольные.

Как хорошо было погулять по улицам посёлка и размяться после поездки! Но честно признаем, Хужир не особо подходит для вечерних променадов. Это просто деревня, широко и вольготно раскинувшаяся в степи, с грязными пыльными дорогами и коровами, бесконтрольно шатающимися и "бомбящими" своими лепёшками всё вокруг. Каменных строений тут практически нет, всё из дерева, и все стройматериалы жутко дорогие, ибо привозные с материка. Да и в целом, местные жители на жизнь порядком жалуются: если раньше Хужир был "сам по себе", то теперь его приписали во владение Прибайкальского национального парка и крепко прижали огромным количеством порой диаметрально противоположных природоохранных мер. Например, туалеты нельзя строить, а без туалетов - нельзя эксплуатировать места проживания - это как? Де-юре, после попадания земель посёлка в "особо охраняемые территории" жители не имеют даже у себя во дворе огород вскопать и петрушку посадить!

Потому, кстати, здесь и не будет в обозримом будущем какой-то хорошо развитой туристической инфраструктуры: всё на "птичьих правах", никто не хочет всерьёз вкладываться...

Самое лучшее, что есть в Хужире - это вид на Байкал. И на самый растиражированный байкальский визуальный символ - мыс Бурхан и мистическую скалу Шаманка.

Закаты с видом на Шаманку заставляют впадать в ступор своей красотой. Зависаешь в благоговейном изумлении.

Шаманы утверждают, что это очень известное "место силы", "камень-храм", и прочая и прочая. Вход на мыс Бурхан преграждают сэргэ - ритуальные столбы, все увешанные ленточками-залаа.

Сейчас что только про эти столбы вам гиды не наплетут! И что это преграда для злых духов, и что место для жертвоприношений, и что это специальное предупреждение - барьер для женщин: мол, ослушавшиеся дамы, прошедшие дальше будут прокляты шаманами... Но ларчик открывается намного проще: это бывшая коновязь. На святые места буряты не заезжали на лошадях, чтобы стуком копыт по камням не потревожить местных духов, а ловить коней по степи после окончания обрядов на Шаманке не хотелось. Вот столбы и прижились. Но выглядят эти постоянно шевелящиеся штуки прям ух.

У нас на Шаманку был выход буквально через калиточку на заднем дворе гостиницы... Каждый вечер на закате туда гуляли и получали просто огромное эстетическое наслаждение. А утром просыпаешься - а за окном снова Байкал! Каждый день был настоящей сказкой.

В программу нашего тура на Ольхоне у нас была включена лишь одна обзорная экскурсия, по северу острова, на мыс Хобой, а два дня были свободными - делай что хочешь. На второй день мы решили заказать какую-нибудь экскурсию себе самостоятельно, и столкнулись с проблемой. Внесезонье! Никакие туристические ларёчки в посёлке не работают, телефоны, указанные на рекламных объявлениях просто не отвечают. Для того, чтобы что-то устроить, нужно договариваться с аборигенами, благо они к туристам привычные и спокойно реагируют, если ты подходишь прямо к водителю УАЗика на улице и спрашиваешь, не сможет ли он куда-нибудь нас свозить.

Однако если честно признать, то ассортимент экскурсионного обслуживания на острове, несмотря на его офигительную природную красоту, весьма скуден: обзорная по северу острова, обзорная по югу острова, и небольшой заплыв на кораблике/катере. Раньше-то были и многочисленные джип-туры по уникальным заповедным уголочкам, и групповые заезды на квадроциклах, и множество индивидуальных пеших троп, но с приходом нацпарка всё это мигом прикрыли. Хужир сейчас в тисках очень жёстких правовых норм. Кто-то скажет - для Байкала же это хорошо! Не спорю, но и о туристе забывать не надо. Смысл какой в природных красотах, если ими никто не будет любоваться? Для кого они?

В результате после некоторых организационных перипетий нам удалось организовать заплыв на достаточно солидном кораблике - потому что до этого местные жители, ссылаясь на малочисленность группы желающих, предлагали провести экскурсию на небольшой стеклопластиковой лодочке без всяких удобств на борту. Наконец-то мы хорошо поплаваем по Байкалу!

Маршрут наш начинался с единственного цивилизованного пирса на всём острове, у бывшего Маломорского рыбзавода.

Сейчас промысловый лов практически любой рыбы на Байкале запрещён, и промзона рыбзавода постепенно превращается в общественное лофт-пространство с прикольными арт-объектами, а так же весьма недешёвыми кафешками\ресторанчиками\гостиницей. Первые робкие и честно сказать, не сильно удачные шаги сервиса уровня чуть выше среднего на Ольхоне. Ну, лиха беда начало...

В сезон такой кораблик выгнали бы только под группу человек на сорок, но сейчас капитан с командой рады каждой самой скудной копейке: всё прошлое "ковидное" лето без толп иностранцев весь турбизнес на острове пробыл в простое, принося лишь убытки. Но нам-то в радость: получился практически индивидуальный тур!

В пути кораблик внезапно сменил направление и направился к большому ледяному полю, дрейфующему посреди Малого моря.

Зачем? Полюбоваться льдинами или поиграть в Титаник? Кораблик у нас не ледокол вроде, близко подходить нельзя...

Но капитан лишь хотел показать нам байкальских нерп! Пока лёд не растаял окончательно, эти холодолюбивые местные животинки на нём блаженствуют и доступны для обозрения обычному туристу с борта. А как теплеет - они уходят на север острова, на необитаемые острова, на дикие и недоступные для человека лежбища, и там их нормально увидеть уже не получится. Нам очень повезло! Да, пусть сильно издалека, но мы смогли увидеть диких нерп в естественной среде их обитания. Правда заснять нормально не получилось, уж извините: местные нерпы, несмотря на то что охота на них давным-давно запрещена, очень опасливы и осторожны. И как только видят что корабли движется в их сторону, сразу же соскальзывают в полыньи и отсиживаются там.

Ну а после знакомства с нерпами мы высадились на настоящий необитаемый остров, именуемый Огой. Здесь действительно никогда не жил на постоянной основе человек. Но туристы сюда приплывают постоянно. Это очередное "место силы" по мнению шаманов.

Смотрите под ноги, не наступите на мыша - он в красной книге!

Основная (и единственная) достопримечательность на острове - буддистская ступа. Такие сооружения буддисты возводят по всему миру в особых, по их мнению точках, и верят что они высасывают и растворяют всё негативное в мире. Данная ступа вполне себе новодел, ей всего 16 лет, но она весьма популярна как новая буддийская святыня.

Конечно, вокруг неё уже накопился миллион суеверий разной степени дремучести. Вокруг неё и кругами ходят, и ленточки повязывают, и больными местами к ней поворачиваются, и монетки в неё кидают... Но лучше пусть такая штука радует людей, чем просто одинокий пустой остров торчит бесцельно посреди озера.

Кстати, ещё кое-какие на этом пустынном острове есть и окромя ступы. Да-да, это оно самое.

И вы знаете, присев над отверстием, вы делаете свои естественные дела с таким прекрасным видом через смотровое окошко, что мне это сооружение даже больше понравилось, чем ступа. Более функционально, как по мне.

Дальше наш замечательный корабль поплыл на другой берег Байкала, на материк. И мы высадились на берегу ещё одного странного места: озера Сурхайтор-Нур.

Понять чем оно необычно, можно только с воздуха: это отдельный водоём, который расположен буквально через тонкий перешеек от вод Байкала, но тем не менее является самостоятельной биозоной со своими собственными эндемичными видами микроорганизмов и некоторых водорослей.

А ещё здесь растут удивительные жёлтые маки!

Целью нашего визита сюда было посещение ключа минеральной воды Сурхайты, очередного "тайного шаманского места", куда вела приятная тропинка через лес.

Источник разделён на две струйки, одна считается мужской, другая женской. Говорят, что что по вкусу они отличаются. Попробовал оба, но честно признаюсь особой разницы не ощутил. Да и к тому же, если она и есть - её могут добавлять собственно деревянные желоба, они не особо стерильны, как видите. Вода вкусная, но всё-таки серебряный источник в Тункинской долине мне зашёл больше... Вкусовщина, не спорю.

Но прогулка оказалась на удивление приятной. На этом берегу места дикие, цивилизацией нетронутые.

Да, по пути мы встретили какую-то турбазу, но она была абсолютно вымершей и пустой. Оживает ли это место в сезон - неизвестно. А ленточки на шаманском столбе могут висеть годами...

Очень умиротворяющий и медитативный заплыв получился. Скажем честно: намного комфортнее УАЗика, вытрясающего душу. А для развлечения во время многочасовых переходов вдали от берегов можно кормить чаек.

Вернулись на ту же пристань рыбзавода. Да, рыболовецкий флот Ольхона теперь, похоже, на вечном приколе. Основная промысловая рыба - известнейший байкальский омуль - практически исчезла из-за этого из рациона местных жителей и из меню окрестных ресторанов и кафе. Хотя нет, вру: туристам-то омуля копчёного подадут, втридорога. Только это будет не омуль, а пелядь: другая, менее ценная и менее вкусная рыба, но в готовом виде турист точно не отличит. Сами же местные для себя либо браконьерят потихоньку (но крайне осторожно и по чуть-чуть: штрафы конские и рыбнадзор бдит серьёзно), либо отъедаются этим рыбным деликатесом зимой: на удочку из подо льда в личных целях его всё-таки пока ещё можно надёргать.

И снова закат на Шаманке...

Способность Байкала выдавать "открыточную" картинку восхищает.

Забавный нюанс, который я уже упоминал: всю эту поездку я был с загипсованной правой рукой - неудачно упал с велосипеда прямо накануне поездки. Какая же была у меня паника, когда я понял, что не смогу держать в правой руке свой неизменный фотоаппарат, а левой - нет никакой возможности нормально нажимать на кнопку спуска! Как так, лететь на Байкал - и без привычной зеркалки с комплектом правильной оптики?! Это фиаско, братан. Но Байкал выдаёт такое, что можно снимать даже на тапок - и всё равно будет получаться замечательно. Да, всё что здесь я показываю - это обычная мобилография. Потому вот вам ещё байкальского льда на закате.

А следующий день мы решили не занимать никакими экскурсиями. Да, была возможность ещё раз сесть в УАЗик и поехать изучать юг острова - но мы решили сделать паузу, остановить бешеный темп нашего тура. Всё-таки Байкал это совершенно не место для "галопом по Европам". Сюда нужно приезжать надолго. Потому что в этих краях на самом деле можно просто сесть на берегу и полдня молча медитировать в никуда, любуясь колыханием воды. И это получился самый приятный день за всю поездку. Мы никуда не спешили, никуда не бежали, нас ничто не подгоняло, наконец-то появилась так любимая нами свобода перемещений. Сначала отправились гулять по бескрайнему многокилометровому пляжу Сарайского залива. Да, побережье Байкала на Ольхоне - это не только скалы, валуны да галька. Такие чисто балтийские пейзажи здесь тоже встречаются.

Внезапно обнаружилось, что здесь через лес проложена совершенно шикарная экотропа, с местами отдыха и информационными табло, рассказывающими о местной природе. Вот, именно так, цивилизованно и приятно, должны быть обустроены все интересные места острова. А не просто "закрыты для посещения ибо туристы тут всё могут вытоптать"

Ходить в лесу вне каменных троп действительно нужно осторожно: можно нечаянно раздавить вот такую вот красоту, местный суккулент "каменная роза", который вроде бы называется молодило. Растёт прямо на песке, раздвигая слой сухих еловых игл.

Это, простите, меню такое? Но запрет поддерживаю: турист в таких местах должен быть очень аккуратен.

Вернулись обратно в Хужир и внезапно нашли одну работающую сувенирную лавку. Ого, как используется "сакральность" острова коммерсантами! Практически весь мерч - про духов, шаманов, обереги и прочий мистицизм с бубном. Интересно.

Ушли а Шаманку и провели, гуляя по ней и около, наверное часов пять. Вроде и крошечный кусочек острова. Но видовая концентрация тут такая, что не оторваться, только и щёлкаешь затвором (и хлебальником).

С Шаманки спустились на пляж у мыса Богатырь.

И решились всё-таки попробовать байкальскую воду не рукой, а босыми ногами. Уууууух, этот кадр дался нам с большим трудом, скажу я вам. Как мы потом посмотрели по метеосводкам, температура воды в заливчике была 2, 5 градуса. Ноги болезненно сводит судорогой буквально чрез секунду.

Видите на кадрах голубое небо, яркое солнце, да? Думаете нам там было жарко? Да, наши лица даже под кремом защитного крема за этот день обгорели. Но на нас было напялено всё утепляющее, что только было в багаже. Ольхон это остров злого пронзительного ледяного ветра, и на нём можно одновременно сгореть и продрогнуть.

Не спеша прошли до другого конца Хужира вдоль воды. Можно сказать, что здесь вот так выглядит любимая нами в любом месте прогулочная набережная!

Спустились к рыбзаводу.

И в очередной раз полюбовались разными арт-объектами, которых здесь оказывается больше, чем казалось на первый взгляд. Замечательные ростки цивилизованного видового авторского туризма.

Ну и ещё, в крайний раз, позалипали на закат на Шаманке. Какой же он разный каждый раз, просто удивительно... И пустынный. Думаю, в сезон здесь так помедитировать в пронзительной тишине не удалось бы. Хорошее время для посещения Ольхона мы выбрали! Даже несмотря на то, что продрогли.

Ну а на следующее утро микроавтобус, помассировав наши внутренности ухабами ольхонских грунтовок, привёз нас обратно к парому на материк. Пока, Ольхон! Ты охренителен, без обиняков. И называешься народной молвой жемчужина Байкала вполне заслуженно!

Наш путь снова в Иркутск, который в этой поездке у нас является логическим центром, началом и концов всех вылазок по окрестностям.

И с Байкалом мы ещё не стали прощаться, не стали в его ледяные воды кидать монетку с пожеланием возвратиться. У нас было запланировано ещё одно микропутешествие! А пока - снова здравствуй, Иркутск.

Внезапно для себя мы нашли в городе полноценную пешеходную, но нетуристическую улицу. Пешеходной улицу Урицкого сделали ещё задолго до тренда появления таких зон в туристических городах. Застроенная красивыми историческими зданиями, она тем не менее каким-то удивительным образом не привлекает основной поток народу и остаётся в тени модного 130-го квартала.

Хотя ситуацию можно легко исправить: убрать отсюда бессмысленные чиновничьи конторы, автосалоны, аптеки и прочие неинтересные туристу дома быта, заменив их более востребованными объектами. Ну и вписать Урицкого в "зелёный маршрут" - почему бы нет? Есть же что посмотреть!

Очередной раз восторгаюсь моментами, когда достопримечательность делают на пустом месте, из ничего. Этот памятник раззяве-туриста считается культовым у путешественников, став неофициальным символом Иркутска. Сотни тысяч фото в Инстаграмме, где туристы принимают рядом такую же позу, тому доказательство. Прелесть!

А 130-й квартал оказался на этот раз просто забит народом. Но не туристическим, местным. Суббота-вечер, модный район! Выступления уличных музыкантов, все кафе битком.

Поэтому мы оттуда достаточно быстро сбежали: после медитативно пустого Хужира погружение в кипящий Иркутск стало слишком контрастным. Потому погуляли по Иерусалимской лестнице...

...поизучали инфостенды. Приятно, что история города не заброшена.

Так же хорошо, что есть инициативные граждане, которые пытаются обратить внимание на ухудшающееся состояние "деревянного фонда" города. Это же жирная "изюминка" города, почему власти не понимают этого? Турист едет не на новые торговые центры из бетона и стекла любоваться. Будет просто замечательно, если город сумеет сохранить свои "деревянные улицы".

Из интересного, что попалось на глаза: а вот такое предупреждение в гостинице мы встречаем впервые. Да, Иркутск в сейсмоактивной зоне, и трясёт его регулярно. И интенсивность серьёзных землетрясений , говорят учёные, будут усиливаться. Последние толчки, которые заставляли выбегать жителей из домов на улицы, были совсем недавно - 3 мая этого года. Мы толчков вроде не застали, но аборигены говорят что по мелочи потряхивает практически каждый день.

Ну а на следующий день мы ещё раз отправились в сторону Байкала. В путешествие по КБЖД, Кругобайкальской железной дороге.

Да, красотами можно любоваться прямо из окна, сидя в удобном кресле, не мёрзнув на ледяном ветру и не мучаясь многочасовыми заездами по грунтовке на УАЗе. Удивительно!

Думаете, кругобайкальская - значит, мы прям вокруг озера колечко сделаем и обратно в Иркутск вернёмся? Ха! Нет, тут название обманываем. Даже полкруга не проедем. Но для того, чтобы объяснить всю уникальность и интересность маршрута, который мы посещаем, нужно сделать небольшой отступ в историю и выложить карту с пояснениями, что где и зачем.

Начнём с того, что в Байкал в здешних местах буквально упирался Великий Сибирский путь, Транссибирская железнодорожная магистраль, соединяющая столицу нашего государства с Дальним востоком, крайне востребованная пассажирская и грузовая артерия. Я по своей дремучести позорной считал, что её строительство это заслуга СССР, коммунизма, комсомольцев - БАМ и всё такое. Но нет, БАМ гораздо севернее и был построен позже, а первая железнодорожная ветка, которая позволяла проехать вагонам от Атлантического до Тихого океана, появилась лет за двадцать пять-тридцать до Великой Октябрьской социалистической революции. Пути были проложены через самые топовые населённые пункты по пути следования, что объяснимо. А вот с Байкалом была заковыка, которая портила кровь региону достаточно долгое время. Изначально было так: Транссиб приходил в Иркутск (1), потом следовал по берегу Ангары до населённого пункта Порт Байкал (2), а дальше отправлялся в длительное многочасовое плавание на пароме через озеро (3), чтобы выгрузиться на противоположном берегу и снова продолжить езду по Транссибу (4). Маршрут вполне себе рабочий, но увы, сильно ограниченный по пропускной способности: пока паром туда-сюда сгоняет, время проходит немеряно. Да и к тому же переправа была не всесезонной: зимой-то по льду грузы и пассажиров можно было перекинуть на тот берег гужевым транспортом, а вот весной и осенью, во время пока лёд ненадёжен, весь Транссиб вставал. И всё было терпимо, пока перевозки по Транссибу были не столь активными. Но тут правительство решило затеять на востоке Русско-Японскую войну, и транспортная линия мигом стала стратегически востребованной: войска-то перебрасывать надо было максимально оперативно. Одну зиму перетерпели, прокинув временные пути прямо по льду Байкала, но параллельно начали проводить маршрут вокруг нижней, южной оконечности Байкала, (5) и (6). Вот тут-то и возникло название "кругобайкальская" - пусть не полный, но полкруга по низу дорога делает. Неудобную переправу (3) отменили, поезда Транссиба покатили по маршруту (1)-(2)-(5)-(6)-(4). И катали так достаточно долго, но... После Великой Отечественной войны захромавшей на обе ноги экономике страны очень нужна была энергия для металлургических заводов. И внизу речки Ангары, вытекающей из Байкала, соорудили ГЭС, перегородив её бурные воды. И подняв уровень её метров на тридцать... Что привело к полной невозможности эксплуатации участка (2) - он просто исчез под многометровым слоем воды нового водохранилища. Для того, чтобы не останавливать Транссиб, перед этим событием, через леса и сложный рельеф было проложен новый железнодорожный маршрут (7), и поезда пошли (1)-(7)-(6)-(4). А что же участок (5)? Он стал тупиковым, ведущим в никуда. Ну, точнее в загибающийся населённый пункт Порт Байкал, который после отмены паромов оттуда стал никому не нужен и зачахал на глазах за ненадобностью. Больше ничего стратегически интересного на этом участке пути не осталось, в 80-х годах всерьёз обсуждались планы полностью остановить движение по этому ненужному куску. Но вдоль него остались крошечные кусочки цивилизации, парочка деревень с населением в несколько человек, и железнодорожная ветка, по которой пару раз в неделю ходила "кукушка" из пары вагонов, была единственным способом сообщения этих диких мест с "большой землёй" -автомобильных дорог там нет в принципе. Но думаю, не их незавидная судьба изменила историю этого ненужного куска рельсов в лучшую сторону, а кто-то из партийно-руководящих бонз проехался, отметил удивительную красоту, которую можно посмотреть прямо из окон поезда, и решил ветку оставить сугубо под туризм. Так и появился туристический маршрут КБЖД.

По нему ходит "железнодорожный автобус" - поезд на тепловозной тяге, ветка не электрифицирована. Кроме туристов в нём никого нет! Он сначала спускается по участку (7) до Байкала, потом машинисты переходят в хвост и он едет в противоположную сторону, на участок (5). Он - самый видовой! Поезд тянется по нему со скоростью 5-10 км\ч, чтобы все туристы смогли насладиться видами, а так же делает небольшие остановки в особо вкусных точках. Экскурсовод рассказывает историю КБЖД, комментирует происходящее за окном, на внутренних мониторах крутят вполне интересные научно-популярные фильмы про Байкал - красота! После прибытия в Порт Байкал поезд выгружает пассажиров, они переправляются паромом на другой берег Ангары и на автобусе возвращаются в Иркутск по противоположной от участка (2) стороне реки. А на другой день группа идёт "в противоход" - сначала спускается вдоль Ангары (2), переплывает её на пароме, садится на поезд и медленно проезжает виды (5) и с нормальной скоростью возвращается в Иркутск (7). Очень удачный и продуманный маршрут!

Видовое путешествие началось для нас в Слюдянке, где поезд меняет направление, переходя с (7) на (5). Это кстати последний островок цивилизации, где можно купить сникерс в дорогу пожевать, дальше места предстояли нам дикие.

На остановках все вагоны вываливаются пофоткать. Населённые пункты на дороге выглядят примерно так: вот действительно два-три дома и всё.

Очень интересно разглядывать инфраструктуру железнодорожную: она вся "сдвоенная"! Этот участок пути сначала был одноколейным, с узкими тоннелями и мостами. Потом, когда здесь проходил Транссиб, была построена рядом вторая ветка - продублировав все мосты и тоннели. А затем за ненадобностью и ненагруженностью участок снова стал одноколейным. Но мосты с тоннелями же остались! Их как рельсы на переплавку не свинтишь.

И по тоннелям без рельс очень приятно гулять. Да где ещё ты безопасно пройдёшь по железнодорожному тоннелю? Необычные впечатления.

Кстати, несмотря на строжайшие запреты, и по основным путям тут в принципе можно волне безопасно гулять. Путь-то одноколейный. Пока наш состав стоит на ветке, ничто другое здесь не поедет.

Кстати если кто-то думал, что здесь узкоколейка - нет, полноценный путь.

Порой виды попадаются забавные: вот ж\д пути идут... в обход тоннеля! Ну значит он не в очень хорошем состоянии, и его перекинули на место другого, разобранного пути. Но смотрится конечно парадоксально.

Да, некоторые тоннели в полузасыпанном состоянии: дорога-то вся вырублена в скальной породе. С одной стороны поджимает крутой берег Байкала, с другой нависает скала. Обвалы не редкость.

Заоконный пейзаж просто шикарен! Кстати, при покупке билетов на этот поезд вы можете заказать "гарантированные места со стороны Байкала" за отдельную плату. Ни к чему: во-первых, никто не мешает выйти в тамбур и там постоять-полюбоваться-пофоткать, а во-вторых, в другие окна вид не хуже, пусть там не простор, но разглядывать крутую скалу тоже впечатляет.

Из интересного: на пути вам попадётся совершенно уникальное местечко, в этой глуши есть бизнес-центр! Не шучу. В одной из деревень есть так называемый "Центр деловых связей Восточно-Сибирской ЖД" - дом отдыха с несколькими конференц-залами и люксовыми номерами. Причём он пользуется бешеной популярностью! Именно из-за того, что расположен в дикой глуши и никаких "лишних ушей" здесь не может быть в принципе. Именно поэтому бизнесмены сюда приезжают либо на поезде, либо прилетают на вертолёте чтобы обсудить особо щекотливые контракты. Человеку со стороны сюда никак не попасть.

Ещё одно любопытное место в этой глуши, которое к своему стыду я не успел нормально заснять, отвлёкшись на что-то ещё - это Байкальская нейтринная обсерватория. Байкал привлёк учёных, потому что он удивительно глубок и удивительно чист. И идеально подходит для охоты за неуловимыми элементарными частицами - нейтрино!

Если в двух словах и крайне упрощённо, нейтрино сейчас проходят сквозь всех нас ежесекундно, в огромных, просто запредельных количествах - но никак не взаимодействуют ни с чем, просто пролетая насквозь. Но иногда, весьма редко случается, что нейтрино бьются о ядра атомов материи, сквозь которую пролетают, и это вызывает микроскопическую вспышку света в один фотон (точнее, мюон. Но не будем перегружать терминами, фотон нам всем лучше знаком). Если уловить этот фотон - то можно получить информацию об этом неуловимом нейтрино. Но как уловить фотон, если вокруг мало того что светло, так ещё и куча других излучений, которые тоже могут "вышибать" фотоны? Надо погрузить детекторы глубоко в чистую среду, где излучений и света уже не будет. В других странах бурят шахты, а на Байкале светочувствительные сферы погружают на глубину более километра! И ждут, очень ждут, когда хоть один из миллиардов миллиардов нейтрино хлопнется о ядро байкальской воды... Медиативный процесс, наверное. Особенно в местной глуши.

Ещё из интересного: вдоль железнодорожной ветки проходит очень популярный пеший пешеходный маршрут. И это шикарный маршрут, скажу я вам! Несложный, на пару ночёвок, но с очень классным видом.

Кстати говорят, что в сезон по КБЖД иногда запускают не "поезд-автобус", а самый настоящий состав с паровозом! Вот это было был классно на таком прокатиться!

На фото не тот паровоз, а просто какой-то торчащий в виде памятника на одной из станций

Всё хорошее когда-нибудь, увы, заканчивается, и наше путешествие тоже подходило к концу. Мы бросили монетки в прозрачные байкальские воды - примета, чтобы когда-нибудь сюда вернуться.

Из Порта-Байкал, который действительно оказался полузаброшенным промышленным посёлком, паром отвёз нас в Листвянку - ещё один популярный байкальский курорт, но на осмотр её у нас уже совсем не было времени.

Дальше была настоящая чехарда: автобус от Листвянки до Иркутска, трансфер от автобуса до гостиницы, в которой мы оставили вещи, выезжая на КБЖД, троллейбус от гостиницы до аэропорта Иркутск, неприятная новость о переносе рейса по погодным условиям, размещение на несколько часов подремать в первом попавшемся хостеле, потому что на дворе уже давно была ночь, а аэропорт был забит застрявшими на вылет пассажирами и найти даже место чтобы присесть не представлялось возможным, затем тяжёлый шестичасовой перелёт в маске, а затем - такси из Домодедово и прямо с рюкзаком на работу, потому что отпуск закончился. С корабля на бал, так сказать, в лучших традициях. Когда после отпуска мечтаешь о нескольких днях, чтобы отдохнуть от отпуска - значит всё прошло как надо!

Ну что, время подводить итоги? Все почему-то любят именно эту часть моих отчётов. Ну а я, подсчитывая потраченные деньги, попробую для себя сформулировать ответ на вопрос, вынесенный в заголовок: стОит ли овчинка выделки?

Итак, поездка получилась на 9 дней. Мы посетили Иркутск, Аршан, Тункинскую долину в Саянах, остров Ольхон на Байкале и прокатились по КБЖД. Общий расход поездки был такой (напомню, я считаю сюда вообще все расходы, за исключением сувенирных магнитиков)

• собственно тур у туроператора, в который входило и проживание, и основное питание, и трансферы, и экскурсии - 59 400 руб.
• Доплата за удобства в номерах в гостиницах по маршруту - 16 000 руб.
• Дополнительная экскурсия на КБЖД - 19 100 руб.
• Возврат кэшбека - 18 600 руб. в минус от общего бюджета
• Авиабилеты - 37 218 руб.
• Питание сверх того, что было включено в тур - 12 097 руб.
• Дополнительная экскурсия на кораблике - 4 500 руб.
• дополнительное проживание: день до начала тура и хостел из-за задержки рейса - 7 622 руб.
• такси и аэроэкспресс - 2 460 руб.

ИТОГО 139 797 руб. общий бюджет поездки получился. Это 69 899 руб. на одного, 810 евро c человека по текущему курсу. Ну, скажем так, вполне сравнимо с вояжами по европейским столицам или многодневным турам в ЮВА. Дешёвой нашу поездку точно назвать нельзя. Это при том, что условия проживания, транспортные услуги и путевые перипетии точно были весьма суровыми. СтОит ли овчинка выделки? Спорный вопрос. Если вам нужен отдых как отдых - точно нет. Байкал это отдых-приключение, отдых-вызов, отдых-испытание. Хотим ли мы сюда вернуться? В Бурятию и в Саяны - нет. Туда есть смысл вернуться, если нам пропишут те самые бальнеологические процедуры радоновой водой. Больше ничего уникального, ради чего имело бы смысл преодолевать шесть тысяч километров, там нет. Красивые горные хребты с водопадами можно найти и поближе. А вот на Байкал мы точно хотим когда-нибудь приехать ещё! Было бы неимоверно круто на своей машине, но увы - скорее всего на самолёте. И не в составе группы, а самим. Мы уже разобрались, что здесь и как. И думаю, это будет дешевле. Так же ужасно теперь хочется увидеть, как выглядит Байкал в другие времена года. И как влкло нас сюда, изначально, так и будет влечь. Даже ещё сильнее. Уникальное, неповторимое место. Вот оно стОит своих денег.

В конце - вот вам видео с полётами над Ольхоном.

Галерея всех фоток с поездки лежит тут

Спасибо всем, кто досюда дочитал! Это было непросто, я знаю и ценю ваше упорство.

Ну и, stay, как говорится, tuned! До новых встреч!

++++++++++++++++++++++++++++++++
Понравился отчёт? Их есть ещё у меня!
++++++++++++++++++++++++++++++++