Всем привет, вы на канале про #ремонт в новостройке. Меня зовут Александр, здесь я рассказываю о собственном опыте ремонта, который мы впервые делаем с женой. Выходит он достаточно дорогим, так как мы хотим сделать все качественно и надолго.
Заранее извиняюсь перед электриками за некоторые мои формулировки в тексте, прошу отнестись снисходительно – все же пишет чайник для чайников.
Акцентирую внимание, для расчета и монтажа обязательно обращайтесь к специалистам! Данный материал носит чисто ознакомительный характер, задача которого лишь упростить понимание между заказчиком и исполнителем работ.
УЗО и автоматы: разница
Оба этих устройства размыкают электрическую цепь (грубо говоря, отключают электричество), в чем же разница?
Проще всего разграничить понятия так:
- автомат (грамотно говорить: автоматический выключатель) защищает провод;
- УЗО (устройство защитного отключения) защищает человека.
Автомат отключит подачу тока в случае, если провод начал нагреваться. Произойти это может, например, если вы не прочли мою предыдущую статью, и дали на провод нагрузку выше положенной.
УЗО отключит подачу тока, если почувствует «утечку», например, когда человека бьет током.
Существует также их симбиоз – дифференциальный автомат. Работает как 2 в 1. Я лично использовал только для выделенных линий – для стиральной машины и для водонагревателя. В остальных случаях, на мой взгляд, удобнее разделять УЗО и автоматы.
Виды автоматов
Автоматы бывают различных номиналов по Амперам, в соответствии с нагрузкой линии.
Основные номиналы 10А, 16А, 20А, 32А, 63А.
Автоматы 10А я использовал на освещение. 16А – на каждый нагруженный провод. 20А – на сильно нагруженную линию. 32А – на индукционную плиту. 63А – вводной автомат.
Важно знать, что автомат всё же допускает кратковременное превышение нагрузки на провод. Есть отдельный параметр, отображающий его «быстроту реакции» на нагрев провода.
Не рекомендуется ставить чересчур чувствительные автоматы, так как кратковременные скачки в сети возможны. В противном случае, он будет постоянно отключаться, а вам – придется бегать включать его вручную.
Как рассчитать автоматы и УЗО?
В общем случае, достаточно 1 автомата на каждую комнату. (Не касается кухни и ванной, там все зависит от количества и мощности приборов). Главное верно подобрать номинал.
В зависимости от допустимого сечением кабеля максимального тока, необходимо ближайшее значение номинального тока автомата в меньшую сторону. В приоритете сечение кабеля.
Нельзя ставить защиту больше, чем кабель может безопасно пропустить. Иначе он будет сильно нагреваться, до того, как среагирует автомат и возникнет аварийная ситуация.
Примеры
Предположим, что на соковыжималку, электрочайник и блендер отвели одну розетку, и они не будут включаться одновременно (такое сложно представить). Берем самый мощный из этих трех потребителей - чайник (2400 Вт). Итак, максимальная вероятная нагрузка получается 2,4 кВт.
Чтобы узнать силу тока (I), нужно максимальную мощность (P) поделить на напряжение (U). И так, значение I в пике составит:
2400Вт / 220В = 10,9 А.
Берем ближайший номинал - 10А. Возникает вопрос, 10,9А - больше 10А, разве тогда «не выбьет»?
Не успеет, так как для нагрева расцепителю необходимо время. К примеру, если на автомат в 10А подать 15А, то он сработает приблизительно через 8 мин, в то время как при 11А будет нагреваться около 20 мин, пока не разомкнет контакты. Учитывая, что электрочайник выключится через 3-5 минут, сетевая нагрузка упадет раньше, чем среагирует расцепитель.
Щиток – многоступенчатая защита
Потому на входе в квартиру всегда стоит главный автомат (вводной) и главное (вводное) УЗО. В тонкости последовательности подключения вдаваться не буду. Там целая наука.
Скажу только, что у нас подключено в таком порядке:
- Вводной автомат.
- Вводное УЗО.
- УЗО.
- Автоматы.
Основное для планирования то, что на одно УЗО можно «повесить» несколько автоматов.
Главное правило – номинал автомата не должен быть выше номинала УЗО.
Еще один важный нюанс: для влажных комнат (ванной) по требованиям безопасности требуется УЗО с параметром строго 10МА (особо чувствительное)!
Мой совет обязательно разделить освещение от приборов. В случае неисправности, будет значительно проще определить проблемный участок. К тому же, гораздо удобнее чинить розетку с работающим светом.
Сборку электрощита обязательно должен производить профессионал. Вышеизложенная статья лишь поверхностно рассказывает принципы работы устройств и ни в коем случае не может служить инструкцией для самостоятельного просчета и монтажа.
Подписывайтесь и узнаете больше полезного о строительстве!