Сегодня мы расскажем о легендарных ботинках Whites и это будет интересно и полезно не только любителям, но и обувным мастерам.
Whites - это легенда старой Америки. Вот их сайт: whitesboots.com
Основаны в 1853 г, а в 1922 году открыли первый магазин в Спокане.
Это компания, которая 170 лет управлялась сапожниками, а не менеджерами, и даже около 10 лет была народным предприятием в 70-е годы.
Первые заказчики: лесорубы и шахтёры. Конструкции: гвоздевая, доппель (часто укрепляют прошивкой прямой), рантовая, доппель ручной или адапитрованная норвежская конструкция, он же - вывернутый рант.
С 30-х начали выпускать семи-дресс. Это полу-модельная, повседневная обувь - долговечный ботинок для бизнеса. Если ваша работа нечто более сидения в офисе, то это - семи-дресс (термин ввёл Отто Вайтс и он прижился).
Вайтс – это РУЧНАЯ обувь: затяжка, разделка стельки, вшивка ранта и прикрепление низа - вручную, кроме доппельного шва и иногда затяжки носка и пятки.
Всего штат Whites 90 человек + сезонные рабочие.
Сегодняшний управляющий Whites стремится хранить традициии и боится, что в будущем кто-нибудь захочет заменить людей на машины. Для потребителей это будет незаметно, но есть что-то в том, что ботинки тебе делает один человек. При таком штате, где всего десяток сапожников, пару реально делает 2-3 человека: закройщик-заготовщик собирает верх, а остальное делает сапожник.
Но главное для Вайтс - получить ботинок, который хорошо сидит на стопе. Основатель - Отто Вайтс был гением по подгонке колодок, постоянно рисовал ноги и думал об удобстве - как совместить жёсткую обувь и мягкую ногу. Способ, которым думала его голова - причина существования Whitesдо сих.
Они используют примерно 20 колодок. Но в основном 5 колодок Вайтс подходят 95% заказчиков. Только 5% популяции - нестандарт и нужны реальные мерки лично. В конце 20-21 веке ноги стали более стандартны – говорит их менеджер.
Особенность Вайтс - Гипер-поддержка свода стопы Ease-Arch.
Система Ease-Arch – это комбинация колодки и конструкции ботинка. Одевая ботинок, вы чувствуете: приподнятая большая арка, валик, он давит, яркое ощущение, дискомфортное особенно при плоскостопии, и надо привыкать. Как стоишь плюсной на ступеньке лестницы. Это, кстати, улучшает осанку - заставляет выпрямиться, немного наклониться вперёд, чувствуя, что в обуви Вы падаете назад. Это также помогает при болях в пояснице. Но если долго (от 20 минут) стоять в неразношенной паре - пережимаются сосуды и нога немеет, надо периодически разминать.
Кстати: судя по старым каталогам, раньше Вайтс делал и метатарзальную поддержку поперечного свода, но сейчас это нигде не пишется – значит давно отказались от идеи.
Супинатор они делают из 5 мм чепрака растительного дубления, жёсткого, под выемку арки идёт доп. вставка кусочка чепрака. По сути это просто геленок, укрепляющий перейму, и более нет никакого привычного железного супинатора. Арка адаптируется через время - 1-4 недели – она просто проминается, выгибая низ обуви: при этом поднимается носок и задняя часть каблука. Отсюда - удлинённый каблук рабочей обуви, он поддерживает арку, когда нет железного супинатора (как у Red Wing или Chippewa), нет даже деревянного, как у Nics.
Оценивать такую конструкцию без металла объективно сложно :-). Я уверен, что дело совсем не в стремлении к натуральности любой ценой, нет. Дело в том, что металлический супинатор не даст чрезмерной для многих поддержке арки разогнуться и осесть под давлением стопы, а значит стопа будет болеть и люди перестанут покупать Вайтс. Поэтому вместо металла - кожа. Поэтому ботинок выгибается бананом, как будто в нём нет скелета, что абсолютно неприемлемо в хорошей обуви любой европейской сапожной традиции.
Но рынок есть рынок: не можешь исправить недостаток, сделай его достоинством. Это о Вайтс.
Главная жалоба заказчиков Whites, по словам их менеджера - неравномерный, неровный доппельный шов.
Но выворотный рант объективно трудно шить на машине.
Вообще Whites трудно шить кастом и работать с прибылью. Особенно трудно заготовщикам: правка модели, опции фурнитуры, кожи, ниток и т.д., - запутываешься и надо держать много разных кож и тд. Поэтому Вайтс ориентируется на раскрутку стокового ряда и, сейчас, главное - в сегменте семи-дресс.
Где купить Whites:
Можно заказать прямо на фабрике, но производители как всегда торговать не умеют, и буквально придётся все опции согласовывать по телефону.
Самый крупный магазин-партнёр: Бэйкерс в Орегоне. Это крупнейший дилер Вайтс и Веско на Северо-Западе.
https://bakershoe.com - Надо установить VPN для своего браузера (ZenMate —бесплатный VPN для Chrome), без которого не видно даже формы выбора кастомных опций.
Опции заказа: 19 размеров и 9 полнот, 2 фасона колодки, 40 + 5 видов кож, отрезные носки, подносок или двойной подносок (но только из термопласта, а не кожи), фурнитура - блочки и крючки, двойная проложка, 3 цвета уреза, +-полдюйма высоты каблука, 9 видов подошв, 1 или 2 доппельных шва (sole trim), пошив по меркам или высылка другой пары на примерку (+40$). В общем опций достаточно.
3. Сроки: Эту пару сделали за 2 месяца со дня заказа, но написали что накосячили и поставили подносок. Вторую пару сделали за месяц. По итогу 3 месяца с момента заказа, что в принципе нормально.
4. В конверте - бланк заказа с опциями ремонта от мелкого, до полной замены союзки и низа ботинка, когда старой остаётся только 25%.
Обзор Custom Classic Semi Dress Boots
Итак обзор.
Это 5 дюймовая модель выпускается с 40-х годов, судя по старым фото.
1. Колодка
Колодка умеренно-ассимметричная, с умеренно заострённым носком, имеющим тенденцию стеснять пальцевую дугу.
Согласно и американской и русской теории боковое стеснение пальцев на 20% безболезненно. Однако неполезно для работы стопы, скажу я. Припуск 15 - 20 мм после пальца – стандартный для США.
2. Верх
Модель – это ботинки высотой 13 см (верхняя линия берец сильно скошена, и высота по заднему наружному ремню - 11,5 см.).
Цельные настрочные берцы и сзади на них настрочен наружный ремень, расширяющийся книзу.
Полуподкладка – то есть подклад есть только в передней части. Строчка крепит пяточный карман и входит в шов берцев. Пяточный карман - из лицевой подкладочной кожи.
Задник - очень крепкий и толстый. Высота задника около 50 мм, что обычно для США и это ниже русских нормативов (примерно 60 мм).
Цельная союзка (по опциям можно поставить отрезной носок или ложный носок с медальоном - 50$).
Заказчик захотел вообще без жесткого подноска, чтобы со временем нос опустился и стал утиным, винтажным.
На языке – глухой клапан до 3-й пары блочек.
Но, я думаю, здесь кожа довольно мягкая и со временем будет сильно вылегать большой палец, как на следующем фото:
Фурнитура: 4 больших блочки + 2 литых крючка. Цвет - красная медь.
Шнурки плоские вощёные (никак не согласуются с парой), и есть кожаные из жирной сыромяти.
3. Низ
Крепление в данном случае Hand-sewn Stitchdown - вариант норвежского ранта, адаптированный, упрощённый для фабричного производства. Упрощён тем, что сам норвежский шов закрыт выворотным рантом и не видно его неровностей. Это упрощает и убыстряет производство. При этом прочность не страдает.
Рант вшивают вручную и стельку вручную режут традиционным способом.
Но, строго говоря, это рантово-гвоздевое крепление: минимум 50 гвоздей железных загнуто в стельку в перейме.
Отчасти это ради вставки толстой кожи в качестве супинатора для поддержки свода, а скорее – ради экономии (трудоёмкий рант короче, а вбить гвозди дешевле). Движения, изгиба здесь нет, так что и гвозди удержат.
Sole trim - вылет подошвы за контур верха, очень большой - 1 см. Ботинки немного выглядят как ласты.
При этом от шва до края очень маленькое расстояние, а это плохо влияет на возможность замены подошвы без замены ранта.
Подошва крепится через 2 доппельных шва. Швы неровные, неравномерные – это, по словам их директора, основная претензия к Вайтс у потребителя, не понимающего сложностей прошивки толстых подошв при выворотке ранта.
Каблук длина 8,7 см, довольно длинный, ПРЯМОЙ - это кастомный выбор клиента, а у классической комплектации этой же модели каблук скошенный.
Чистая высота каблука 18 мм, внешняя 28 мм - один дюйм, носок поднят на 27 мм над землёй, т.е. ровно на высоту каблука (показать стык в стык).
Урез - коричневый. Он кожаный и поэтому быстро линяет - за месяц два и его надо периодически вощить.
Подошва чисто американский Vibram Westerner 269, как была прошлый раз и у Никс, каблук с гвоздевым креплением: 8 гвоздей по 30 мм.
Стелька ручной обрезки, грубо сошлифована (не горит стопа), запачкана, как и полагается при цеховом производстве.
Низ на удивление гибкий из-за мягкого чепрака на стельке. И вес пары – 1650 грамм.
4. Кожа:
Кожа верха Dress Brown толщиной: 2.3 - 2.4 мм. Подкладка - 1.4 мм. Общая на союзке: 3,8 мм.
На заднем ремне кожа утончена примерно до 1,5 мм, значит на заводе есть двоильная машина.
Что касается плотности, то это однозначно кожа с лучшего места шкуры - с чепрака. В каталоге 50х годов есть даже картинка, что Вайтс берут только чепрачную часть шкуры. По сути это первая американская пара, которую я показывал на обзоре, где берцы сделаны из плотной кожи без отдушки и даже без отмина.
Это, кстати, первое, что бросилось в глаза у Whites. Они действительно берут лучшую часть кожи.
Кожа - скорее всего это обычная полуанилиновая кожа с минимальной корректировкой и жировка не более 10%. То есть кожа немного подшлифована и нанесен пигмент и закрепитель. Дубление – скорее это хром, возможно смешанное.
Поскольку основа кожи светлее покрытия, то покрытие будет истираться и обнажать более светлые участки - не патина, но фейдинг.
Тем не менее, кожа с любым покрытием хуже дышит. Но зато крепче поверхностный слой - он при покраске уплотняется не только краской и закрепителем, но и горячей допрессовкой.
На язычке у Вайтсов – уж очень простенький разбитый (умягчённый) краст толщиной: 1,5 мм.
Полустелька , которая закрывает гвозди - из какой-то очень жирной юфти толщиной 2,2 мм. Видимо берут то, что есть в обрезках.
Ещё раз повторю, что вес пары: 1650 грамм.
Выводы по Classic Semi Dress Boots
По сути - это простые башмаки: просто башмаки из кожи средней руки. Но ботинки целиком вырезаны из хорошей части шкуры, в отличие от всех РедВинг, Чиппев, Вольверин, Фраев и т.д., где у всех берцы отдушистые.
Обувь Вайтс - это ручное производство первой половины 20 века. Это производство цеховое, артельное, не индустриальное (низкая степень разделения труда), степень кастомизации средняя - между индпошивом и массовкой.
У каждого мужчины должна быть пара хороших башмаков. Вайтс - это и есть классические хорошие (не отличные, но средние, хорошие) башмаки из 20 века. Это не гламур, не Чубайсовские нано-технологии 21 века.
Тем не менее, в этих ботинках очень много знаний, во-многом утерянных в настоящее время. Прежде всего это понимание взаимодействия стопы и материалов: как работает толстая кожа во взаимодействии со стопой.
Пара из натуральных толстых кож. Она не собрана из формованных заранее запчастей, а вылеплена из плоских кожаных листов. Кто сам делает обувь, тот, взглянув на эту простенькую пару, поймёт, сколько времени должно пройти, сколько труда, ошибок, опыта стоит добиться такого среднего ровного качества этой ручной пары.
Фактически новая пара ещё не готова. Полностью ей даст форму работающая стопа. Нога выдавит ложе на стельке, опустит арку, разогнёт низ - кожаный супинатор. То есть разношенная пара станет фактически лучше/дороже, чем новая. А это – знание, заключённое в форме колодки.
Плюсы Whites Boots:
1. Соответствие стопе (в этом помогут разобраться опытнейшие примерщики Bakers).
2. Натуральные материалы хорошо дышат.
3. Надёжность. С ней никогда не попадёшь врасплох - она для абсолютно любых условий.
4. Долговечность. Полностью ремонтопригодна до полной замены всего.
5. Эстетика: пара от времени становится красивее. Запах, тактильные свойства – всё это лучше.
6. Особый комфорт для сильной ноги.
Комфорт 20 века был трудный, но и настоящий. Эьто комфорт сильных людей: лесорубов, шахтёров, железнодорожников и т.д. Во-первых, комфорт не дан, а его надо заработать - через разноску. Во-вторых, это не комфорт слабой ноги и лёгкой обуви, а комфорт сильной ноги в тяжёлой натуральной обуви.
Разношенная пара обычно очень комфортна. Обувь даёт ощущение уверенности, мощи и надёжности.
Немного философии.
Ручную обувь оценит не всякий. Зачем окружать себя подлинными вещами? Сравните оригинал картины и репродукцию, имеющую только внешний вид – без холста, красок и запаха. В идеале - вещи должны быть ещё и из хороших рук, т.е. созданы людьми, которых можно уважать – в данном случае, хотя бы за то, что они тяжело работают.
Индивидуальная обувь - это когда сам обувщик работает с заказчиком. Работает со стопой, учитывая все нюансы стопы, тканей тела, возраст, рост, болезни, эстетику и условия носки. И поддержку свода в такой обуви можно в результате примерок сделать точно, комфортно и без необходимости дальнейших деформаций. Это - полная адаптация, она требует вовлечённости и, часто, личного присутствия заказчика.
Так один японец (White Cloud в Инстаграмме) требует не менее 2-х приездов заказчика в Японию.
Но вещь получается живая – и это есть редкость в нашем мире копий.
Обувь Вайс - это хороший компромисс между индпошивом и массовкой. Цена 550 долларов - это и высоко, и невысоко. Если бы Вайтс делали обувь только кастомную, по опциям клиента, цена была бы ещё выше или бы Whites уже разорились. Но у Вайтс, слава Богу, много стоковой обуви, продающейся готовой в магазинах, и именно это держит их на плаву и даёт нам возможность заказать кастомную обувь по цене $550 с инд.опциями.
Но если сравнивать цену 550 долларов с рантовыми и нерантовыми аналогами - то это дорого. Часть этой цены не оправдано плюсами потребительскими - она за труд людей, за их время, за их энергию. Вы можете сказать: я купил Вайтсы, которые делают люди, я дал работу людям, сделал вклад в сохранение традиции.
Вы платите не только за некий брэнд, а ещё и за ручной труд, кстати, скромно оплачиваемый. Это реальный обмен энергиями, особое мироощущение, что этот мир живой и вещи живые.
Кто этого не понимает, хотя бы он и имел достаточно денег на покупку, тот вряд ли сможет оценить такую обувь.
И ему также будет трудно понять зачем платить половину цены за ребилд - замену изношенной союзки и низа обуви, когда сохраняется всего 25% (берцы) от любимой пары.
Вывод: в общем я рекомендую покупать хорошую обувь ручного производства и Вайтс – классика в этой серии.
Спасибо за внимание!
Беседовал обувщик Bootfury: Сергей Секирин (vk.com/tufelka_vlg)
Видео данной статьи: https://youtu.be/-9bru3TWU3s
===================================================
Канал на Ютюб: https://www.youtube.com/channel/UC3H9SCRyxjRDg2I9N16HofQ
Инстаграмм: https://www.instagram.com/BOOTFURY/
