Проснувшись на следующее утро в Цхинвале, мы в первую очередь решили съездить в Тбет. Это село - пригород Цхинвала, от него начинается Зарская дорога. В августе 2008 года мирные жители пытались уехать по ней, спасаясь от грузинского огня, но были обстреляны и здесь. В память об этом был сделан мемориал "Музей сожженных душ". В центре мемориала - крест и "Дерево скорби" с опадающими листьями, а вокруг - двенадцать машин, сгоревших здесь. Очень печальное место, и небо как будто специально нахмурилось.
Чтобы взять курс на Ленингор, пришлось снова проехать через Цхинвал и выехать со стороны Згудерского кладбища. Здесь дорога идет на подъем и можно увидеть город сверху.
Мое внимание привлекли руины какого-то красивого сооружения вроде ротонды. В местной группе в контакте мне потом сказали, что это был ресторан. Но как-то не похоже, на мой взгляд.
Теперь уже мы окончательно выехали из Цхинвала и продолжили путь по Ленингорскому шоссе. По правую сторону через какие-то сотни метров тянулась незримая граница с Грузией. Ветряки на холме, крыши домов в селениях, проезжающие вдалеке машины - все выглядело тихо-мирно, но взгляд невольно то и дело косился в сторону Грузии, как будто из-за кустов в любой момент могли показаться танки. А вскоре перед нами открылась по-настоящему шокирующая картина: большое село по обе стороны дороги стояло в руинах все до единого дома. Это грузинское село Берула. Грузинское население было предупреждено об атаке 2008 года и накануне 8 августа покинуло Южную Осетию. После окончания четырехдневной войны осетины разрушили Берулу.
Таким образом, в чистом виде грузинских сел после войны не осталось, но в Интернете обещали, что в Ленингоре все еще преобладает грузинское население. Поэтому мы туда и ехали - посмотреть на кусочек Грузии, который достался осетинам. Именно достался, потому что до 2008 года поселок и большая часть района контролировались Грузией.
Дорога тем временем стала подниматься в гору, и мы слегка напряглись, когда увидели, куда она ведет: вершины были беспросветно залеплены плотными низкими тучами.
Мы медленно поехали в тучу. Видимость была практически нулевая, даже не верилось, что внизу светило солнце. При этом дорога вилась серпантином: то резкий поворот налево, то сразу на столько же направо, то вверх, то вниз - в очередную небольшую долинку. От Цхинвала до Ленингора всего лишь 65 километров (и это уже дальняя окраина), но мне эта дорога показалась вечностью.
По пути попалось одно очень интересное место - Армазская церковь Святого Георгия 864 года постройки. На табличке было написано, что памятник охраняется государством, но как охраняется и каким именно государством - не совсем понятно.
Двери были открыты, и мы зашли внутрь. Если внешне Армазская церковь соответствовала нашим представлениям о храмах IХ века, то внутреннее убранство нас поразило. Я рассчитывала увидеть только грубые камни, но перед нами предстали изящные арки и колонны, украшенные резьбой.
Еще по пути мы увидели российский военный полигон с БТР-ами, хорошо заметными через плетеный заборчик. Видимо, там как раз проходили учения: солдаты с автоматами сновали по окопам - весьма интересно, но навевает на мысли о постоянной военной угрозе. И вот наконец мы докатились до Ленингора и припарковались у Дворца-замка Ксанских Эриставов.
Ксанские Эриставы - это грузинский княжеский род, который управлял этими местами до конца XVIII века, здесь было их феодальное владение. Их родовой замок был построен около 1600 года и перестроен в 1720-е годы: эристав Шанше вернулся из России и решил добавить своему замку колонны, не свойственные грузинской архитектуре.
Дима вышел из машины на разведку и уже через десять минут вернулся, сказав, что нас уже ждет экскурсовод и все бесплатно. Мы забрали детей и пошли в замок.
Полный дедушка-экскурсовод был предположительно грузином: по-русски он говорил с трудом, так что я поняла далеко не всю экскурсию. Да и в содержании его рассказа можно усомниться: Петр Первый якобы подарил эриставам кофемолку тогда, когда согласно учебникам истории он уже должен был умереть. Но эти незначительные недостатки наш гид с лихвой компенсировал своей душевностью: он готов был чуть ли не обнимать нас всех вместе и каждого по отдельности.
К сожалению, обстановка замка совершенно не сохранилась, и он скорее представляет собой краеведческий музей, где собраны разные предметы утвари этих мест. До наших дней дошли, наверное, только мощные дубовые балки на потолках.
На втором этаже, как раз над теми самыми колоннами, находится красивый длинный балкон. Экскурсовод сказал, что стекла в окнах раньше были витражные, разноцветные, но в советское время они были утрачены.
Остальная часть второго этажа отдана под выставку картин местных художников. Стены здесь были покрашены еще в советское время, так что от эриставов совсем ничего не осталось. Зато здесь есть комната, в которой по легенде останавливался Лермонтов. Здесь экскурсовод чуть ли не насильно заставил нас сфотографироваться в бурке, которую он специально снял со стены.
После экскурсии мы немного расспросили дедушку-гида, пользуясь случаем поговорить с местным. Он сказал, что в Ленингоре до сих пор живут и осетины, и грузины (но их стало меньше), и армяне, и евреи. И на вопрос, как же грузины уживаются с осетинами, он ответил, что враждуют государства, а не люди. После войны стало сложнее в том плане, что до Тбилиси здесь около 65 километров, и раньше он ездил туда на лечение. Теперь в Тбилиси не пускают, в Цхинвале нужных ему медицинских услуг нет, а на Москву у пенсионера нет денег.
Мы попрощались с радушным экскурсоводом и отправились на поиски обеда. Самый роскошный вид был у ресторана, размещавшегося в бывших конюшнях эриставов. Но ворота ресторана были закрыты, и пришлось искать что-то попроще. Нам попались штуки три кафе кавказской кухни. Мы пообедали в одном из них, которое располагалось прямо во дворе частного дома рядом с центральной площадью. Хозяйка сама готовила и обслуживала (только за мангалом был какой-то другой член семьи), а когда мы спросили, есть ли сметана, она молча сходила в магазин и поставила перед нами большую пластиковую банку сметаны. Сложно сказать, были владельцы грузины или осетины, но хинкали за 20 рублей за штуку были свежеприготовленные и вкусные.
Потом мы решили немного прогуляться по городу, куда глаза глядят. От площади мы пошли по аллее в горку. По обе стороны были заброшенные дома, один из них нас особенно впечатлил. На самом деле, такие дома, как в фильмах про Дикий Запад, часто попадаются в Южной Осетии.
На улочке, по которой мы пошли, было много заброшенных домов и надписей на грузинском. Видимо, здесь жили грузины, многие из которых покинули Ленингор. Только в самом конце, когда мы свернули, мы увидели, что улица называется Октябрьская. А может, в грузинской интерпретации она называется по-другому: ведь сам Ленингор в Грузии носит исконное название, которое ему дали изначально населявшие его армяне - Ахалгори.
Из примечательного на Октябрьской улице мы нашли милую церквушку на фоне гор.
Мы ушли с Октябрьской и возвращались к машине по центральной улице - угадайте ее название - конечно, Сталина. Эта улица, в противоположность Октябрьской, больше тяготела к России. Никаких больше надписей по-грузински.
На улице Сталина находится Дом культуры, построенный как раз при Сталине и отремонтированный, как уже можно догадаться, на средства Российской Федерации. Соответствующая табличка имеется.
Одни только мысли об обратной дороги по серпантинам делали меня уставшей. Но обратный путь дался легче: тучи рассеялись, и мы увидели у дороги настоящих косуль, а еще в конце, где в прошлый раз было совсем ничего не видно, осознали, что едем по вершине хребта, и успели полюбоваться видами сразу в обе стороны.
Мы в третий раз за день проехали Цхинвал и завернули в новый микрорайон Московский, состоящий из одинаковых двухэтажных коттеджей. Он был построен за счет средств Правительства Москвы на месте грузинского села Тамарашени, которое его жители покинули в августе 2008 года, а осетины потом сожгли дотла. Именно здесь находится улица Медведева, которая выглядит гораздо скромнее улицы Путина.
И вот теперь уже мы вернулись на трассу и поехали на Родину - обратно во Владикавказ.