Подготовка к севу помидор
Почву для посадки семян готовлю с осени. Смешиваю в равных частях песок, перегной и огородную землю. Зимой этот грунт стоит на улице, промерзает.
Перед посевом вношу в дом, оттаиваю, но не пропариваю.
Поздние сорта томатов сею в последней декаде февраля, среднепоздние — в первой и второй декаде марта, ранние — в последней декаде марта.
Для посева семян пользуюсь пластиковыми стаканчиками или пластиковыми контейнерами (обрезаю полиэтиленовые бутылки из-под напитков, оставляю нижнюю часть бутылки объемом 0,5-0,7 л.).
Наполняю эти контейнеры почвенной смесью, проливаю розовым раствором марганцовки и сею семена, в основном свои.
Я заготавливаю пластиковые контейнеры осенью очень много, чтобы сеять с избытком, так как в процессе роста рассады проводится жесткая выбраковка.
Перед посевом обрабатываю семена, замачивая в 1%-ном растворе «Экосила» или «Байкала ЭМ-1» согласно инструкции.
Почвосмесь в контейнеры насыпаю до такого уровня, чтобы потом можно было подсыпать грунт. В каждый контейнер сею 20-25 семян в зависимости от его размеров.
Уход за рассадой помидоров
После появления всходов удаляю растения, которые не сбросили створки, с изуродованными листочками и искривленными стеблями. Затем каждую неделю удаляю растения, которые отстают в росте. Выбраковку провожу до появления двух настоящих листочков.
В итоге в контейнере остается 8-10 самых крупных и сильных растений. В таком виде они растут до высадки в грунт. Хочу отметить, что для экономии сил и времени такой этап, как
пикировка
, я исключаю, нарушая тем самым один из главных постулатов огородников.
Уход заключается в поливах и подкормках. Подкармливаю обычно жидким удобрением для рассады, которое имеется в продаже в специализированных магазинах. По мере роста рассады два раза подсыпаю почвосмесь в контейнеры доверху. В результате этого образуются новые корни.
Для того чтобы рассада не вытягивалась, удлиняю световой день с помощью люминесцентных ламп до 12 часов.
К моменту высадки рассады в грунт часть стебля на 5-7 см от поверхности земли в контейнере покрывается бугорками — это зачатки будущей корневой системы.
Посадка помидор в открытый грунт
Рассаду высаживаю сразу в открытый грунт. При этом никаких временных укрытий не использую. Поэтому перед высадкой рассада обязательно должна пройти закалку. Если этого не сделать, она плохо перенесет пересадку, даже может погибнуть.
Подробности посадки:
- За 2 недели до высадки перемещаю контейнеры с рассадой в неотапливаемое помещение — на летнюю веранду. А после этой закалки выношу на улицу. В таком виде она должна постоять.
- 4-5 дней. Рассаду нужно притенять, чтобы она не получила солнечные ожоги. Не забываю, конечно, в это время поливать молодые растения.
- За день до высадки рассады обрабатываю ее «Экосилом» (по инструкции) или
- гуматом
- для того, чтобы она легче перенесла стресс, связанный с пересадкой.
Теперь смело можно пересаживать растения в грунт. После такой закалки рассада не пострадает ни от солнечных ожогов, когда белеют листья, ни от весенних перепадов температур (днем тепло, ночью прохладно).
Помидоры сажаю рядами. Расстояние между ними для
— 40, в ряду между растениями — 10-15 см. Для высокорослых схема посадки такая: междурядья — 50-60, в ряду-30 см. Предпочтение отдаю
. Они более урожайные и период плодоношения у них длится до самых заморозков.
С помощью шнура делаю разметку будущих рядов. По их длине выкапываю канавки глубиной 25-30 см, заполняю двухлетним перегноем, перемешивая с землей. Рассаду в контейнерах обильно проливаю теплой водой, а землю в канавках —
розовым раствором марганцовки. Рассаду укладываю в канавку на глубину 5-7 см и присыпаю землей.
Стебель закапываю до 3-4-й пары настоящих листьев, предварительно обрезав нижние 3 пары.
Таким образом, если первая цветочная кисть по характеристике сорта закладывается над 7-й парой настоящих листьев, то при такой посадке она появится над 4-й парой.
Обратите внимание
Преимущество заключается еще и в том, что по длине всего стебля, который оказался в земле, образуется новая корневая система, что для растения очень важно.
Между растениями выдерживаю интервал в 30 см, верхушки закрепляю в вертикальном положении. На данном этапе это еще можно сделать, просто прижав растение землей. Затем обильно поливаю посадки водой и нагребаю гребень высотой 7-10 см. Из маленьких бугорков на стебле буквально на второй день начинают появляться маленькие корешки.
Через неделю подкармливаю рассаду органическим удобрением: настоем коровяка или птичьего помета. В дальнейшем делаю только внекорневые подкормки.
[goo_r]
Подвязка и формировка помидор
Подвязываю стебли к шпагату, горизонтально натянутому на колья высотой 1,5-1,7 м, расположенные в каждом ряду через 3 м. Первый ряд шпагата натягиваю на высоте 30-35 см от земли. Завязываю один его конец на первом колышке и тяну до второго колышка, обматываю вокруг него 2-3 раза, так же поступаю со следующими опорами и закрепляю на последнем. Этим же шпагатом веду вторую линию на такой высоте, чтобы стебель помидора попал между двумя нитками, которые надежно фиксируют его положение и не дают упасть на землю.
По мере роста помидоров натягиваем еще 3-4 горизонтальных шпагата. К ним подвязываем тяжелые кисти с плодами, а также отклонившиеся стебли.
Растения томатов формирую в 1-2 стебля. Пасынки удаляю, когда они достигают длины 5-10 см. При этом оставляю пенек 0,5-1 см для того, чтобы пасынок в этом месте больше не появился.
Это приходится делать на протяжении всего вегетационного периода.
Очень важно удалять лишние листья. В результате этого улучшается доступ воздуха к растениям, что препятствует распространению грибковых заболеваний, главным образом фитофтороза, способствует лучшему доступу солнечного света к растению, остается больше питательных веществ для развития плодов.
Удаляю все нижние пожелтевшие листья. Когда появится завязь на первой цветочной кисти, обрезаю все листья, находящиеся ниже.
Делать это следует осторожно: за один раз — не более 2-3 веточек, чтобы серьезно не травмировать растение.
Эту процедуру надо проделывать несколько раз по мере завязывания плодов на следующих цветочных кистях. А вот ветку с листьями над каждой цветочной кистью оставляю, — она нужна для ее питания.
Кстати, вот хорошее видео о посадке томатов. Свое я не умею делать.
Защита помидоров от болезней
Для борьбы с фитофторозом опрыскиваю кустики «Пеннкоцебом» (контактный фунгицид) и «Орданом» или «Ридомилом Голд» (системные фунгициды), чередуя обработки.
Первую, профилактическую, обработку провожу в первой декаде июля. В зависимости от погодных условий и состояния растений требуется 4-5 обработок за сезон.
Одновременно делаю внекорневую подкормку, добавляя в раствор фунгицида один из биостимуляторов — «Экосил», «Оксидат торфа», «Новосил» или «Байкал ЭМ-1» согласно инструкции. Помидоры растут до глубокой осени. Последние плоды в прошлом году собирали 13 октября.
На заметку:
Контактный фунгицид оказывает поверхностное действие, препятствуя проникновению болезни внутрь растения, а системный -проникает в ткани растения, защищая его изнутри.
Вот так мы сажаем наши помидоры. Если кому пригодилась моя статья, буду очень рада.