Советы по уходу
Немного истории......Груша попала в Европу из Греции и Персии. Сейчас насчитывается тысячи сортов груш. Поэтому для хорошего урожая нужно выбрать правильный сорт для региона.
Груши классифицируют по следующим признакам:
- размер плода (крупный, мелкий);
- форма плода (грушевидная, шарообразная, сплюснутая, укороченная округлая);
- по срокам хранения (летние, осенние и зимние).
Могут классифицироваться по:
- цвету,
- текстуре мякоти,
- типу поверхности плода.
К теплолюбивым сортам, выращиваемым на Юге России, относятся:
Ильинка. Ранний сорт. Высокорослые деревья, плодоносящие не раньше 7 года. Средняя урожайность. Плоды жёлтого цвета с небольшим румянцем созревают в июле.
Талгарская красавица. Поздняя, среднерослая урожайная культура. Имеет крупные плоды грушевидной формы, сладкого, но грубоватого вкуса.
Тающая. Сорт летний, устойчив к грибковым заболеваниям, вредителям. Плоды сладкие, имеют жёлтую окраску с красными разводами.
Для Подмосковья, средней полосы России подойдут следующие сорта:
Любимица Яковлева. Осенняя культура, среднерослая, устойчивая к парше. Плоды крупные, сочные, с нежной текстурой.
Нарядная Ефимова. Сорт осенний, среднерослый, высокоурожайный, не прихотлив к условиям выращивания. Плоды кисло-сладкие, средней величины красного цвета.
Рогнеда. Относится к зимостойким культурам с пирамидальной или круглой кроной. Сладкие ароматные плоды созревают в конце августа.
Успешная селекция постепенно сместилась на Север, где учёные вывели высокозимостойкие сорта:
Декабринка. Молодой высокоурожайный сорт осеннего созревания. Кисло-сладкие плоды имеют средний размер, нежный аромат. Плодоношение наступает на 7 год.
Лель. Высокоурожайный летний сорт. Плоды зеленовато-жёлтые, сочные с кисло-сладким вкусом. Хранятся не более 3 дней.
А у меня сорт Уралочка. Скороплодная, среднерослая летняя культура. Спелые плоды имеют жёлтый цвет, кисло-сладкий вкус.
Хранятся до двух месяцев.
морозостойкий сорт, устойчивы к болезням, не поражаются грушевыми клещами.
Уход за грушей
Уход за плодовой культурой состоит из следующих мероприятий:
- полив;
- подкормка;
- формирование кроны;
- санитарная омолаживающая обрезка:
- принятие мер по защите от болезней, вредителей;
- подготовка к зиме.
Поливы и подкормки
Вокруг ствола выкапывается канавка, в которую постепенно заливается вода из расчёта 2 ведра на 1 кв. м грунта.
Можно мульчировать соломой.
Подкормка азотом мочевиной, опрыскать раствором мочевины (500 г на 10 л воды) до набухания почек.
Если этот момент упущен, то азот вносится прикорневым способом. Можно использовать мочевину, селитру.
Раствор из 10 литров воды, 200 г карбамида под корень вокруг ствола.
После цветения, чтобы улучшить качество фруктов, необходимо 70–90 г комплексного минерального удобрения. Его смешивают с землёй, и тоже вносят в околоствольную канавку.
Дерево необходимо подкормить фосфором и калием во время формирования плодов.
Внекорневые подкормки желательно применять в дождливую погоду. Корни перестают впитывать минералы, доступ к ним питательных веществ легче осуществляется через листья.
Если минеральные подкормки вносятся каждый год, то органикой достаточно удобрить раз в 3 года.
Формирование кроны
Для получения богатого урожая необходимо ежегодно проводить формирование кроны, делать санитарные, омолаживающие обрезки.
Ранее я грушу не подрезала и не обрезала ветви. ей у меня 5 лет и не было плодов. По осени я подрезала ее, сформировала ствол, крону и вот в этом году радость)))) Она зацвела. Я жду урожай)))
Формировать крону полезно, потому что:
- укрепляется крона;
- улучшается качество скелета, коры;
- дерево омолаживается;
- увеличивается доступ света к завязи;
- продлевается срок плодоношения;
- увеличивается объём плодов;
- облегчается сбор урожая;
- профилактика болезней.
Важно!!!!Если пренебрегать обрезками и формированием кроны, садовая груша одичает! Как это чуть не произошло у меня((((
Как правильно формировать безъ ярусную крону
Формирование кроны начинаем весной при набухании почек.
На расстоянии 40 см от земли обрезается вся поросль, получается штамб. Выше находится ствол, который называют проводником 40-50 см. Он является лидером, обеспечивает рост растения. На границе между штамбом и проводником оставляют один глазок, следующие два глазка будут располагаться по спирали на расстоянии 25 см друг от друга, уравновешивая ствол.
Чтобы дерево не выросло очень высоким, лидера подрезают на 20–35 см, лидерство переходит к верхней ветке. Со временем формируют по 2–3 побега второго порядка.
- Достоинством этого метода является хорошая связь ветвей с проводником. -
- Недостаток — наличие излишне густой кроны.
Еще один способ формирование кроны.
Мутовчато-ярусное формирование кроны груши.
Хочу его попробовать в следующем году.
Смотрим как это делается.
Если формирование скелетных ветвей происходит в два яруса при расстоянии между ними до 1 метра, то такой способ называется мутовчато-ярусным.
В каждом ярусе закладывается от 3 до 5 веток из смежных почек. Чем их больше, тем больше расстояние между ярусами.
Крона формируется быстро, легко.
Недостатком является возможный разлом из-за непрочной связки кроны с проводником.
1-й год после посадки
Обрезаются нижние ветки, образуется штамб на высоте 40–45 см от земли. На высоте от него 60–90 см оставляют 3–4 ветки по разные стороны от проводника. Их формируют равными по длине, лишние удаляются.
Выше самой верхней почки первого яруса на 20 см, обрезается проводник.
2-й год после посадки
Формирование 1 яруса заканчивается. Скелетные ветви оставляют в неизменном состоянии, удаляют прирост, образовавшийся между ними. Побеги, выросшие выше первого яруса нужно укоротить.
3-й год после посадки
Формируют второй ярус. Для этого весной на расстоянии 40 см от первого яруса удаляется вся поросль. Выбираются две почки по разные стороны ствола. Чтобы не произошло затенения, почки должны находиться в промежутках между ветками нижнего яруса.
Остальные ветки между выбранными почками удаляют. Позже, ветки второго яруса обрезаются, выравниваются между собой по длине.
Проводник укорачивается на 20 см.
4-й год после посадки
Выше самой верхней скелетной ветви на 40 см делают обрезку проводника.
Все скелетные и некоторые ветки между ярусами обрезаются на 1/3. Остальной прирост на штамбе, в ярусах удаляется.
У меня груше 5–6 год после посадки.
Культура достигает своей оптимальной высоты — 3–3,5 м. Проводник обрезается чуть выше верхней скелетной ветки.
Ветки 2 порядка должны находиться от проводника на 80–90 см и не менее полуметра друг от друга.
Проводят прореживание кроны, включающую небольшую обрезку сформированных ветвей. Прирост оставляют длиной не менее 30 см, он необходим для плодоношения.
Чтобы сформировать прочную крону, к середине скелетных веток первого яруса и проводнику привязывают верёвки, образуя горизонтальную плоскость. Со вторым ярусом производят такую же процедуру, но спустя год.
Верёвки обрезаются только после одревеснения, когда ярус без её помощи будет оставаться в горизонтальной плоскости.
При обрезке ветвей второго яруса, их делают короче, чем на нижнем ярусе.
И не забывайте, что кроме основных видов обрезки есть “Санитарно-поддерживающая обрезка груши”
Проводится каждую весну. Удаляют больные, повреждённые, сохнущие ветки.
!!!!Каждый срез обработайте садовым варом!!!!
Обрезанная часть кроны утилизируется. Лучше сжечь)
!И по осени проводите обязательно омолаживающую обрезку груши!
Мне пока рано, но если у вас наблюдается измельчение плодов, уменьшается образование молодой поросли, значит пришло время сделать омолаживающую обрезку.
При ней укорачивают ствол на боковую ветку с целью перераспределения питательных веществ.
После образки улучшиться плодоношение и качество фруктов.
Профилактические мероприятия по защите от вредителей и болезней
Весной и осенью необходимо вести борьбу с вредителями, чтобы предупредить болезни.
Тогда Груша будет сильной, выносливой и никакие болезни ей нипочем))).
Для это нужно!
- Уборка садового участка от опавших листьев, сгнивших плодов, мусора.
- Рыхление, мульчирование грунта вокруг стволов.
- Регулярная прополка.
- Своевременная санитарная обрезка кроны.
- Обязательная утилизация повреждённых веток, участков коры. Обработка мест срезов садовым варом, фунгицидами, медным купоросом.
- Для предупреждения солнечных ожогов — покрытие штамба известью весной, осенью.
- Очистка дупел от мусора. Забивка их щебнем, заливка цементным раствором.
- Опрыскивание до распускания почек, спустя две недели после листопада 3% бордосской жидкостью или медным купоросом или мочевиной или интавиром.
Пишите в комментариях чем Вы обрабатывайте Грушу.
- Проведение подготовительных мероприятий к зимовке. Привязка к штамбу лапника убережёт деревья от грызунов.
И если все меры профилактики выполнять, то заболеваемость снизится до 80%.
А изначально нужно выбрать правильный сорт устойчивый к болезням, подходящий для определённого региона.
Болезни груши
Парша
Используем против нее - фунгицидами.
Плодовая гниль (Монилиоз) Ох это грибковое заболевание.
Остановить процесс гниения невозможно. Можно только не допустить его, проведя профилактические мероприятия. И делать это нужно всем соседям по огороду. Заболевание очень контагиозно!!!
Цитоспороз
Стволовая гниль поражает старые ослабленные деревья. Причиной развития может стать неправильный уход засушливым летом, солнечные ожоги.
Кора приобретает тёмно-красный цвет, засыхает.
Нужно срочно обрезать такие ветви, обработать срезу медным купоросом, садовым варом.
Чёрный рак (Антонов огонь) тоже грибковой заболевание(((
Резать и еще раз резать, потом сжигать!!!!Все соседям необходимо проводить данную процедуру всем вместе. а иначе толку не будет. К СОЖАЛЕНИЮ(((
Сначала на ветках появляются оранжевые бугорки, почки не раскрываются, впоследствии ветка засыхает. Из трещин коры выливается клейкое вещество. Это признаки чёрного рака. Распространён он на Урале, в районах Нечерноземья. Поражает кору, крону и плоды.
Возникает болезнь при механических повреждениях, низких зимних температурах. В повреждённую ткань растений могут попасть споры грибов-паразитов, тогда в ранах нарастают новые образования, они не заживают. На начальных этапах развития рака нужно вырезать и сжигать поражённые участки, места среза обрабатывать садовым варом с фунгицидами.
Вредители груши (насекомые)
Кроме болезней, немалый вред деревьям наносят насекомые. Расскажем о наиболее часто встречающихся видах.
Грушевый галловый клещ
Очень мелкое насекомое, длиной не более 0,2 мм. Весной проникает в ткань молодых листьев с нижней стороны. Эти места поражаются, появляются вздутия так называемые галлы. Лист засыхает и отмирает. До цветения, после цветения и в октябре проводят опрыскивание настоями, отварами природных инсектицидов.
Зелёная тля
Высасывает сок почек, листьев, после чего они скручиваются и отпадают. Перед цветением культуру обрабатывают нитрофеном, после цветения окуривают табачным дымом, опрыскивают мыльным раствором.
Грушевая медяница
Высасывание клеточного сока этим насекомым приводит к осыпанию завязи, потере урожая. Избавляются от медяницы теми же методами, что от тли.
Осторожно! Зайцы!
Можно использовать лапник или вкопать металлическую сетку.
Осторожно! Грызуны!
Запах смесью глины и коровяка отпугнёт грызунов.
!!!Уход за грушами необходим, если подойти к этому со всей душой и ответственностью, то высокий урожай обязательно будет на нашей даче)))!!!!Удачи на даче!!!!
Подписывайтесь на мой канал)) Ставьте лайки)))